Turnigy Monster Beatle 1/16
Спасибо, сделал, получилось.
А про хруст есть какие-нибудь мысли?
да есть. готовься менять дифференциал
А про хруст есть какие-нибудь мысли?
да есть. готовься менять дифференциал
не думаю что дифференциал - он начинает хрустеть как-раз когда резко с места трогатся. И долго как правило не хрустит ))) А если медленно - то это нормально что Жук потрескивает. Такой эффект дает дрожь безсенсорного двигателя на маленьких оборотах + люфты в металических парах “слиппер - приводной вал” и “центральная кость - центральные чашки дифов”
не думаю что дифференциал - он начинает хрустеть как-раз когда резко с места трогатся. И долго как правило не хрустит ))) А если медленно - то это нормально что Жук потрескивает. Такой эффект дает дрожь безсенсорного двигателя на маленьких оборотах + люфты в металических парах “слиппер - приводной вал” и “центральная кость - центральные чашки дифов”
Для меня хруст означает только одно. Стук, треск,скрип,визг,лязг,писк совсем другое. Мне этот жук слома мозг со своими вечными поломками ) поэтому когда я слышу слово хруст , у мен я кокретный звук работы подтёртых шестерён заднего дифа. Аж дрожь по коже.
Сегодня еще раз отжигал на пл. куйбышева. Жук-живчик. Теперь он не жУГ, а полноправный Жук. Я горжусь им! Наконец-то! Наконецто я добился от него живучести и ловлю только фан, без лишнего кручения винтов и гаек. Слава БОГУ! Я могу выйти с 4 АКБ без инструментов на улицу и гонять пока не замерзну (например как седне), пойти домой, ведя за собой на р/у жука, а не неся его подмышкой, уходя с места покатушек “побежденным” на глазах у разочарованной не менее моего, толпы.
Спасибо, сделал, получилось.
А про хруст есть какие-нибудь мысли?
Можно в качестве эксперимента развернуть большие шестерни на 180 градусов и поменять фазы на двигателе.если хруст в этом варианте не исчезнет то готовьтесь менять боковые шестерни,возможно с сателитами в сборе, если хруст будет присутствовать при движении назад то готовьтесь менять главную пару,входную с большой.
Сегодня еще раз отжигал на пл. куйбышева. Жук-живчик. Теперь он не жУГ, а полноправный Жук. Я горжусь им! Наконец-то! Наконецто я добился от него живучести и ловлю только фан, без лишнего кручения винтов и гаек. Слава БОГУ! Я могу выйти с 4 АКБ без инструментов на улицу и гонять пока не замерзну (например как седне), пойти домой, ведя за собой на р/у жука, а не неся его подмышкой, уходя с места покатушек “побежденным” на глазах у разочарованной не менее моего, толпы.
ну так давай полный рецепт , чтобы народ знал от и до
Есть много рецептов, блинов, например. Так же много рабочих модификаций жука. Вот одна из них, моя:
- Решаем проблему с диффами.
а) Модификацией штатных
б) Заменой штатных
а - Модификация: меняем ось диффа на более толстую (2.1…2.3 мм в диаметре) и более длинную (если не изменяет память ~18 мм в длину) - это нужно для минимизации поперечного люфта диффа. В процессе работы диффа, центральная шестерня “уходит” от входной шестерни за счет поперечного люфта, вызванного осью диффа. Для устранения этого, берем сверла диаметром 2.1, 2.2, 2.3 мм. Хвостовики мерим в отверстия центральной и боковых шестерней. Какой хвостовик лезет, и с каким минимальный люфт - отрезаем его в длину ~18мм, или ломаем сверло пополам, “на глаз” определяя длину будущей оси - варварский метод. Используем хвостовик сверла в качестве новой оси диффа.
Добившись отсутствия поперечного люфта, остается избавиться от продольного - “разбегания” боковых шестеренок друг от друга. Лекарства для этого, модернизируя штатный дифф, не нашел. В моем диффе боковые шестрени “разбегались” др. от др., уничтожая зубья сателлитов, или, если сателлиты я ставил стальные - уничтожались зубья шестерни из того материала, который мягче (пластик, силумин).
Лечение продольного люфта: необходимо, чтобы в диффбоксе, боковые шестерни сидели плотнее к центру. Как это обеспечить конструкционно, вопрос к форуму.
Смазка: опыт показал, что хорошо собранная трансмиссия требует минимум смазки (юзаю Литол 24). Я размазываю горошенку по центральной шестерни, и горошенку на одну из боковых. После приработки диффов (~2 пака) меняю грязную смазку, очищая диффбокс и весь дифф в Нефрасе. Последующие вскрытия показали блестящую поверхность местов контакта зубьев шестеренок.
Слиппер: хорошо зарекомендовала себя следующая настройка: нажав ногой на жука, газаните. Жук должен попытаться сорваться с места, при этом прокручивается слиппер. Любой дифф можно убить (касается жука). Хотите этого - Закрутите слиппер намертво. Хотите фана без гемора - настройте слиппер. Даже с хорошим сцеплением шин с дорогой ваш дифф остается защищенным.
На этом модернизация штатного диффа закончилась.
б - замена штатного диффа: покупаем 2 комплекта входных шестеренок у Кости, или 2 комплекта стальных диффов для Кьешо мини инферно с ибэя, или другого магазина, обрабатываем входные шестеренки след образом: отрезаем лишний металл ножовкой до нужной длины шестерни, сверлим отверстие посередине, сверлом 3мм, а лучше 2.9 (на вал шестерню посадить лучше внатяг).
После обработки шестерни, сажаем ее на вал, тредлоча на ультра сильный тредлок (“намертво” - пока газовая горелка не разлучит их) Вуаля - входные готовы. Остался дифф. Покупаем набор из пластиковых шестеренок на лидерхобби (кейвордс: 1/16 diff), или другом магазине. Центральная шестреня при этом - из хорошего сплава, возможно дюралюминий. Шестерня литая, при этом прочная и твердая, сравнима со стальной из набора, который Вы купили перед этим.
Почему не использовать стальной дифф полностью?
а) Центральная шестерня состоит из 2х частей и постоянно разваливается, их не держит даже ультра сильный тредлок
б) вследствии наличия продольного люфта стачиваются сателлиты
в) необходимо дорабатывать боковые шестерни (лишний гемор)
Почему использовать пластиковый дифф с металлической центр. шестерней?
а) встает сразу без к-либо доработок
б) боковухи хорошо прижимаются к центру, отсусттвует продольный люфт
в) хорошая ось в комплекте - отсутствует поперечный люфт
г) центр. шестерня, сравнимая по твердости со стальной, литая
д) пластик чуть менее шумен (за ревем всей трансмиссии как то не особо заметно всетаки)
Вуаля - диффы теперь отличные.
- Решаем проблему с ломучей подвеской
а) затариваемся кучей пластика
б) алюминиевый тюн
а - покупая кучу пластика, готовьтесь пожалеть о потраченных деньгах, если хотите выжать из жука чуточку больше. Да, пластик местами хорош, но по-настоящему забыть о ремонте подвески (в разумных рамках) поможет только алюминиевый тюнинг.
Минусы пластика:
а) частый ремонт - опытному жуководу не под стать лезть в дебри подвески в очередной раз
б) моральный аспект - чувствую себя ущербно при малом столкновении , брызгов пластика и хромоты жука на последних метрах его жизни.
в)эстетический вопрос
г) прочие минусы
Плюсы пластика:
а) частый ремонт - начинающему жуководу, чтобы стать мастером, нужно познать все “прелести” обвеса жука. Хотя, покупая иномарку, мало кто наизусть знает составные винтики АКПП своего авто. Дело вкуса, в общем.
б) Дешевизна. Возможно, Вам повезет и ваша подвеска из пластика переживет не один десяток кувырков и прыжков. В таком случае Вы сэкономите кругленькую сумму по сравнению с алюминиевым тюнингом.
в) Легкий вес модели по ср. с металлическим тюном облегчает работу трансмиссии, увеличивает ускорение, макс скорость, как следствие - время работы АКБ.
г) прочие плюсы
б - Так зачем тогда ставить алюминий на жука?
Плюсы:
а) Что Вы купили, не сломается при любом ударе, исходя из моего опыта. Самый мощный удар у меня был следующий:
На полном ходу одним колесом в камень. При этом развалился движок, вырвало крепления диффбокса (он покосился в сторону удара), треснул диск колеса. Вроде все. Ну и по мелочи - верхняя планка, “ушки” в щепки. Нормальный удар.
При этом алюминиевый тюн остался как будто его токо что установили.
При ударах гнется передняя пластина (tower), забыл как звать. Выправляется пассатижами. У меня выдержала уже 5-6 правок.
б) Эстетика - различные цвета создают индивидуальность каждого Жука.
в) … да и вроде все на этом.
Тюн алюминием прозводить с учетом того, что вес модели увеличивается. Рекомендую тюнить весь перед. а на зад поставить только hubы, да и то , может пластиковых хватит. Помните - меньше веса на “заду”, больше шансов выжить вашему диффу. За передний дифф не переживайте, на него при старте вперед нагрузки намного меньше.
- Электроника:
а) рег: Юзаю HK-45A. Менял кулер (стоковый сам сломал). Перепаивал силовые контакты (сам виноват). Регуль как регуль. Настройки есть, может я не привередлив. Доволен
б) серва: юзаю corona ds-238mg. у меня две-на ралли и на жуке. Работает супер. претензий ноль с момента установки
в) мотор: была у меня идея поставить 4200кв 2445 мотор и юзать на 3s. Дело будущих зарплат. щас юзаю 4850кв 2040 (как штатный).
Подводя итог, отмечу: все проблемы РЕШАЕМЫ! жук принесет Вас много нового при должном внимании - это гарантировано. А что именно нового - зависит только от Вас. Жук может стать:
-развлечение после рабочего дня
-контруктором
-площадкой для экспериментов
-возбудителем идей
Или:
-причиной нервного срыва
-причиной злости, грусти
-бездонной бочкой для денег
В любом случае Жук - хорошая машинка, в которую придется лезть глубоко и надолго.
😃
Свои пять копеек: стоит заменить регуль с вожмостью настройки, слегка побаловаться с ними, в итоге снизить величину мощности при старте т.н. punch control, вроде, до минимума. У меня 1%.
Второе: наиболее легкие колеса, легче чем штатные. Момент инерции от стоковых колес и тем более еще больших убивает трансмиссию не меньше 3с аккумов. Я использую в основном от задние от багги. А чтобы дома по дрифтить - от шорта. Оба дифа пока целые. 😎 . Паков отъездил не так много, конечно, и по скользким покрытиям в основном, но в основном, в последнее время, катаю на 3Ач паке 2с2п с некислой токоотдачей.
Хотя это может действие амулетов из кучи запчастей, в т.ч. стальных шестерен от мини инферны 😃
Доброго времени суток.
Центральная шестерня состоит из 2х частей и постоянно разваливается
Это та в которую сателлиты вставляются? А из каких двух частей она состоит? А вот www.ebay.com/itm/…/200700868361 такое никто не пробовал?
Это та в которую сателлиты вставляются? А из каких двух частей она состоит? А вот www.ebay.com/itm/Front-Rear-B...item2ebab43709 такое никто не пробовал?
да, она самая.
Я бы сфоткал эти две части раздельно, да только только их склеил.
hobbyking.com/…/__21623__Differential_Gear_Set_Tur… вот тут большая шестерня без центра - это аналог одной части, а вторая - то, что вовнутрь вставляется.
Отличный вариант с шариковыми диффами. Думаю, народ боялся , что центр. шестерня не металл, а денег стоит много. насколько знаю, никто не отписывался тут, что купил и опробовал этот дифф. будьте первым 😁
Свои пять копеек: стоит заменить регуль с вожмостью настройки, слегка побаловаться с ними, в итоге снизить величину мощности при старте т.н. punch control, вроде, до минимума. У меня 1%.
Второе: наиболее легкие колеса, легче чем штатные. Момент инерции от стоковых колес и тем более еще больших убивает трансмиссию не меньше 3с аккумов. Я использую в основном от задние от багги. А чтобы дома по дрифтить - от шорта. Оба дифа пока целые. . Паков отъездил не так много, конечно, и по скользким покрытиям в основном, но в основном, в последнее время, катаю на 3Ач паке 2с2п с некислой токоотдачей.
Хотя это может действие амулетов из кучи запчастей, в т.ч. стальных шестерен от мини инферны
да, говорят еще Тайминг на регуле нужно настроить по минимуму для нашего моторчика 2040
О колесах действительно нужно было отдельную графу сделать:
Минусы колес бОльшего диаметра:
-опять деньги
-колеса “греют” слабенький стоковый моторчик (ему бы-что по-легче крутить, а тут массивные колеса)
-нагрузка на трансмиссию возрастает
-трудность с поворотами - колеса задевают за нижнюю деку
-иногда требуется расширение колеи (за счет замены рычагов, костей/+установка расширителей колеи)
-частые кувырки (колея маленькая для такого диаметра колеса)
Плюсы колес бОльшего диаметра:
-бОльшая макс. скорость (даже можно посчитать во сколько раз бОльшая, зная диаметры колес и макс скорость на сток-колесах)
-проходимость
-эстетическая сторона
-выполнение новых трюков (неваляшка Станноида, 2-3х бэкфлипов Dx’а и тд.)
Я отказался от установки колес бОльшего диаметра.
Попробовав колеса от 1/10 Шорта, убил задний дифф, пару костей, замучался с малым углом поворота и постоянными кувырками (колея то узкая, а колеса - ВО)
Вчера вечером на школьной площадке прод проливным дождем испытал средство нанопротек. Я в шоке. Ездил по лужам. Хоть бы хны. Обработал спреем все. Была бы вторая пара рук на видео снял. Брызгы от колес жесть.
Жду дос их пор посылку с аккумом.
Пока гоняб на 1.7 А. Заряжается ок часа. на режиме 1.7 A Balance. Как его можно быстрее без вредя зарядить ?
только что лобовой удар в бордюр получил. Корпус дифа треснул. Заклеил супер моментом. Думаю без промывки можно ли литолом насытить дифф?
Ну я не призываю отказываться от больших и тем более штатных колес, а пользоваться ими вдумчиво и применять в соответствии с покрытием и ожидаемым результатом. Причем стОит отказываться при использовании больших и цепких колес на ковре и др.цепучих поверхностях от желания после полного назад давить полный вперед, хоть и бэкфлипы и весело. Не тот аппарат. Короче надо или думать или менять постоянно дифы. Как то так. )) пример с “неваляшкой” это только подтверждает. Если меня память не подводит, там часть деталей в трансмиссии были одноразовыми. Это интересно, спорить и не собираюсь, но только как эксперимент и место приложения чешущихся рук
колеса “греют” слабенький стоковый моторчик (ему бы-что по-легче крутить, а тут массивные колеса)
не согласен - мотор стоковый жуку за глаза, а чтоб не грелся с большими колесами - подбираем соответствующий пиньен
Может кто-нибудь подскажет: после какого-то времени покатушек сам по себе ослабляется сервосейвер(раскручивается - пружина минимально сжата). И на больших скоростях из-за этого машинка очень хреново рулится. Серва отрабатывает усилие (менял на более сильную) - но сервосейвер не дает колесам достаточно повернуться, если затянуть - всё хорошо, но до того момента пока не раскрутится(обычно хватает 7-10 минут покатушек). Как бороться с таким явлением, как сделать чтобы не раскручивался?
я бы капнул локтайт, на жуке как-то не раскручивается, а вот на багги надо периодически подтягивать.
я бы капнул локтайт, на жуке как-то не раскручивается, а вот на багги надо периодически подтягивать.
Ну вот у меня как раз багги, значит капну на резьбу. был бы на хобях металл., а то в бэкодере уже фиг знает сколько…
а вот на багги надо периодически подтягивать
У меня тоже багги, и тоже раскручивалось. Капнул локтайта, сей час все нормально.
Только что с покатушек, одни эмоции. Жуку хронически не везет, вчера на второй минуте налетел на багги, сломал передний верхний рычаг подвески, сегодня на полном ходу нашел небольшое деревце, минус передний мортер. Подскажите кто заказывал с НК, они парой продаются или по одному? И встанут ли от mini inferno?
Вторая машина, багги, сегодня намотала такую прядь волос, что его заклинило, от подшипница отвалилось колечко, дома почистил его, промыл, положил солидола и поставил на место, побросал по столу, кольцо не вываливалось. Багги за два дня покатушек превратилась в комок грязи, снял электронику, вымыл под душем, теперь думаю, какие места ей смазать и чем? Достаточно будет ВД40 в места трения и на шаровые или еще на что посоветуете обратить внимание при смазке этой модели?
Руки отваливаются писать, вд40 зло.
Силикон налить везде и покрутить в воздухе, что-бы лишнее улетело.
GT-85 в помощь!