Search in topic

Remo Hobby 1/16

Smax для меня первая и единственная модель. Возможно поэтому сложно управлять.
Прошу ответить на несколько вопросов:

1. Возможно увеличение угла поворота колеса в пульте управления (для большей чувствительности), сейчас +—45 градусов?
2. Установка длинных амортизаторов влияет на максимальный угол поворота колес?
3. На моей модели возможно руками поворачивать колеса ±15 градусов за счет люфтов и деформации пластиковых деталей (рычаг сервомашинки при этом не крутится, а слегка изгибается). Смена севомашинки и алюминиевые тяги полностью устраняют проблему?
4. Мне было бы комфортнее управлять если скорость будет в 2 раза меньше, а момент в 2 раза больше. Возможно этого добиться сменой какого либо передаточного числа, или bldc мотор имеет мощный момент на низких оборотах?

Александр, увеличение пиньена с 13 до 15 увеличит скорость на 15%.
Андрею.

1. Проверьте регулировку расходов руля на пульте (Dual Rate). Хотя 45 градусов нормальный угол.
2. Более длинные амо увеличат дорожный просвет, на угол поворота не влияют.
3. Если при этом срабатывает сервосейвера, то сильно поворачивает колеса.
   Люфты могут в шаровых быть, шар болтается в отверстии и так как их много болтанка колеса. Или сам кулак люфтит в С-хабе и сам хаб может болтаться.
4. Тягу увеличить можно установкой более мелкого пиньена. БК мотор четырехполюсные низкооборотный будет сильнее коллектора при одинаковом KV, но менее плавный на низах.

Выше момент на низах, бк мотор - это те факторы, которые не идут на пользу дифференциалам.

Все зависит от пилота. Резкий старт убьет. Плавное повышение нормально.

в итоге стерлись все внутренние шестеренки в одном диффе

Собсно, промойте дифф, и залейте герметиком внутри всё наглухо. Какое-то время побудет блокированным) А потом выковырнете герметик.

Собсно, промойте дифф, и залейте герметиком внутри всё наглухо. Какое-то время побудет блокированным) А потом выковырнете герметик.

А если оставить заблокированным?

заблокированным

В любом случае снизится поворачиваемость модели на покрытиях с хорошим зацепом, повысится износ резины. Но, по сути, в режиме тапки в пол можете не заметить разницы. И будет плюс - на этом мосту оба колеса будет крутиться всегда - получаем проходимость, как у половинки краулера)

И будет плюс - на этом мосту оба колеса будет крутиться всегда - получаем проходимость, как у половинки краулера)

Вот это и требуется!) чем заблокировать лучше, если не герметиком?

чем заблокировать

Если не нужна обратимость процесса, то: термоклеем, холодной сваркой, суперклеем с содой, да хоть клеем “Момент”. Вопрос именно в обезжиривании, чтобы не провернуло сателлиты и шестерни чашек.

Если не нужна обратимость процесса, то: термоклеем, холодной сваркой, суперклеем с содой, да хоть клеем “Момент”. Вопрос именно в обезжиривании, чтобы не провернуло сателлиты и шестерни чашек.

Герметиком каким лучше попробовать? чтобы обратимо, на первое время. Есть аквариумный, но мне кажется его не оторвешь потом

Герметиком каким

Можно силиконовым белым автомобильным, так называемый “герметик-прокладка” (тюбик обычно металлический, белый с черно-синей полиграфией). Если до конца сам корпус диффа не обезжиривать, то выковыривать будет очень легко. Белый герметик довольно ломкий после засыхания. Аквариумный, скорее всего, тот, что воняет уксусом, прозрачный и силиконовый. Такой, по-моему, тоже выковырять можно будет. При любом раскладе, повозиться придётся. Есть вариант, как мне кажется, вынуть сателлиты с осями и, хорошенько обезжирив шестерни приводов, вместо сателлитов вырезать из резины (типа подошвы) цилиндр такого размера, чтобы при затяжке корпуса диффа этот резиновый цилиндр люто-бешено упёрся в шестерни приводов. Попахивает извратом, но может помочь.

Можно силиконовым белым автомобильным, так называемый “герметик-прокладка” (тюбик обычно металлический, белый с черно-синей полиграфией). Если до конца сам корпус диффа не обезжиривать, то выковыривать будет очень легко. Белый герметик довольно ломкий после засыхания. Аквариумный, скорее всего, тот, что воняет уксусом, прозрачный и силиконовый. Такой, по-моему, тоже выковырять можно будет. При любом раскладе, повозиться придётся. Есть вариант, как мне кажется, вынуть сателлиты с осями и, хорошенько обезжирив шестерни приводов, вместо сателлитов вырезать из резины (типа подошвы) цилиндр такого размера, чтобы при затяжке корпуса диффа этот резиновый цилиндр люто-бешено упёрся в шестерни приводов. Попахивает извратом, но может помочь.

Автомобильный целый тюбик в двери валяется") аквариумный потом не оторвешь, у него расчёт до 3500 литров банки держать. Резинка интересная затея, надо будет с братом подумать (инженер на ГАЗе). Спасибо")

Попахивает извратом, но может помочь

Короче, бро сказал, что идея дрянь, на нестабильной местности (грязь, лёд, песок) рулить не получится. Выворот пойдет, но ехать будет вперед или дергать начнет.

Ну это он утрирует, у нас всё-таки не полноразмерный авто. Тем более, что срезало один дифф:можно поставить его назад, всё равно что ни поворот, то юзом. В общем, посмотри в сети, как ездят трофи-модели. У них диффы блокированы всегда, и что-то люди не страдают. Полагаю, брат рассуждает с точки зрения реальных автомобилей.

Друзья! Еще раз повторю вопрос! Где найти шасси!? Даже на бенгуде нет! Что делать то?

avito.ru/…/shassi_dlya_modeley_remo_hobby_smax_116…
Отправлю руб 200 в любой регион все полный комплект

Блокированный мост снижает поворачиваемость, на скорости управлять труднее. Но грязь поместить или как в трофи покатать не спеша вполне можно.

Хоть бы ещё видео по катушек с максиком здесь выкладывали, а то сам выбраться так и не могу.

Пришла весна, а мы с Smax-ом будем скучать по зиме 😃

youtu.be/HmAejeB94Jo

После покупки (примерно как он появился, дето в начале зимы) катал по снегу почти каждый день, за исключением морозов. Брал на работу в рюкзаке и гонял по 40 минут в обеденный перерыв в парке рядом. Ничего с ним не делал, даже аммо не менял, докупил только 2 аккума стандартных. За это время потерял клипс крепления шкурки кучу, сделал их из скрепок. Отсырел включатель, разобрал почистил шкуркой и завернул в шарик. Все равно глючит и включается не с первого раза. Все, больше ничего не мазал не разбирал не герметил. В снегу часто был по уши, сох на работе в тумбочке сначала перевернутым вверх ногами потом на колесах. Досыхал дома 😃
Жив-здоров, шумит узлами но гоняет, надеюсь лето пройдет так же радостно 😃

Уфф…
Сегодня поставил на свою:

1. Новую цифро-серву с железом
2. Новые тяги (алюм)
3. Новые амморты А6955 ( маслонаполненные, сам наполнял 😉)
4. И усиление шасси и деки.

Круто много потратил?еще осталось колеса передние поменять слево на право а то смотрица неправильно

Тут был длиннопост, который затёрся в процессе редактирования, так что начнём сначала.

По поводу дифференциалов. С заблокированным задним будет всё ок - но только боком, плавно машина не будет поворачивать. Хотя дешевые детские игрушки поворачивают же как-то… Ну и если амортизаторы с регулировкой преднатяга - ей можно поиграться, должно снивелировать влияние.
Пробовал сделать дифференциалы повышенного трения: набил доверху густой смазкой - получилось хорошо, но недолго - хватило на пол-покатушки. Эффект руками почти не чувствуется (небольшое усилие при попытке одно колесо крутануть), но очень влияет на поведение - прямые стабильнее, повороты стабильнее, на колбасне стабильнее, проходимость ощутимо лучше. К концу аккума эффект пропал - выдавило смазку. В общем, буду думать как сделать более постоянным эффект - поставить подшипники с хорошими сальниками, вставить резинку между шестернями или смазку какую-то очень густую, не знаю пока.

По поводу 3S: поразбирался в схемотехнике в целом.

1. Двигателю решительно всё равно, главное не перегреть в 1ю очереь коллектор, во вторую - обмотки, в третью - не допустить закритических токов (газ в пол на стоящей машине). В общем, при учёте, что на маленькой скорости мощи за глаза хватает, а вот скорости и момента на средней скорости как раз не хватает, нормальная альтернатива БК. По крайне мере, пишут, что если следить за температурой и не перемучивать - переход 2s-3s нормально переживают движки. Шуруповёрт у меня по крайней мере переживал достаточно долго, не смотря на искрящий коллектор))
   Да и ток практически не поменяется - поменяются обороты, на которых этот ток будет. А напряжение как таковое только для изоляции важно.

Подвывод: скорее всего прокатит, надо будет за температурой последить

2. Регулятор - тут есть два нюанса. Во-первых, увеличится как пиковая нагрузка по току, так и средняя (которая влияет на тепловыделение). Первая лечится аккуратным нажатием на газ (и двигатель заодно не спалится) или уменьшением расхода газа (получим примерно ту же резвость на низкой скорости и бОльшую среднюю и максимальную скорость). Второе в целом не важно - главное теплоотвод, в крайнем случе решаются проблемы с ним, например, воздуховодом или увеличением радиатора.
   Судя по живому регулятору - запас по пиковому току есть, в крайнем случае меняются полевики (что несколько overkill, конечно). При ремонте))
   Повывод: Опять же смотрим на температуру

Update: судя по всему, полевики используются QM3016M на 30в и 50+А, так что должно хватить на 3S.

3. Приёмник - тут уже интересней. Надо внимательно изучить схему, но на первый взгляд - микруха приёмника-управлялки питается через линейный стабилизатор, так что проблем не должно быть. В краткосрочной перспективе явно не сдохнет, в долгосрочной - надо ковырять схему.

4. И, внезапно, серва. Штатной в целом всё равно (единственное, что она может заметить - это слегка увеличенное напряжение на двигателе, что должно крайне положительно сказаться на управляемости), а вот 3х-пиновые могут и не выдержать. Поэтому надо смотреть опять же схему.

Судя по тому, что я увидел тут, всё, кроме регулятора питается через стабилизатор от 5 вольт. Но дальнейший разбор осложняется несколькими факторами:
Во-первых, у меня очень плотно запаян 3-в-1 и разобрать его можно только деструктивными методами, что не хотелось бы.
Во-вторых, на фотографии, что есть, плохо видно маркировки.
В-третьих, там, где видно, стоят жуткие китайские элементы, которые сделаны чёрт знает кем, без документации, без опознавательных знаков, а на всех крупных элементах снята маркировка для защиты от копирования.

Так что остаётся проверить напряжение на разъемах сервы (и 3пин, и 5пин) и подсветки, и если они в не зависимости от напряжения аккума одинаковые - то можно проверять боем) Надеюсь, в ближайшее время дойдут до этого руки и спаяю 3s-аккум на LG HE2.

Единственное - мы лишаемся “отсечки” на ~6в, которая получалась из-за 5в после линейного стабилизатора + 1-1.5в падения напряжения на нём, так что “пищалка” станет обязательной.

PS из существования отсечки следует, что все “мозги” запитываются от стабилизатора, так что ничего им от 12.6в вместо 8.4 не будет - все линейники, которые я смотрел в пульт, имеют сильно бОльший диапазон регулировки. Так что остаётся только на разъеме сервы напряжение проверить.

Чтобы не городить городушку, про 18650 в пульте - отдельно.

Эксперимент с подключением напрямую удался на половину. В целом работает, но уже на 3.8в начинаются проблемы - из-за падения напряжения на стабилизаторе проседает ниже 3.3 на выходе, начинает мигать красная лампочка при включенной аппе и приёмнике (низкий заряд) и периодически пропадает связь. В принципе, можно просто всегда заряжать аккумулятор до 4.2 и не напрягаться, но я буду творить хардкор - поменяю стабилизатор на lp2950 с минимальным падением напряжения в 0.05в. Но, повторюсь, обязательным сие действие не является, так что можно просто поставить одну или две банки и следить за зарядом.
Единственное, вылез маленький косяк после изъятия отсека для батареек - он прижимал защёлку корпусу, так что теперь отсек не так плотно сидит. Ну и цент тяжести стал ощутимо выше - пульт стал совсем лёгким)

Поменял деку (оторвались ушки крепления передней бабочки), заодно осталась на деке центральная точка крепления (которая около вала), оторвало ровно по контуру. Отложил старую деку вместе с ушками и оторванным куском шасси про запас)

Кстати, чтобы не попадала вода в разъемы - можно смазать густой смазкой а-ля технический вазелин, но я не заморачивался - чистая вода ток практически не пропускает, а соль потом надо в ванной отмывать, что в лом, так что по ней машина в сумке ехала.

Что ж, господа, хотелось бы сделать несколько выводов по проделанным работам…

1. амортизаторы алюминиевые, маслонаполненные A6955.
   По существу - помогают. Сразу после заправки машина довольно приятно отрабатывает падения и неровности. По факту: через сутки после заливки завоздушиваются, причём течки нет (да и не должно быть, поскольку я затыкаю компенсационную мембрану со штоком, ВЫдвинутым всего на треть, поэтому разжатый пружиной аморт испытывает разрежение внутри). Уплотнители говенные, верхнее кольцо под крышкой легко выдавливает при приземлениях. Поршень болтается в стаканах аморта - зазоры неприличные, поэтому перепуск быстрый на 300-м масле. Сам поршень на штоке стоит криво на 2-х амортах из 4-х. Вывод: либо я где-то ошибся, либо аморты - говнецо.

2. Зимний чехол ( rc-today.ru/…/zaschitnii-zimnii-chehol-dlya-radio-… )
   Брал ещё за 850р, и всё бы ничего, но любой перенос приёмника на деку, установка туда аккума повышенной ёмкости - и чехол в натяг, причём в лютый. О контейнере, как у меня было, говорить и не приходится. Поэтому пока в раздумьях, не дурачок ли я. Ездил бы в пакете, и всё…

3. Серва стандартного размера. Выше проскакивало видео с иностранцем, который весело поставил не мини-серву, а какую-то большую, и встала очень прилично. Я хз, что там у него за серва, но я у своей ( rc-today.ru/shop/UID_101447.html ) срезал под ноль уши крепления и только тогда она ВООБЩЕ СМОГЛА влезть между стойкой, где верхняя дека крепится к нижней, и плечом рулевой трапеции. При этом вал сервы НЕ СОВПАЛ с выемкой в нижней деке, что не удивительно. А у иностранца - совпал каким-то чудом. Поскольку вал сервы ушёл от рулевой трапеции назад (к движку) встал вопрос, как дотянуться тягой до качалки. Пришлось удлинять подручными средствами (алюминиевый стрежень превращён в трубку, тяга разрезана, вставлена в трубку с двух сторон, зафиксирована поперечными винтами). В итоге тяга к качалке доходит, но перекос лютый (уже в горизонтальном направлении), и с ним никак не справиться без изменения геометрии тяги, либо колхозить проставку между тягой и качалкой…
   Отдельная история - изготовление прижимной пластины для сервы, которая крепится по диагонали над сервой в две точки: передняя штатная от сервы, задняя - та самая центральная между деками. Само собой, с нижней деки срезал к черту все перегородки-рёбра-крепления под новой сервой.
   Работа сервы: усилие в 9-11 кг/см - вещь хорошая, но всё обосрали люфты в рулевой и вялый сервосейвер. С люфтами ничего не сделать, сервосейвер уже лень было доставать для поджима пружины. В результате: нытья и тресков нет, рулится норм, в центр возвращается почти без проблем (тяжело на пушистом пледе, например)).
   ИТОГ по серве: мог бы и штатную оставить, нытьё и треск не так уж тяжело терпеть. Особого профита не получил.

Вы спросите: “А хоть что-то удачно вышло?))” Отвечу: да, вышло. Заказал и получил запасные хексы, рычаги, кулаки, ступицы, двиг штатный и пиньончик. Положил на полочку) Проблем никаких. Разве что, позабыл заказать верхние тяги подвески, ну и рулевую не стал брать, почему-то.

Ну и да, по-моему, я начал понимать, что серьёзный подход к несерьёзной конструкции - нерентабельное и безблагодатное занятие. Маловато удовлетворения от большого объёма кропотливой работы…

Надо брать серьёзную шась, и готовить её постепенно, вдумчиво и грамотно.