Turnigy Monster Beatle 1/16
Ну хорошо вот с одинаковыми размерами
Большой КV
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220431
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220435#4
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001226947
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001226946
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224170Маленький KV
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220397
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224169
www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224079Да можно предположить, что лидерхобби неправильно заполняет таблицу характеристик, можно предположить что мотор мотору рознь, и это ЧУДО моторы. Я таки купился на мощность у двигателя с меньшим KV и реально его купил и попробовал.
Model KV Power Wire Winds Resistance Idle Current(A) ESC(A)
B2040KV4900 4900 355 5 45 1.8 25
B2040/05 4580 355 5 45 1.8 18
B2040/06 4300 330 6 65 1.7 25
B2040KV3800 3800 315 7 80 1.6 25
B2040/07 3600 315 7 80 1.6 25
KV2300 B2040/12 2300 385 12 205 0.4 25
B2040 KV2100 2100 385 12 205 0.4 25
KV2080(ATN) B2040/12 2080 385 12 205 0.4 25
Вот табличка. Заметно падение мощи с падением кв, кроме трех последних. При этом есть зависимость от витков, прослеживается и по сопротивлению, ток холостого хода тоже ничего необычного не показывает.
Верить или не верить табличке - хз. Я сомневаюсь, но нужно всё померить самому.
И мне тут было смешно, когда кто то говорил что с маленьким КV жук вообще не сдвинется с места и мы во всем потеряем включая момент. Может момент и потеряем на больших оборотах, но на маленьких выиграем. В скорости проиграем незначительно (при условии что 3S банку использовать), зато как мощно в продолжительности покатушки выиграем у меня АШ в три раза.
Я этого не говорил. Запас по мощи у жука просто огромен, он поедет и с вдесятеро более слабым двигом.
У двига с меньшим КВ будет гораздо мягче старт из-за особенности бессенсорной системы - на двигах с большим кол-вом витков она начинает работать гораздо раньше. Как следствие - гораздо меньше рывков на малом газу. Но двиг с большим KV сможет стартануть в более жестких условиях.
А теперь к простому - вы катались в три раза дольше на той же самой батарейке? Вывод - двиг был в три раза слабее, брал в три раза меньше мощности с батареи. С этим тоже будем спорить?
Я ведь уже говорил что на этом моторе кататься по квартире очень вальяжно, машинка не дергается, гораздо более плавно стартует с места, чем стоковый мотор, а в разгоне мы теряем очень - очень мало.
Всё это говорит лиш о меньшей мощности двига.
Неплохим тестом по моменту был бы старт на наклонной плоскости в гору, но хз как всё сделать правильно. Жесткий пуск и проворот колес всё испортят.
Вот смотрел свои ролики (оригиналы) испытания этого двигателя, перевороты об стену с наката и с места (стоя сразу у бордюра). Там на видео видно этот оранжевый мотор и даже банка 2S стоит всего. И мощи хватает и трогаться и машинку переворачивать. И стартовать стоя колесом сразу в бордюр.
Я уже кидал ссылку на свой фильм, дак там в начале ролика и есть эти перевороты на ЭТОМ двигателе (не все дубли конечно, а самые интересные и подрезанные) на 2S банке, регулятор стоковый. Приглядитесь там видно оранжевый двигатель, на нем еще съемный серый радиатор стоит. В трубе естественно не этот двигатель, а стоковый с новым регулем.
повторю
Если он такой хороший - почему же его и не оставили? Почему заменили обратно?
Читаю спор трех теоретиков 😃 По моему все правы по своему, только внимательности, слов и терминов не хватает чтобы друг друга понять 😃
Ну я тоже и прошивку для ESC писал (но не дописал, не хватило терпения. Но двиг крутился 8) ) и двиг перематывал. Так что нет - я ближе к практику. Нефиг.
PS: А вообще, господа, давайте не будем чтоли употреблять фразы “'это полный бред” , “пишешь чушь” и тд. Как то грубо звучит, почти как оскорбление, и переход на личности. Как то повежливее чтоли и подобрее…
Давайте. Мну тоже заносит, виноват.
Короче мне нужен рег без задержки и без функции возврата стика в центр при реверсе двигателя. А такие бывают ?
Програматор 30А хобикинговский имеет много настроек, я их все изучил и опробовал.
Ну если тормоз в нем вырубить то будет вперед кататься также как и назад… Но без тормоза както не фонтан.
Так что тут выбор - или тормоз или противовращение.
Рег без задержки тоже сам бы хотел. У моего первого она ваще секунда была. У хоббикинговского уже лучше, но тоже не фонтан. Короче тоже такой идеальный рег хотел бы найти. Нужен наверно сенсорный нам 8)))
Опа, а до меня кажись дошло, почему мой двигатель 2040 на 2000КV купленный на лидерхобби показал хороший момент при старте ! Вспомнил я сейчас один нюанс. Стоковый двигатель явно имеет двухполюсный ротор, это можно почувствовать при вращении за вал двигателя - происходит “перекидка” полюсов через магниты два раза (перекидывается и стопорится так сказать) за один оборот. А у двигателя на 2000 КV “перекидок” я нащупывал четыре, а может даже шесть, за один оборот. Сейчас точно не помню. Приду домой сегодня с работы пощупаю опять этот движок.
Чтобы сравнивать такие движки - можно делить на эти “лишние” полюса. Тогда будет понятно что к чему.
А теперь к простому - вы катались в три раза дольше на той же самой батарейке? Вывод - двиг был в три раза слабее, брал в три раза меньше мощности с батареи. С этим тоже будем спорить?
Я катался в три раза больше, на ботарее в 3S, с чуть даже меньшим амперажем/час. Но можно считать на такой же, тк вес и габариты у них были одинаковые. А вот что двиг был в три раза слабее я поспорю. Разгон и максимальная скорость то не в 3 раза упала, я бы этого заметил, а в максимум в полтора да и то меньше. Я сделал вывод что у моего нового двигателя выше КПД. Либо он больше подходит для данной конструкции авто и моего стиля вождения.
Жесткий пуск и проворот колес всё испортят.
Еще слиппер все испортит. У меня на стоковом движке постоянно слиппер трищал, а на 2000 КВ реже. Получается стоковый движок постоянно тратил лишнюю энергию на проворот слиппера 😦 Стоковому движку еще не хватает зацепа колес с поверхностью, он постоянно шлифует.
Если он такой хороший - почему же его и не оставили? Почему заменили обратно?
Все познается в сравнении. Я его поставил посмотрел как работает, поставил обратно стоковый, чтобы ощущения прочувствовать как следует 😃 (да трубу хотелось в экстрим парке покорить), потом опять поставил на 2000 КВ. Потом колеса большие поставил. Долго так катал, пока новый двигатель на 5000 кв не пришел с интегрированным радиатором. Он оказался тоже эффективным по КПД. Дольше стокового катает и скорость мне показалась одинаковой. Но это чисто субъективно конечно. Двигатель то был ради экспреремента заказан, на данный момент мне нужна ракета, а не более медленная ракета.
И я уже говорил, что обратно его поставлю летом, когда буду делать FPV-жука. При езде по камере не нужна скорость дикая, а время поездки важна. Тем более удобно когда 3S банкой запитывается и двигатель и оборудование FPV. Твое видео помню с FPV жуком. У меня тоже есть и поворотные механизмы камеры, и три разные камеры, и два комплекта видеопередатчиков с микрофонами, и авто-мониторчики (аля парктроник). Только очки бы надо взять чтоли…
Телеметрия есть, чтобы смотреть скорость жука по GPS например 😃
Ну если тормоз в нем вырубить то будет вперед кататься также как и назад… Но без тормоза както не фонтан.
во во …
Нужен наверно сенсорный нам 8)))
НАРОД, а сенсорный двигатель и рег умеют очень резко делать реверс ???
Чтобы сравнивать такие движки - можно делить на эти “лишние” полюса. Тогда будет понятно что к чему.
Не че не понял 😃 кого делить мощность ? Зачем делить ?
Что-то сомнения у меня в полезности такой приблуды.
У меня тоже сомнения, поэтому я и хотел узнать кто так сделал.
И у меня есть сильные подозрения, что гиро включается не как лампочка сразу, а с задержкой, и тогда вообще затея теряет весь смысл.
Поверь как лампочка, это и мой гирик так себя ведет, и FY-20A для стабилизации самолета в полете, себя так ведет. Щелк тумблером самолет мигом встал в горизонт, как спасательный круг если зарулился. Я ее брал для стабилизации подвеса камеры на коптере, но потом продал тк аплитуда у нее отклонения серв оказалась мала. Еслиб не продал, сейчас бы на машинку давно уже бы поставил.
А держать его постоянно включённым нельзя, иначе модель на каждом подъёме будет тормозить, а на спуске разгоняться.
Согласен.
Ок. Похоже надо определится с терминологией. Итак.
Фаз в нашем случае всегда 3. Хотя есть и двух, и четырех-фазные двигатели.
Количество полюсов для инраннера характерно 2 или 4, хотя для безколлекторного двигателя может быть любым.
2,4,6,8 итд.
Под обмотками я подразумевал количество “зубов” на роторе (для аутраннера) или статоре (для инраннера).
Это как? И статор и ротор у инраннера и аутраннера одно и то же. Статор стоит и на нем обмотки (для трехфазного в кратном трем количестве), ротор вращается и на нем постоянные магниты (четное число).
Давайте употреблять далее понятие “зуб”. Уточнил тип соединения обмоток зубов, принадлежащих одной фазе, - последовательно.
Это все для уточнения самого себя. Кое что я выше не правильно написал.
Может лучше не выдумывать новые термины а использовать общепринятые? Я правда хз как тут всё правильно назвать… Но из-за того что все всё постоянно придумывают - никто договорится и не может.
Количество полюсов у самого “простого” двига - два на роторе (это может быть только инраннер) и у трехфазного - три обмотки на статоре.
Теперь по поводу оборотов на вольт. То, что пишут производители - это максимум на холостом ходу и служит некоей обобщенной характеристикой мотора. Здесь я с тобой соглашусь, KV зависят от количества витков. Я рассматривал вполне определенную ситуацию - курок газа в одном положении и без нагрузки. В этом случае обороты не будут зависеть от числа витков на каждом зубе,
Только в слепом управлении без обратной связи. В сенсорном такого режима нет совсем, в безсенсорном - только пуск. Ну и из-за этого море проблем и вопросов. Это не шаговый двигатель, момент переключения обмоток всегда определяет положение ротора, полученное через обратную связь. В безсенсорном двиге эту информацию получают через самоЭДС в неподключенной в данный момент обмотке.
Итого - момент переключения обмоток определяет сам двигатель, этот момент всегда зависит от чилса витков и огромной кучи других параметров.
А положение курка газа определяет лишь напряжение, подаваемое на двиг в данный момент (ШИМ ключей на 4-8Кгц, независимо от основного управления)
ибо момента раскрутить пустой вал хватит у двигателя с любым кол-вом об/в. Обороты зависят (при константном положении курка) только от количества полюсов и количества зубов. Сколько импульсов дал регулятор, на такой угол и провернулся ротор. В анимашке на википедии это хорошо видно.
Повторюсь - это не шаговый двигатель. В слепую им управлять нормально не получится. Всегда должна быть обратная связь.
Зачем же так грубо. Ну да, я зависимость перепутал.
Вспылил. Виноват.
С тем, что отличаются только количеством витков - не всегда так. Часто отличаются еще и сечением провода.
Само собой там - где витков меньше - там мотают проводом потолще, чтобы заполнить медью как можно больше сечения. Так должно быть.
Чем больше витков тем ниже KV - это правда, а вот момент выше.
Нет, это не так.
Чем больше витков намотано на зуб, тем большее магнитное поле будет получено на том-же токе. Чем сильнее поле, тем больше крутящий момент.
Двиг с большим количеством витков имеет большую индуктивность. Сопротивление так же больше, но при этом используют большее напряжение. В итоге мощность остается той же. У двигателя есть характеристика - мощность - и он ее выдает, пусть и в некоторых случаях при более высоком напряжении.
Всё в кучу, сумбур и хаос. Нет, всё не так просто.
Суть примерно в том - чем больше витков - тем больше можно дать напряжение на двиг. При этом да, мощность и момент с ростом кол-ва витков падают. С ростом напряжения - растут. Гдето тут и есть баланс и идеал, за ним все и гоняются.
Например
B2040/06 4300 330 6 65 1.7 25
B2040 KV2100 2100 385 12 205 0.4 25
Два двига, отличаются друг от друга по КВ и обмоткам примерно в два раза.
Первый выдаст на 10 вольт питания 43 тысячи оборотов.
Второй столько выдаст лишь на 20 вольт питания. Но при этом практически все параметры у них должны совпадать. Включая момент и мощность. Но на одном напряжении питания второй будет хуже во всем. Зато первый на 20 вольт просто сгорит от перегруза.
Приведенный Вами пример двигателей не совсем удачный, сами посмотрите - 970 KV 19 витков имеет сопротивление обмотки 0.0532 Ом. 2400 KV 16 витков имеет сопротивление 0.0600 ом. 4300 KV 9 витков сопротивление 0.0119 Ом. Почему 19 витков имеют сопротивление меньше, чем 16? Почему разница в сопротивлении у 9 витков и у 16 аж в шесть раз? Эти двигатели имеют скорее всего одинаковую мощность, но при разных напряжениях. Причем зависимость не очевидная - Китай. При одинаковом напряжении мощность в порядке убывания - 4300 KV, 970 KV, 2400 KV. То есть Ваше утверждение “Чем больше витков тем ниже KV (и момент) и наоборот” именно в плане момента не верно даже для приведенных вами в качестве примера двигателей. Хотя для одинакового напряжения тенденция, обозначенная вам, прослеживается.
Сопротивление не настолько важно. Чем меньше оно - тем меньше нагрев и выше кпд.
Name KV Idle Current ResistanceMax Current Turn произведение витков и КВ
KDA 28-47 9Turn S Brushless Inrunner 4300 2.4A 0.0119 45A 9 38700
KDA 28-47 16Turn S Brushless Inrunner 2400 1.0A 0.06 16A 16 38400
KDA 28-47 19Turn сферический в вакууме 1940 хз хз хз 19 36860
KDA 28-47 19Turn S Brushless Inrunner 970 0.8A 0.0532 20A 19 18430 В два раза меньше - полюсов в два раза больше
Табличка, попробовал объяснить почему так.
Ну да ладно. Я как программист, факультативно писавший прошивку под контроллер BLDC, перепутал процессы, происходящие в контроллере и двигателе с обобщенной характеристикой этих самых двигателей. Ты же, как электромеханик, умолчал о том факте, что все твои выкладки справедливы для одинакового напряжения, и рассматриваемая тобой мощность не является характеристикой двигателя (имею ввиду максимальную мощность двигателя), а лишь выдаваемая мощность при вполне определенных условиях.
Нас же интересует только выдаваемая, разве нет?
“- потеря в KV это почти всегда потеря во всем, включая момент” - это при одинаковом напряжении? я правильно понял?
Само собой. У любого двига с ростом напряжения всё растет, разве нет?
Про многополюсные аутраннеры полностью согласен. Количество полюсов настолько велико, что количество витков не играет такой заметной роли.
Играет конечно. Всё важно. Просто там электромеханический редуктор по сути получается, больше разницы нет.
А вот что двиг был в три раза слабее я поспорю. Разгон и максимальная скорость то не в 3 раза упала, я бы этого заметил, а в максимум в полтора да и то меньше.
Во первых у вас действительно может отличаться число полюсов.
Во вторых вы частично скомпенсировали падение мощности повышением напруги
В третьих в реальных машинах повышение мощи с 300ЛС до 600ЛС разве делает машину в два раза быстрее? Не всё так просто.
НАРОД, а сенсорный двигатель и рег умеют очень резко делать реверс ???
Нам нужен особый, двухканальный рег. Шоб газ и тормоз на разных каналах ? 8)))
Не че не понял 😃 кого делить мощность ? Зачем делить ?
Я про сравнение… Эх, хз.
Блин, ну и накатал. Ведь обещал же себе не ввязываться в форумные войны больше… не… Мда.
Погоняли севодня на 1/16 шосейка + жук ( жука правда 2 раза клеил , а так ни чего )
сегодня катал со слешем 1\10.у него бк и 2s lipo а моя его делает влет:)только он как каток через моего таракана проезжает,даже не замечая)
Это как? И статор и ротор у инраннера и аутраннера одно и то же. Статор стоит и на нем обмотки (для трехфазного в кратном трем количестве), ротор вращается и на нем постоянные магниты (четное число).
Твоя правда.
Может лучше не выдумывать новые термины а использовать общепринятые? Я правда хз как тут всё правильно назвать…
Я не нашел общепринятые термины, вот и ввел для взаимного понимания эти термины.
Только в слепом управлении без обратной связи. В сенсорном такого режима нет совсем, в безсенсорном - только пуск. Ну и из-за этого море проблем и вопросов. Это не шаговый двигатель, момент переключения обмоток всегда определяет положение ротора, полученное через обратную связь. В безсенсорном двиге эту информацию получают через самоЭДС в неподключенной в данный момент обмотке.
И тут твоя правда. Поднял исходники, момент переключения обмоток определяется обратной связью. Естественно, кроме момента старта. Я вспомнил, в рамках эксперимента я ограничивал минимальные задержки между переключениями обмоток для ограничения оборотов. В итоге наблюдались нежелательные эффекты, по моему присутствовал триммер ротора (на слух было заметно).
Всё в кучу, сумбур и хаос. Нет, всё не так просто. Суть примерно в том - чем больше витков - тем больше можно дать напряжение на двиг. При этом да, мощность и момент с ростом кол-ва витков падают. С ростом напряжения - растут. Гдето тут и есть баланс и идеал, за ним все и гоняются.
Может быть, немного непонятно написал, но именно это я и мел ввиду. Просто ты все время оперируешь числом витков. Число витков влияет на КВ. На мощность влияет сопротивление (реактивное?) обмоток.
Зато первый на 20 вольт просто сгорит от перегруза.
А не надо ему 20 вольт. Дай 15 - мощность будет та же. Обороты меньше, момент больше за счет большей индуктивности.
Сопротивление не настолько важно. Чем меньше оно - тем меньше нагрев и выше кпд.
ИМХО верно для активного сопротивления.
Нас же интересует только выдаваемая, разве нет?
Совершенно верно. Но выдаваемая мощность зависит от напряжения. Ладно, проехали этот момент.
Играет конечно. Всё важно. Просто там электромеханический редуктор по сути получается, больше разницы нет.
Ну да. Электромеханическая редукция может рассматриваться как еще один коэффициент - понижающий. Соответственно, количество витков все так же влияет на обороты.
Табличка, попробовал объяснить почему так.
Спасибо за таблицу. За счет редукции получается меньше КВ. Правда с сопротивлением обмоток по прежнему не все очевидно, ну да и хрен с ними.
Блин, ну и накатал. Ведь обещал же себе не ввязываться в форумные войны больше… не… Мда.
Если ты расцениваешь это как войну и тебя это напрягает (или кого то еще), предлагаю эту тему закрыть. Для себя я прояснил множество аспектов работы наших двигателей. Надеюсь, не только я.
Правда, я по прежнему считаю, что с двух конструктивно одинаковых двигателей с разным количеством витком можно снять одинаковую мощность. За счет повышения напряжения.
покатал сегодня на новых стальных шестернях один пак 2200.
разбираю диф.
И рассказываю о возникшем ранее нюансе и варианте выхода из него
общий вид шестерён после пробега ( две шестерни слева- нулёвые не катанные) главная и боковая справа - только из дифа
Всплывал вопрос что в корпус дифа нельзя запихнуть диф в сборе .
Но в корпус дифа моего жука-влазит без проблемм дифф, который не влазит в корпус запасного дифа. Весь вопрос решается 0.5 ММ в какую либо сторону на длинной шестерне.
поэтому обод под подшипник на длинной шестерне увеличен на 0.5 мм. вместо проставки - половинка оринга на 3 или узкая шайбочка. Пак откатал на УРА.
все сателиты в прежнем состоянии.диф крутится мягко. входная шестерня целая. (Как смог так и сфоткал, разбирать- зло😁)
первая попытка изготовления шестерён была мягко говоря не очень (та партия в которой пару штук всего было). Эта партия- зачищена и прошлый грех пропал)
ну вот как-то так.
Если ты расцениваешь это как войну и тебя это напрягает (или кого то еще), предлагаю эту тему закрыть. Для себя я прояснил множество аспектов работы наших двигателей. Надеюсь, не только я.
Не не, всё ок 8) Просто очень уж много времени на это всё уходит. Пишу всё это я в том числе для себя, разложить по полочкам болие ли менее.
Правда, я по прежнему считаю, что с двух конструктивно одинаковых двигателей с разным количеством витком можно снять одинаковую мощность. За счет повышения напряжения.
Дык, я разве говорил что это не так? Даже пример же привёл с 10 и 20в.
Конечно можно. Нужно подбирать двиг под задачу. Просто я привык сначала выбрать напряжение и потом под него подбирать двиг. Видимо многие делают наоборот, хз.
Сегодня попробовал сделать стапель, вот что получилось (сильно не пинайте времени в обед было мало)
кость заходит плотно, деталь из трёх пластин одна большая и две полоски толщиной 2 мм, а кость 2,4мм поэтому она чуть чуть выпирает по высоте и её можно прижать к детали щипцами чтобы наверняка, но это для укорачивания кости, а я хотел бы удлинить CVD кардан ,трубку не нашёл сегодня, завтра ещё в пару мест заеду, если не найду на выходных попробую к знакомому с токарным станком. Может кто подскажет где ещё можно взять цилиндр или кусочек трубки : внутренний диаметр до 2,4мм наружный думаю до 5мм. Ещё раз спасибо за ваши идеи.
Может кто подскажет где ещё можно взять цилиндр или кусочек трубки : внутренний диаметр до 2,4мм наружный думаю до 5мм. Ещё раз спасибо за ваши идеи.
Намек: в числе тюнинговых зч для Мини Инферно встречал центральный кардан из карбона. Трубочка и на концах титановые шарниры.
в числе тюнинговых зч для Мини Инферно встречал центральный кардан из карбона. Трубочка и на концах титановые шарниры.
Это интересно, можно любой нужной длинны сделать кость , а ссылку можно?
Это интересно, можно любой нужной длинны сделать кость , а ссылку можно?
ну вот, например карбон с алюминием.
деталь из трёх пластин одна большая и две полоски толщиной 2 мм
Сделать из трех частей - интересная идея. Проще в изготовлении, если нет фрезерного станка. Главное, собрать конструкцию ровно. Жду испытаний.
попробую к знакомому с токарным станком
Это самый правильный вариант, особенно если не сваривать, а сажать на горячую. И с внешним диаметром можно поиграть, сделать несколько вариантов для пробы.
пожалуй 3 страницы рассуждений на тему двигателей я осилю к субботе не раньше)
общий вид шестерён после пробега
Один пак на 2S это не пробег. Один пак на 3S - это уже кое что…
В третьих в реальных машинах повышение мощи с 300ЛС до 600ЛС разве делает машину в два раза быстрее? Не всё так просто.
Согласен. Вот именно по этому я и говорю, что стоковый движек к жуку не очень подходит, но нем КПД меньше. Поставили ему бы двигательна 2000 КВ в стоке, жук бы был менее ломуч, дифы бы быстро не стирались, и ездил бы долго на одной батарее, а по скорости был бы не быстрее БК саважа, а одинаково, так то тоже не плохо 😃
Кстати кто то спрашивал зазор между декой и моим новым двигателем толщиной 30 мм. Там где то 0,3 - 0,5 мм. почти лежит на деке, но не касается ее, если только надавить на двигатель.
Цитата Сообщение от Stannoid Посмотреть сообщение НАРОД, а сенсорный двигатель и рег умеют очень резко делать реверс ??? Нам нужен особый, двухканальный рег. Шоб газ и тормоз на разных каналах ? 8)))
Это как это двухканальный ? Такие бывают ? Или ты так шутишь ?
Просто очень уж много времени на это всё уходит.
Не времени, а желания, при большом желании - время можно всегда найти … Хоть пол часа в день можно найти, а отвечать сразу вовсе не обязательно …
Пишу всё это я в том числе для себя, разложить по полочкам болие ли менее.
Я точно по тому же тут и в других местах все пишу. Недаром говорят, хочешь реально усвоить материал попробуй объяснить его другому. Тут напишешь как ты понял, а тебя поправят, а может даже переубедят в обратном 😃
ну вот, например карбон с алюминием.
А там что, внутри карбоновой трубки алюминий ? А карбон для жесткости ? Тонкий алюминий получается внутри карбона, его по моему внутри этой карбоновой трубки закрутит пару раз туда сюда и все …
и FY-20A для стабилизации самолета в полете, себя так ведет.
Ну так и надо писать, что не просто гироскоп, а с акселерометрами. Тогда идея начинает мне нравиться.
БК регули с функцией “без тормозов”, с непосредственным переключением вперёд-назад без задержек существуют, но пример могу привести только такой, ибо сам его пользую.
Кстати, где можно за бугром приобрести FY-20A или аналоги, а то поиск что-то ничего путного не даёт?
Погоняли севодня на 1/16 шосейка
Что за шоссейка? Если можно, ссылку в студию.
Кстати, где можно за бугром приобрести FY-20A или аналоги, а то поиск что-то ничего путного не даёт?
Я заказывал на ебэй. Причем вышло значительно дешевле, чем в магазинах - 117 долларов вместе с доставкой. Во всяком случае для самолета классная штука, спасала неоднократно.
Ой, поправочка, я FY-30 брал.
Ну так и надо писать, что не просто гироскоп, а с акселерометрами. Тогда идея начинает мне нравиться.
Ага, можно еще и элероны приколхозить. Крен в полете устранять 😃 Или механизированное антикрыло. 😃
Кстати, где можно за бугром приобрести FY-20A или аналоги, а то поиск что-то ничего путного не даёт?
Хоть это и офтопик, но раз будем обсуждать установку на жука, не совсем офтопик, приведу ссылки 😃
В этих инет магазинах я реально затаривался , все быстро упаковывают, НЕ РЕКЛАММА.
FY-20 снята давно с производства, сейчас от фитеч идет новая модель FY-30. она с возможностью смены прошивок идет и , как утверждают более оптимезированна под подвес камеры, но и все функции FY-20 имеет, имеет новую элементную базу и как заявляет производитель из-за новых введенных алгоритмов меньше боится вибрации. Сам ее собираюсь брать в скором времени. У меня все мозги к коптеру от фитеча, я на них подсел. Вот тут внизу есть сравнительная табличка разницы 20 и 30 фишки www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath…
Привожу ссылки где есть фишка трицатка (сразу по ссылке).
Тут брал фпв оборудование и всякие мозги и примочки к коптеру.
www.foxtechfpv.com/index.php?main_page=advanced_se…
Тут брал фпв оборудование
bevrc.com/stabilization-and-autopilot-systems_c17.…
Тут брал гайку и скорпиона
www.infinity-hobby.com/main/index.php?cPath=239_23…
Вот такого скорпиончика Y6 😃
www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…
Можно заказывать у фитеча напримую, но они цену держат розничную как в инет магазинах, на этом сайте не брал ничего. Но при оптовых заказах могут сделать скидку.
shop.fyetech.com/index.php?cPath=38
Ой, поправочка, я FY-30 брал.
О у тебя трицатка. Сразу вопросы. прошивки разные пробовал ? Максимальная амплитуда оттклонения сервы при управлении этой фишкой возможна больше чем отклонение самой фишки от горизонта ? Те выставляем амплитуду на максимум на фишке. Отклоняем фишку от горизонта на 30 градусов, а серва отклоняется на больший угол - например 40-60 градусов ???
Хотя если общественность будет тут ругаться, лезем в личку.
но пример могу привести только такой, ибо сам его пользую.
Да уж ну и цена 😃 Но это потому что с наценкой Российской …
Ну так и надо писать, что не просто гироскоп, а с акселерометрами.
В моем гирике за 10 баксов, который мне дали опробовать, нет акселерометров, я даже сомневаюсь что там МЕМЗ гира то.
Ага, можно еще и элероны приколхозить. Крен в полете устранять Или механизированное антикрыло.
Ну дак если делать из машинки ракету, то да придется 😃
БК регули с функцией “без тормозов”, с непосредственным переключением вперёд-назад без задержек существуют,
Надо с тормозами, только чтобы после торможения (остановки колес) и стик оказался в противоположном от центра положении - сразу включался реверс.
ибо сам его пользую.
Этот регуль еще оказывается до 2S банки только потдерживает. На НК узнать бы какой регуль потдерживает реверс без задержек. А задержку делают, я считаю из соображения повышения надежности регуля, чтоб не сгорал быстро. Всеш таки делать реверс двигателя при движении модели по инерции в противоположную сторону это дикая нагрузка и дикие токи в двигателе и регуле.
откатал сегодня 2 3S и 2 2S ( все аккумы что есть ) на полностью зажатом сцеплении (часа 2 высаживал аки)
после 3S всё было норм
на последнем 2S аккуме перестало вращаться одно колесо на заднем дифе.
Жук пока сохнет - разберу скину фоты.
В лучшем случае- плохо зажал болт на шестерне боковой ( надо было локтайта капнуть, а я просто отверткой прикрутил посильнее и всё)
потому что второе колесо без проблем крутит.
Не выдержал- начал разбирать мокрого.
Как только снял колесо - понял в чём дело
у меня один хекс- вклеен в колесо ( колёса- на убой)
со временем сточился белый обод хекса, и начал цеплять ступицу
я взял и обрезал )
в итоге просто каким то образом выпал штифт
Кстати алюминий- вещь все же полезная влетел 2 раза на полном газу в столб. - думал каждый раз что конец- ан нет- всё целое. пластик бы не выжил - 100% особенно радуют кулаки и хабы под них - бейся колёсами сколько хочешь)
А больше всего понравилось то, что шафт холдеры не ломаются ( именно те пимпочки которые в шасси вставляются
Доброго времени суток товарищи.Подскажите как на данном агрегате правильно отрегулировать сцепление???Есть какие нибудь хитрости???Как оно вообщем должно себя вести.Как правильно понял если навсю затянуть сцепление,то дифы быстро выходят из строя???
Машинку брал б.у прочив пост понял,что ни у одного меня проблемы на малых оборотах(это треск пневматического пистолета)((((
Еще вопрос при вращении за заднее любое колесо (кардан,мотор) не крутится а за переднее любое кручу то крутится все,и кардан и мотор и задние колеса.Так должно быть???Или уже что то в переди заблокировано уже???
От чего можно приколхозить передний бампер???А то не вписался в дверной проем,колесом в косяк и колесо же висит(((
Еще вопрос при вращении за заднее любое колесо (кардан,мотор) не крутится а за переднее любое кручу то крутится все,и кардан и мотор и задние колеса.Так должно быть???Или уже что то в переди заблокировано уже???
пережаты гайки на колёсах, очень плотно сидит диф, криво сидит корпус дифа, дохнуть подшипники входных шестерён дифа. Причин масса.
я даже внимания не обращаю на такое.
Доброго времени суток товарищи.Подскажите как на данном агрегате правильно отрегулировать сцепление
чтобы щадящий - потихонку закрутить на всю катушку оба винта , а потом отпустить оборота 3 . И жать газ потихоньку. кратковременно можно дать резче газа, сцепление должно проскакивать, тоесть модель не далжна резко ускоряться. Иначе прощаний с дифами и шестерёнкой спура