Turnigy Monster Beatle 1/16
У меня есть ралли, она мне больше жука нравится (менее ломучая, так как передние колёса закрыты от ударов ), поэтому и хочу переделать.
А тогда почему не рассматриваешь какие-нибудь другие варианты, другой масштаб? После жука, судя по этой теме, принято мелкого саважика покупать (как минимум четверо)
У меня есть уже и Savage XS и Wheely King 1/10 + Himoto 1/18 для жены… просто ралийка малого, я хотел с ним гонять, пока все наши совместные покатушки Ралли + Жук заканчиваються поломкой подвески жука…
нууу, с таким автопарком лучше как раз раллийку и купить, одной меньше тачкой, одной больше… Одевать жука в люминьтий - та же ралли в цене и выйдет. Кроме того для башинга уже есть аппарат.
Как вариант ралли от бренда, хоть и не демократично. А жук - жуком. Все должно оставаться тем, чем было, иначе переделки обходятся в половину стоимости аппарата, на кой это надо (имхо естественно). просто начитался про переделки из ревы в саммита и обратно -НЕцелесообразно
Хм, а жук то уже в люминии, вот он и ломает пластик при каждом ударе ))
Я ралийку в железо не одевал, только С-хабы и кулаки.
К вашему совету прислушаюсь, наверное стоит таки взять какую то другую ралийку для совместных покатушек. А жука поставлю на полку, задолбался собирать его постоянно)
При втором катании захотел посмотреть как модель прыгает. Подлетела на полтора метра вверх и приземлилась на кирпичи. Разворотило заднюю подвеску. Бабочку, амортизаторы оба, тяги на верхних рычагах, вывалились приводы на колеса, но их удалось найти.
Подскажите, при страгивании с места иногда слышен хруст, особенно если пытаться тронуться с небольшой скоростью. При езде его нет. Куда смотреть? Или забить? У второй машины (1/16 Brushless 4WD Racing Buggy) такого не наблюдается.
И второй момент, аппа у двух машин одинакова (HK GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx), но у жука, когда первым выключаешь передатчик врубается задний ход. Знаю, что аппу надо выключать в другой последовательности, но с первой машиной такого не наблюдается, можно это как-то поправить?
И второй момент, аппа у двух машин одинакова (HK GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx), но у жука, когда первым выключаешь передатчик врубается задний ход. Знаю, что аппу надо выключать в другой последовательности, но с первой машиной такого не наблюдается, можно это как-то поправить?
Читайте инструкцию от аппаратуры как настроить FailSafe. По идее на него обычно ставят тормоз, но возможна ситуация, что тормоз отрабатывает как задний ход. Поэтому машинка пытается уехать назад. Я у себя настроил в FailSafe режиме нейтраль, теперь машинка максимум остановится по инерции. Минимум, никуда не поедет без сигнала с аппаратуры.
Подлетела на полтора метра вверх и приземлилась на кирпичи.
Что же вы на кирпичи то прыгаете?
Так и не только жука убить можно… .
можно это как-то поправить?
нажмите, при выключенной модели и передатчике,кнопочку на приемнике.после этого не отпуская кнопку включите модель и передатчик.отпустите кнопку.
Спасибо, сделал, получилось.
А про хруст есть какие-нибудь мысли?
да есть. готовься менять дифференциал
А про хруст есть какие-нибудь мысли?
да есть. готовься менять дифференциал
не думаю что дифференциал - он начинает хрустеть как-раз когда резко с места трогатся. И долго как правило не хрустит ))) А если медленно - то это нормально что Жук потрескивает. Такой эффект дает дрожь безсенсорного двигателя на маленьких оборотах + люфты в металических парах “слиппер - приводной вал” и “центральная кость - центральные чашки дифов”
не думаю что дифференциал - он начинает хрустеть как-раз когда резко с места трогатся. И долго как правило не хрустит ))) А если медленно - то это нормально что Жук потрескивает. Такой эффект дает дрожь безсенсорного двигателя на маленьких оборотах + люфты в металических парах “слиппер - приводной вал” и “центральная кость - центральные чашки дифов”
Для меня хруст означает только одно. Стук, треск,скрип,визг,лязг,писк совсем другое. Мне этот жук слома мозг со своими вечными поломками ) поэтому когда я слышу слово хруст , у мен я кокретный звук работы подтёртых шестерён заднего дифа. Аж дрожь по коже.
Сегодня еще раз отжигал на пл. куйбышева. Жук-живчик. Теперь он не жУГ, а полноправный Жук. Я горжусь им! Наконец-то! Наконецто я добился от него живучести и ловлю только фан, без лишнего кручения винтов и гаек. Слава БОГУ! Я могу выйти с 4 АКБ без инструментов на улицу и гонять пока не замерзну (например как седне), пойти домой, ведя за собой на р/у жука, а не неся его подмышкой, уходя с места покатушек “побежденным” на глазах у разочарованной не менее моего, толпы.
Спасибо, сделал, получилось.
А про хруст есть какие-нибудь мысли?
Можно в качестве эксперимента развернуть большие шестерни на 180 градусов и поменять фазы на двигателе.если хруст в этом варианте не исчезнет то готовьтесь менять боковые шестерни,возможно с сателитами в сборе, если хруст будет присутствовать при движении назад то готовьтесь менять главную пару,входную с большой.
Сегодня еще раз отжигал на пл. куйбышева. Жук-живчик. Теперь он не жУГ, а полноправный Жук. Я горжусь им! Наконец-то! Наконецто я добился от него живучести и ловлю только фан, без лишнего кручения винтов и гаек. Слава БОГУ! Я могу выйти с 4 АКБ без инструментов на улицу и гонять пока не замерзну (например как седне), пойти домой, ведя за собой на р/у жука, а не неся его подмышкой, уходя с места покатушек “побежденным” на глазах у разочарованной не менее моего, толпы.
ну так давай полный рецепт , чтобы народ знал от и до
Есть много рецептов, блинов, например. Так же много рабочих модификаций жука. Вот одна из них, моя:
- Решаем проблему с диффами.
а) Модификацией штатных
б) Заменой штатных
а - Модификация: меняем ось диффа на более толстую (2.1…2.3 мм в диаметре) и более длинную (если не изменяет память ~18 мм в длину) - это нужно для минимизации поперечного люфта диффа. В процессе работы диффа, центральная шестерня “уходит” от входной шестерни за счет поперечного люфта, вызванного осью диффа. Для устранения этого, берем сверла диаметром 2.1, 2.2, 2.3 мм. Хвостовики мерим в отверстия центральной и боковых шестерней. Какой хвостовик лезет, и с каким минимальный люфт - отрезаем его в длину ~18мм, или ломаем сверло пополам, “на глаз” определяя длину будущей оси - варварский метод. Используем хвостовик сверла в качестве новой оси диффа.
Добившись отсутствия поперечного люфта, остается избавиться от продольного - “разбегания” боковых шестеренок друг от друга. Лекарства для этого, модернизируя штатный дифф, не нашел. В моем диффе боковые шестрени “разбегались” др. от др., уничтожая зубья сателлитов, или, если сателлиты я ставил стальные - уничтожались зубья шестерни из того материала, который мягче (пластик, силумин).
Лечение продольного люфта: необходимо, чтобы в диффбоксе, боковые шестерни сидели плотнее к центру. Как это обеспечить конструкционно, вопрос к форуму.
Смазка: опыт показал, что хорошо собранная трансмиссия требует минимум смазки (юзаю Литол 24). Я размазываю горошенку по центральной шестерни, и горошенку на одну из боковых. После приработки диффов (~2 пака) меняю грязную смазку, очищая диффбокс и весь дифф в Нефрасе. Последующие вскрытия показали блестящую поверхность местов контакта зубьев шестеренок.
Слиппер: хорошо зарекомендовала себя следующая настройка: нажав ногой на жука, газаните. Жук должен попытаться сорваться с места, при этом прокручивается слиппер. Любой дифф можно убить (касается жука). Хотите этого - Закрутите слиппер намертво. Хотите фана без гемора - настройте слиппер. Даже с хорошим сцеплением шин с дорогой ваш дифф остается защищенным.
На этом модернизация штатного диффа закончилась.
б - замена штатного диффа: покупаем 2 комплекта входных шестеренок у Кости, или 2 комплекта стальных диффов для Кьешо мини инферно с ибэя, или другого магазина, обрабатываем входные шестеренки след образом: отрезаем лишний металл ножовкой до нужной длины шестерни, сверлим отверстие посередине, сверлом 3мм, а лучше 2.9 (на вал шестерню посадить лучше внатяг).
После обработки шестерни, сажаем ее на вал, тредлоча на ультра сильный тредлок (“намертво” - пока газовая горелка не разлучит их) Вуаля - входные готовы. Остался дифф. Покупаем набор из пластиковых шестеренок на лидерхобби (кейвордс: 1/16 diff), или другом магазине. Центральная шестреня при этом - из хорошего сплава, возможно дюралюминий. Шестерня литая, при этом прочная и твердая, сравнима со стальной из набора, который Вы купили перед этим.
Почему не использовать стальной дифф полностью?
а) Центральная шестерня состоит из 2х частей и постоянно разваливается, их не держит даже ультра сильный тредлок
б) вследствии наличия продольного люфта стачиваются сателлиты
в) необходимо дорабатывать боковые шестерни (лишний гемор)
Почему использовать пластиковый дифф с металлической центр. шестерней?
а) встает сразу без к-либо доработок
б) боковухи хорошо прижимаются к центру, отсусттвует продольный люфт
в) хорошая ось в комплекте - отсутствует поперечный люфт
г) центр. шестерня, сравнимая по твердости со стальной, литая
д) пластик чуть менее шумен (за ревем всей трансмиссии как то не особо заметно всетаки)
Вуаля - диффы теперь отличные.
- Решаем проблему с ломучей подвеской
а) затариваемся кучей пластика
б) алюминиевый тюн
а - покупая кучу пластика, готовьтесь пожалеть о потраченных деньгах, если хотите выжать из жука чуточку больше. Да, пластик местами хорош, но по-настоящему забыть о ремонте подвески (в разумных рамках) поможет только алюминиевый тюнинг.
Минусы пластика:
а) частый ремонт - опытному жуководу не под стать лезть в дебри подвески в очередной раз
б) моральный аспект - чувствую себя ущербно при малом столкновении , брызгов пластика и хромоты жука на последних метрах его жизни.
в)эстетический вопрос
г) прочие минусы
Плюсы пластика:
а) частый ремонт - начинающему жуководу, чтобы стать мастером, нужно познать все “прелести” обвеса жука. Хотя, покупая иномарку, мало кто наизусть знает составные винтики АКПП своего авто. Дело вкуса, в общем.
б) Дешевизна. Возможно, Вам повезет и ваша подвеска из пластика переживет не один десяток кувырков и прыжков. В таком случае Вы сэкономите кругленькую сумму по сравнению с алюминиевым тюнингом.
в) Легкий вес модели по ср. с металлическим тюном облегчает работу трансмиссии, увеличивает ускорение, макс скорость, как следствие - время работы АКБ.
г) прочие плюсы
б - Так зачем тогда ставить алюминий на жука?
Плюсы:
а) Что Вы купили, не сломается при любом ударе, исходя из моего опыта. Самый мощный удар у меня был следующий:
На полном ходу одним колесом в камень. При этом развалился движок, вырвало крепления диффбокса (он покосился в сторону удара), треснул диск колеса. Вроде все. Ну и по мелочи - верхняя планка, “ушки” в щепки. Нормальный удар.
При этом алюминиевый тюн остался как будто его токо что установили.
При ударах гнется передняя пластина (tower), забыл как звать. Выправляется пассатижами. У меня выдержала уже 5-6 правок.
б) Эстетика - различные цвета создают индивидуальность каждого Жука.
в) … да и вроде все на этом.
Тюн алюминием прозводить с учетом того, что вес модели увеличивается. Рекомендую тюнить весь перед. а на зад поставить только hubы, да и то , может пластиковых хватит. Помните - меньше веса на “заду”, больше шансов выжить вашему диффу. За передний дифф не переживайте, на него при старте вперед нагрузки намного меньше.
- Электроника:
а) рег: Юзаю HK-45A. Менял кулер (стоковый сам сломал). Перепаивал силовые контакты (сам виноват). Регуль как регуль. Настройки есть, может я не привередлив. Доволен
б) серва: юзаю corona ds-238mg. у меня две-на ралли и на жуке. Работает супер. претензий ноль с момента установки
в) мотор: была у меня идея поставить 4200кв 2445 мотор и юзать на 3s. Дело будущих зарплат. щас юзаю 4850кв 2040 (как штатный).
Подводя итог, отмечу: все проблемы РЕШАЕМЫ! жук принесет Вас много нового при должном внимании - это гарантировано. А что именно нового - зависит только от Вас. Жук может стать:
-развлечение после рабочего дня
-контруктором
-площадкой для экспериментов
-возбудителем идей
Или:
-причиной нервного срыва
-причиной злости, грусти
-бездонной бочкой для денег
В любом случае Жук - хорошая машинка, в которую придется лезть глубоко и надолго.
😃
Свои пять копеек: стоит заменить регуль с вожмостью настройки, слегка побаловаться с ними, в итоге снизить величину мощности при старте т.н. punch control, вроде, до минимума. У меня 1%.
Второе: наиболее легкие колеса, легче чем штатные. Момент инерции от стоковых колес и тем более еще больших убивает трансмиссию не меньше 3с аккумов. Я использую в основном от задние от багги. А чтобы дома по дрифтить - от шорта. Оба дифа пока целые. 😎 . Паков отъездил не так много, конечно, и по скользким покрытиям в основном, но в основном, в последнее время, катаю на 3Ач паке 2с2п с некислой токоотдачей.
Хотя это может действие амулетов из кучи запчастей, в т.ч. стальных шестерен от мини инферны 😃
Доброго времени суток.
Центральная шестерня состоит из 2х частей и постоянно разваливается
Это та в которую сателлиты вставляются? А из каких двух частей она состоит? А вот www.ebay.com/itm/…/200700868361 такое никто не пробовал?
Это та в которую сателлиты вставляются? А из каких двух частей она состоит? А вот www.ebay.com/itm/Front-Rear-B...item2ebab43709 такое никто не пробовал?
да, она самая.
Я бы сфоткал эти две части раздельно, да только только их склеил.
hobbyking.com/…/__21623__Differential_Gear_Set_Tur… вот тут большая шестерня без центра - это аналог одной части, а вторая - то, что вовнутрь вставляется.
Отличный вариант с шариковыми диффами. Думаю, народ боялся , что центр. шестерня не металл, а денег стоит много. насколько знаю, никто не отписывался тут, что купил и опробовал этот дифф. будьте первым 😁
Свои пять копеек: стоит заменить регуль с вожмостью настройки, слегка побаловаться с ними, в итоге снизить величину мощности при старте т.н. punch control, вроде, до минимума. У меня 1%.
Второе: наиболее легкие колеса, легче чем штатные. Момент инерции от стоковых колес и тем более еще больших убивает трансмиссию не меньше 3с аккумов. Я использую в основном от задние от багги. А чтобы дома по дрифтить - от шорта. Оба дифа пока целые. . Паков отъездил не так много, конечно, и по скользким покрытиям в основном, но в основном, в последнее время, катаю на 3Ач паке 2с2п с некислой токоотдачей.
Хотя это может действие амулетов из кучи запчастей, в т.ч. стальных шестерен от мини инферны
да, говорят еще Тайминг на регуле нужно настроить по минимуму для нашего моторчика 2040
О колесах действительно нужно было отдельную графу сделать:
Минусы колес бОльшего диаметра:
-опять деньги
-колеса “греют” слабенький стоковый моторчик (ему бы-что по-легче крутить, а тут массивные колеса)
-нагрузка на трансмиссию возрастает
-трудность с поворотами - колеса задевают за нижнюю деку
-иногда требуется расширение колеи (за счет замены рычагов, костей/+установка расширителей колеи)
-частые кувырки (колея маленькая для такого диаметра колеса)
Плюсы колес бОльшего диаметра:
-бОльшая макс. скорость (даже можно посчитать во сколько раз бОльшая, зная диаметры колес и макс скорость на сток-колесах)
-проходимость
-эстетическая сторона
-выполнение новых трюков (неваляшка Станноида, 2-3х бэкфлипов Dx’а и тд.)
Я отказался от установки колес бОльшего диаметра.
Попробовав колеса от 1/10 Шорта, убил задний дифф, пару костей, замучался с малым углом поворота и постоянными кувырками (колея то узкая, а колеса - ВО)
Вчера вечером на школьной площадке прод проливным дождем испытал средство нанопротек. Я в шоке. Ездил по лужам. Хоть бы хны. Обработал спреем все. Была бы вторая пара рук на видео снял. Брызгы от колес жесть.
Жду дос их пор посылку с аккумом.
Пока гоняб на 1.7 А. Заряжается ок часа. на режиме 1.7 A Balance. Как его можно быстрее без вредя зарядить ?
только что лобовой удар в бордюр получил. Корпус дифа треснул. Заклеил супер моментом. Думаю без промывки можно ли литолом насытить дифф?