Нивоводы всех стран обьединяйтесь ( (С) СССР)
реверс - маленькие переключатели сверху аппы, их иголкой или шилом двигают туда сюда.
Но скорее всего проще в пилотаж съездить , пока две недели с момента продажи не кончились
Спасибо огромное - золотой вы человек!!!😁
Поменял реверс - стал ездить вперед-назад с одинаковой скоростью!
Спасибо огромное - золотой вы человек!!!😁
Поменял реверс - стал ездить вперед-назад с одинаковой скоростью!
😉
Другая проблема, которую выявил и не знаю как бороться, такова: если выставить крайнее левое положение руля, то ММ делает круг диаметром, положим, 50 см. Если же выставить крайнее правое положение руля, то ММ делает круг диаметром, заметно бОльшим, ну, например, 90 см.
У меня было тоже самое один в один. Вылечилось на удивление очень просто (после долгого убивания мозга) - смазкой. Я смазал все подвижные части качалки и ОСОБЕННО ложе на корпусе для самой длинной “трубки” которая соединяет переднюю и заднюю части поворотной системы. После раскатал и все. Не сразу но через минут 5 стало все прекрасно поворачивать. (у меня просто песком до этого забился).
Майк, на счет удлинения - можно попробовать удлинить только задние тяги. Что это даст - 1.меньше работы, 2.Лучшую устойчивость (аккумулятор более сместится к середине чем в варианте с удлинением обоих тяг). На счет проходимости думаю все тоже самое будет. Разве что в преодолении некоторых углов будет в чем то хуже, хотя в любом случаи думаю что если уж сядет на пузо, то тут без разницы что с тягами. Хотя выглядит лучше с симметричным удлинением тяг с обоих сторон.
Кстати ребятки, вот вам видео с хорошей переделкой ММ (по части копийности и НЕубогости)
-
Прямо маленький трофи-кар. Не хватает по сути только аксессуаров на крыше багажника, хотя и так вполне неплохо. К весне может что похожее сделаю, кузов найти главное. Пока катаюсь в стоке (уже год скоро будет как) и все отлично
и все устраивает и в плане проходимости (для мини-трофи то что надо) и в плане надежности. Весной найдем трассу интересную для трофи и устроим заезд на часа полтора… =)
Спасибо, выглядит неплохо, я бы даже сказал, отлично выглядит! 😉
А что за кузов такой? Хорошо сидит, мне бы его артикул или название по точней, куплю себе такой же. 😎
Написал и подумал: тема-то про Ниву, значит, с корпусом я ляпсус спросил…
(Просто у меня Мини Монстр2, и он с каким-то корпусом “не в тему” - драконы, пламя, а мне бы чего попроще и сердитей!)
И еще вопросы.
- Вот прочитал много статей о герметизации шариками всей электроники, это понятно. Но мотор как герметизировать? Он одной стороной в редукторе исчезает, на боку радиатор, который в шарик не желательно, а с другой стороны мотора - провода и дырочки внутрь. Вот их бы и надо защитить, но как?
- Серву как защищать, тоже в шарик? Но она же потом на свое посадочное место должна встать с креплением двумя болтами. Шарик не помешает? (к тому его же болтами и порвет!)
учим мат.часть)) rcopen.com/forum/f98/topic91253 пост номер 9.
насчёт сервы-разобрать, набить литолом, микросхему покрыть цапонлаком, собрать.
Rybak, такой кузов мой знакомый видел где то в Москве на игрушке за 1к (1 тыс). Вернее как он сказал “детальный кузов по размерам на ММ” тойоты FJ Cruiser.
По поводу двигателя - его герметизировать не обязательно. Главное не допускать длительной работы под водой и соответственно после покатушек высушить феном.
Это если вам нужен не плавающий мм а просто способный преодолевать недолгие водные преграды (ну например чтоб двигатель не работал под водой на протяжении минут 5 - 10) и все будет в порядке. А вот серву конечно нужно загерметить. Или просто не допускать чтоб она под воду опускалась. Брызги не так страшны. А еще как вариант - обработать щели на коробке с сервой клеем. Оставить лишь с подвижной части. Но опять таки это не абсолютная герметизация.
Спасибо.
По поводу защиты сервы я много прочитал - да всё одно: люди годами пишут и спорят, и вариантов масса, а всё по-прежнему спрашивают “ТАК КАКОЙ ЖЕ вариант лучше???”.
Смотри здесь: rcopen.com/forum/f27/topic120367
Познавательно очень - и точки зрения прогресса химии, и пытливости ума.
Всё, писец котёнку - сломался мой монстрик! Отломилось плечо переднего дифференциала - эта такая половинка трубы внутри которой маленький карданчик передаёт тягу от диффа на колесо.
Грустно мне, только вот собирался на улицу вынести моего монстра покатать, а тут такое, мда-а…
Я так понимаю, что деталь эта, - т.е. дифференциал, - не расходник и отдельно не продаётся, да? Остаётся уповать на суперклей какой-нибудь, а там же шовчик - несколько кв. мм. Летать уже не будет…
Я думаю вот что: залью, нах, весь мост эпоксидкой - пусть живет монстрик!
Странная поломка какая то… Я все лето гонял с блокировками и ничего не было… Если есть шанс склеить - клейте. А если нужна управляемость - то склеенный мост поставить назад (если он не сзади). В Москве в сервис-центре дифф можно купить отдельно (хоть самую малюсенькую деталь) но это если есть шасси на разборку. А так вроде мосты целиком продают.
Всё, писец котёнку - сломался мой монстрик! Отломилось плечо переднего дифференциала - эта такая половинка трубы внутри которой маленький карданчик передаёт тягу от диффа на колесо.
Грустно мне, только вот собирался на улицу вынести моего монстра покатать, а тут такое, мда-а…Я так понимаю, что деталь эта, - т.е. дифференциал, - не расходник и отдельно не продаётся, да? Остаётся уповать на суперклей какой-нибудь, а там же шовчик - несколько кв. мм. Летать уже не будет…
Я думаю вот что: залью, нах, весь мост эпоксидкой - пусть живет монстрик!
Этот пластик скорее всего из безотходного производства с какимито нубскими графитовыми волокнами внутри. он ни клеется и даже цукко паяльником не паяется нормально. на ММ-1 есть www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_75/RC9604/
на ММ-2 тока под заказ за 880 рублей в сборе и тока в сервисцентре на кутузовском.
Когда кошка ему отомстила (залезла на шкаф и от туда скинула😈) пришлось ехать, покупать.
Сразу обмотал то место кевларовой нитью с эпокситкой. может поможет☕
толи не так понял то ли фз. шестерни диффов тоже есть на него, посмотрите повниматеельнее, если что могу свою отдать - я запас купил еще при покупке ММ2
Майк, если вы про черный пластик мостов (и всего прочего), то я на склеенном поворотном кулаке (где как раз все нагрузки от прыжков и всего остального) проездил больше месяца. Лишь потом от отвалился опять. Обычным суперклеем клеил.
Rybak, вы можете поточнее описать что у вас сломалось? А то я сейчас что то подумал - возможно я вас не так понял и ответил о другом =(
Да, именно чёрный пластик. Это корпус диффа. Если разобрать его целиком до последего витика, то плучится такая деталь:
в цетре чашка, в которой шестерёнки конические расположены.
Влево и вправо от чашки отходят полуциллиндры (по виду - как корыта). К концам этих п/циллиндров потом крепятся поворотные кулаки.
Вот один из этих п/циллиндров обломился у самой чашки диффа.
Сегодня вечером буду клеить.
Боюсь, там смазка на излом попала - надо в бензине всё промыть.
А как этот белый вазелин-смазка называется, которым весь дифф с шестерёнками намазан?
Фотки всего этого безобразия постараюсь выложить.
Понятно, я думал просто по началу что это именно кусок дифференциала сломался… А вот эта смазка и есть вазелин. По крайней мере когда я спрашивал мне сказали - “вазелин”. А вот есть ли разновидности этого вазелина - не знаю. Я уже давно смазываю машинным немецким маслом которому лет 20.
Уж не знаю насчёт других достоинств этого вазелина перед обычным маслом или солидолом, но одно очевидно - он белый. Т.е. сразу видно, попала в него грязь (волоски, песок, стружка) или нет. Удобно.😃
Вобщем-то, мне сейчас не до него. Озабочусь этим позже.
Решил сначала посадить отломившуюся деталь на СуперКлей, а спустя сутки залить шов эпоксидкой. Может быть потом, поставить остальные стоковые детали (держатель “кенгурятника”, держатель аммортизаторов, верхний полуцилиндр) и снова залить эпоксидкой место шва уже вместе с ними.
Долго все это, а хочется по-быстрей. 😦
Склеил дифф суперклеем. Вот фотки диффа с обломившимся плечом (1), склееный дифф (виден шов и выкрошившийся кусочек пластмассы) (2) и он же после восстановления(3):
Теперь сделал следующее:
- на дифференциал поставил нижний держатель аммортизаторов,
- всё это хорошенько намазал эпоксидкой.
Смотрится не очень эстетично (эпоксидка, блин, розовая 😃, да ещё и на черном фоне!), зато будет надёжно, ибо покрыто слоем в 2 мм от левого поворотного кулака до правого. И при этом конструкция осталась разборная, чего я и добивался 😉.
Если интересно, могу выложить фотки и рассказать процесс. ☕
Теперь сделал следующее:
- на дифференциал поставил нижний держатель аммортизаторов,
- всё это хорошенько намазал эпоксидкой.
Смотрится не очень эстетично (эпоксидка, блин, розовая 😃, да ещё и на черном фоне!), зато будет надёжно, ибо покрыто слоем в 2 мм от левого поворотного кулака до правого. И при этом конструкция осталась разборная, чего я и добивался 😉.
Если интересно, могу выложить фотки и рассказать процесс. ☕
На заметку: Диф - устройство распределяющее мощность между осей, находится внутри моста 😃
Да, спасибо за замечание.
Я, конечно же, говорю о мосте и иногда о корпусе дифференциала, а не о самом устройстве с шестерёнками. Извиняйте, товарищи дорогие.
фотки и процесс в студию, у меня так же сломался 😦
Процесс восстановления моста после крушения таков:
Разборка:
- снимаем мост с автомодели.
- снимаем с него рулевые тяги, держатели аммортизаторов и держатели “кенгурятника”.
- разъединяем мост на две половинки, как грецкий орех - верхнюю и нижнюю. Вот верхняя часть у меня и сломалась: отломилось левое плечо.
- вытаскиваем дифференциал, подшипники, карданы - и откладываем в сторону.
Склейка:
6) отломившуюся часть я посадил на Супер-клей, тот который клеит за 5 секунд. Держит он великолепно, но надавливать даже пальцами не рискнул - шов слишком мал.
7) промазал всю деталь эпоксидкой изнутри. Дал высохнуть сутки.
8) промазал всю деталь эпоксидкой снаружи. Заодно приклеил держатель аммортизаторов, ибо он потом не встанет поверх засохшего слоя клея.
Для того чтобы клей не попал на стык, соединил верхнюю и нижнюю половинки, проложив между ними кусок полиэтилена. Когда клей подсох, разъединил половинки, убрал полиэтилен, подтёки клея удалил кусачками Zinger (которые для удаления заусенцев с ногтей).
Результат смотри на картинках. 😃
Теперь подожду еще сутки, чтобы эпоксидка окончательно “схватилась” (в инструкции сказано 36 часов, и неделя для полного застывания). Это на самом деле очень удобно: клей все еще упругий, форму держит, но его легко можно удалить со стыков тонким скальпелем. Контрольная сборка показала - все сидит идеально, клей никаким деталям не мешает.
гламурненько 😃