Remo Hobby 1/16
Второй комплект уже сменил-ну разлетаются они у меня,хочу что-нибудь иное поставить. Вот и спросил про алюм варианты. Жду Ваших советов.
Ну если есть возможность алюминиевые поставить, то поставьте, хуже не будет.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Заказал новый дифференциал, в пакете ремо на вид все ок.
В отличие от тех что шли в комплекте, не крутится (в разные стороны) за чашки с боков, стоит намертво, пальцами не осилить:)
Чуть ослабил 4 винта, стали крутится, но тогда главная шестерня диффа чуть люфтит.
Его как-то донастроить нужно или что?
Чуть меньше 1,5 года, сдох родной аккум, точнее одна банка.
Уронили на SMAX сверху Kraton =) Резиной разодрало корку.
Сгорел очередной коллектор, стоит опять новый (уже давал ссылку на китайцев) мне он очень нравится.
Почти сточил пинион =) но пока ходит.
В общем это так, тем кто думает. Мы качеством довольны, главное понимание, что и зачем. SMAX катает в стоке.
А для тюна есть 1\10 и 1\8 масштабы.
В общем это так, тем кто думает. Мы качеством довольны, главное понимание, что и зачем. SMAX катает в стоке.
А для тюна есть 1\10 и 1\8 масштабы.
Это кому как нравится! Неплохая машинка, если немного (без фанатизма) довести до ума. Стоковый вариант очень скучный и с массой недостатков. Поэтому, у кого есть технические навыки и желание, всегда стремятся “приложить руки”, чтобы прежде всего себе приятно было гонять эту модель и не бояться затем давать ее детям (без навыков вождения и немерянным энтузиазмом испытывать ее в разных условиях).
В технике не размер важен, а умение, желание и чувство! — без критики, но с уважением и позитивом к Вам, уважаемый Сергей!
P.S. Не в пример, но я вот просто из интереса уже столько на ней новых решений перепробовал, сколько раньше рацпредложений в советское время года за два подавал. А вскорости возьму для себя 1/10, там вероятно еще больше будет нового.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Заказал новый дифференциал, в пакете ремо на вид все ок.
В отличие от тех что шли в комплекте, не крутится (в разные стороны) за чашки с боков, стоит намертво, пальцами не осилить:)
Чуть ослабил 4 винта, стали крутится, но тогда главная шестерня диффа чуть люфтит.Его как-то донастроить нужно или что?
Когда новый получаешь, то крутится действительно туговато. Поработает - разойдется! Там металлический сплав не слишком прочный, шестерни сточатся, придется еще шайбы подкладывать. Люфт главной шестерни это плохо, лучше закрутить винты, покрутите дифф руками подольше …
доброй всем ночи, подскажите, пожалуйста, как правильно заливать маслом (силиконом) амморты?
пришли типа таких (не реклама). масла там с половину (если не меньше), и вообще по запаху и цвету напоминало обычное моторное масло, слил его
залил доверху ПМС-200, прокачал шток вверх-вниз (что бы масло под него нормально зашло) и оставил в самой нижней точке, долил до верху, закрутил крышку с шарниром, чуть подтекло из под крышки (вытер), закрутил плотно. начинаю прокачивать - под конец почти не идет, а в одном - начало выдавливать пласмассовую часть (с шарниром которая), т.к. выступы там плохо сделаны слишком маленькие. т.е. она наполовину вылезла из алюминиевой гайки (придется выкидывать)
более того, есть претензии к этим аммортам и по другим моментам
- пластиковая часть под шарнир придавливает силиконовую прокладку не плоскостью а торцом, что не гуд с т.з. зравой логики
- на штоках рабочая шайба-мембрана с отверстиями (не знаю как точно называется, прошу прощения) закреплена не гайкой (как логично), а отстойной стопорной шайбой (большего идевательства со стороны китайцев сложно придумать
- из-за этой “очаровательной” шайбы одно из двух отверстий в рабочей шайбе на штоке перекрывается этой самой шайбой. хорошо хоть зазоров со стенками хватает
- где то читал, что в “правильных” аммортах (скорее для тех, что для бОльшего масштаба идут) крышка с силиконовой мембраной должно быть с отверстием для выхода лишнего масла при заправке, тут такого нет
- Т.к. у меня стойкое ощущение того, что вместо силикона было залито машинное масло , то силиковоные колечки немного подраспухли (надеюсь проживут дальше долгую жизнь)
Ребята, а где у китайцев спур купить? на банге нету - писали, что появится в мае, теперь - не раньше июня. На али не могу его найти. Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Ребята, а где у китайцев спур купить? на банге нету - писали, что появится в мае, теперь - не раньше июня. На али не могу его найти. Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Вот этот из говнометала не советую.
Вот этот из нормального метала, но дороже.
Пластиковый продаётся только с валом, ВОТ.
ВОТ пластиковый спур с валом на Али.
Если будете ставить на алюминиевый вал,то оба металлических спура,будь то из говнометалла или стальной нужно будет немного развальцевать,вал 5мм,а спур 4,8-4,9мм.
На усилие давить не стоит. Берёте 4,8мм сверло,шурик и аккуратно. Потом 5мм. Всё.
Кстати спур из говнометала у меня ходит на 13т пиньёне стальном изумительно.
Вот этот из говнометала не советую.
вот этот то и хотел купить, но нет в наличии.
Если будете ставить на алюминиевый вал
А он тоже у китайцев есть в продаже?
А он тоже у китайцев есть в продаже?
У Китайцев пока нету.
Странная штука, откатал на s maxx два аккума и спур полностью рассыпался. Такое ощущение что пластик не эластичный а очень хрупкий, заказал металлический но почитав форум пришел к выводу что это тоже не панацея и стачивается и спур и пиньен быстро. Очень удивило крепление мотора, показалось ненадежным, возможно из за этого и ломает спур, что есть небольшие люфты на пиньене. Кто как решал эту проблему?
Странная штука, откатал на s maxx два аккума и спур полностью рассыпался.
Вообще конечно, зависит еще и от того, кто как катает, в каком стиле. Если “башить” (прыжки через трамплины и горки и с прочих высот) на стоковом Смаксе, то конечно здесь и спур рассыпится и вал скрутит, к бабушке не ходи! Ежели спокойно катать по асфальту и газону, без коллизий с бордюрами и поребриками, то и стокового варианта надолго хватит.
Вода также ооо-очень нежелательна для приемника и сервы, даже несмотря на сделанную самолично дополнительную влагозащиту. Как говорится, вода дырочку найдет! Влажность почти любого материала, даже пластика, уже будет от 20 и более процентов, а если она повышается, то начинаются электролитические и иные процессы. В общем, хотите чтобы долго жила машинка, не катайте по лужам и снегу! Асфальт и сухой грунт - самое милое дело для ней! Ну, или же - основательная сушка на батарее после каждого влажного катания.
По Вашим вопросам:
Стальной спур однозначно необходим, пиньон тоже желательно заиметь стальной (однако это редкость), алюминиевый вал, а также усиление нижней и верхней деки.
Крепление моторной рамы в пластиковых пазах шасси и крышки моторного отсека - это конечно тоже слабовато выглядит, но с усиленной iшасси и верхней декой жесткости, прочности на скручивание и тряску вполне хватает. Лично я добавил еще и стальной болт 3х50, стягивающий нижнюю и верхнюю деки, вместо шурупа 2.6, который удерживает крышку моторного отсека под верхней декой.
вот этот то и хотел купить, но нет в наличии.
А он тоже у китайцев есть в продаже?
radioupravljaemye-modeli.ru/p52704671-a4028-alyumi…
не реклама.
Сам брал у них.
Крепление моторной рамы в пластиковых пазах шасси и крышки моторного отсека - это конечно тоже слабовато выглядит, но с усиленной iшасси и верхней декой жесткости, прочности на скручивание и тряску вполне хватает. Лично я добавил еще и стальной болт 3х50, стягивающий нижнюю и верхнюю деки, вместо шурупа 2.6, который удерживает крышку моторного отсека под верхней декой.
Я дополнительно всё это дело (отверстия для моторамы в нижней деке и крышку редуктора по периметру) прогнал герметиком,тонким слоем - всё сидит идеально,люфтов нет,через нижние два отверстия,черезе возможные щели вода тоже не поступает - проверил после интенсивной катки по воде,снял крышку редуктора - везде только смазка.
снял крышку редуктора - везде только смазка.
Вы имеете ввиду спур/пиньен?
disclaimer: сорри за много букв, ну или очевидности для кого то 😃
Вот и меня постигло удовольствие решать, что делать новичку после первой покатушки с очедиными последствиями по нижней (классический разлом) и верхней деке (отрыв ушек бабочки).
Посмотрев на конструкцию в известном магазине, ее недостатки и цену, а так же опыт многих в этом форуме, решил сделать сам, решив по ходу некоторые моменты. Теперь по пунктам
-
Усиление
-
Недостаток нижней деки в магазине - отсутствие защиты винтов бамперов и самих бамперов. Недостаток верхней деки (как мне показалось на основе разглядывания картинок и сверкой с оригиналом машинки) - невозможность снятия\установки крышки защиты спур\пиньон и фиксации двигателя
-
Материал: по опыту кого то из этого форума, купил за ~100руб полосу 50х1000х2 алюминия (или дюрали, не знаю), хватило в итоге на две верхних деки, одну нижнюю, и кусок остался
-
Верхняя дека: Сначала сделал полосу пошире, посчитав, что буду наверх крепить регуль или еще что. Но при примерке понял главную проблему подхода - при установленном алюминиевом усилении верхней деки, крышку защиты спур-пиньона и крепления двигателя невозможно снять или поставить, ровно как и снять \ поставить двигатель. Необходимость снятия бабочек и усиления лишь для того, что бы профилактически заглянуть посмотреть на спур-пиньон, я посчитал неудобством. Уменьшение с одной стороны сделало бы пластину несимметричной (неэстетичной). Поэтому было решено минимизировать ее, с дополнительным пропилом для упомянутой крышки
-
Нижняя дека: тут у меня парочка отличий от виденных вариантов у коллег.
-
Первое - посчитал нецелесообразным делать фигурную резку в районе рычагов, а просто сделал ровный вырез по максимальной ширине нижней деки. Плюс у этого - лишь бОльшая защита, простота аккуратного выпила, отсутствие касаний рычагами (да же при амортизаторах 80мм), минусом вижу только одно - грязь на этой полочке может скапливаться (но пока оценить его серъезность для меня еще успел).
-
Второе - вначале сделал как у большинства - с загибом спереди и сзади для защиты бамперов, с отступом начала загиба от нижнего габарита на 15мм. Но при монтаже понял, что в случае необходимости снятия рычага (т.е. вынимания держателя рычагов) я ниминуемо попадаю на полный разбор машинки для откручивания нижней защиты. Поэтому отпилил загибы и вырезал новые с крепежом на винтики М3. Теперь при необходимости снять рычаг мне нужно лишь снять один из алюминиевых загибов (три винтика)
-
-
Крепеж: винтики М3 самое оно (сначала думал М4 использовать). К сожалению, в Лерое они минимально на 10мм длиной продаются, поэтому некоторые пришлось запиливать.
-
Проблема: К сожалению, сделанное усиление никак не решает проблему слабых ушек крепежа бабочек. Я видел вариант с уголками, но пока до него руки не дошли.
-
-
Амортизаторы:
-
Покупные амортизаторы 80мм имеют отверстие в шарнирах чуть уже, чем штатные винтики. Рассверливать отверстия без повреждения поверхности шара мне показалось трудоемким. Поэтому закрепил винтиками из комплекта амортизаторов, зацеп на первый взгляд хороший. Практика покажет.
-
Кстати, масла в них было минимум, и это было масло (как по цвету, так и по запаху), силиконом “и не пахло”. Что привело к разбуханию первого колечка на штоке, изза этого он сморщенный гармошкой внутри располагается. Печально.
-
Плюс при заливании по максимуму, установкой прокладки-мембраны, и закручивании крышки, и вытирании подтеков, обнаруживаешь, что они до конца не хотят сжиматься (не хватает мембраны), и если чуть чуть передавить, верхнее пластиковое ушко крепление выдавливается из гайки. Это основной косяк этих аммортов
-
TODO: К сожалению, до сих пор так никто не ответил мне по тут по рекомендации правильного заполнения амортизаторов. Надеюсь, все же кто то объяснит последовательность.
-
-
кронштейны задние перевернул, что бы машинка стала симметричнее. кроме эстетики стало легче прикручивать к ней амортизаторы. Если в этом есть какой то минус, дайте знать, пожалуйста.
-
Двигатель - пока штатный, но заказал для wltoys. Свой для закрытия отверстий заклеил алюминиевым скотчем (именно алюминий с клейким слоем, а не пленка с краской)
-
Редуктора : в них вытер находящуюся в них каплю силиконового масла, и заполнил полностью ШРУС-4. так же смазкой набил отсеки в деке размещения редукторов. Стыки верхней и нижней дек негерметичны, пока не придумал как загерметить.
-
Свет - еще предстоит
Вы имеете ввиду спур/пиньен?
Именно. Герметил я и щели между верней и нижней декой,крышку редуктора (спур/пиньён,как Вы выразились) и этим же герметиком герметил серву и стоковую и новую,которая пришла - цифра 3pin,на замену дырявой 5pin стоковой. Герметик можно пользовать любой силиконовый,у меня под рукой оказался какой-то совковой наружности сине-красный металлический тюбик “АВТО герметик-прокладка”…у которого кстати ещё в 2016 году истёк срок годности. Закатался всё - держит изумительно.
Именно.
Дело в том, что “там” должно быть сухо. Т.е. без смазки.
Дело в том, что “там” должно быть сухо. Т.е. без смазки.
Там должно быть сухо,если есть вероятность попадания туда грязи,пыли и прочего,т.е. того,что в дальнейшем,вперемешку со смазкой может стать абразивом. Вероятность попадания вышеописанного я уменьшил до минимума. Не думаю,что капля густого литола чем то навредит двум трущимся металлическим деталям…
Там должно быть сухо,если есть вероятность попадания туда грязи,пыли и прочего,т.е. того,что в дальнейшем,вперемешку со смазкой может стать абразивом. Вероятность попадания вышеописанного я уменьшил до минимума. Не думаю,что капля густого литола чем то навредит двум трущимся металлическим деталям…
Ваше право, я указал на ошибку.
disclaimer Плюс при заливании по максимуму, установкой прокладки-мембраны, и закручивании крышки, и вытирании подтеков, обнаруживаешь, что они до конца не хотят сжиматься (не хватает мембраны), и если чуть чуть передавить, верхнее пластиковое ушко крепление выдавливается из гайки. Это основной косяк этих аммортов.
Сегодня заправил два аммо - с проблемой “выдавливания верхнего уха” не сталкивался пока.
Думаю,в случае возникновения подобной проблемы “вылечу” это:
- Простыми металлическими дисками по полному диаметру верхней крышки подложенной под уши,НО наверняка возникнет проблема с герметизацией сверху - надо проверять.
- Можно попробовать вместо металл дисков залить всё термоклеем,но сперва всё тщательно обезжирить (утопить верх крышку аммо в спирте),чтоб масло не сочилось вдоль стенок крышки.
В общем опытным путём.
Зато один из двух аммо,как вы и писали не сжимается до конца,но,думаю,поддавит со временем и выдавит лишнее через крышку,так что пробуйте. И обязательно отписывайтесь о результатах. Спасибо.
TODO: К сожалению, до сих пор так никто не ответил мне по тут по рекомендации правильного заполнения амортизаторов. Надеюсь, все же кто то объяснит последовательность.
Я делал просто:
- Слил родную гущу. Открутил нижний “клапан”,для доступа к нижнему кольцу. Шток вытер насухо,по возможности. Вытянул аммо,т.е. он в раскрытом положении остался,а не в сжатом. Перевернул его и оставил на час,дабы вся оставшаяся требуха вытекла. Через час обычную туалетную бумагу свернул и протёр рабочую камеру аммо и впитал остатки родной жижи. Протёр внутри всё насухо.
- Слегка смочил нижнее кольцо маслом (у меня такое radioupravljaemye-modeli.ru/p18895997-maslo-dlya-a… не реклама) и чутка на шток,чтоб кольцо всё обволокло. Закрутил нижний клапан. Вытянул максимально шток и залил почти под верхнюю кромку рабочую камеру аммо. Прокачиваете аммо руками,не закрывая верхней крышки,чтоб возможный воздух вышел. Это на всякий случай. Да и масло распределится максимально по камере. После этого,если не было пузырей воздуха,доливаете до верхней кромки и в раскрытом состоянии я оставил ещё на час. Спустя час,на 1/3,почти на 1/2 мм. масло осело ещё - значит заполнило камеру ещё. Потом доливаете до кромки опять и плавно закручиваете. Лишнее,при плавном закручивании,поддавит. Вытираете. Одеваете пружину. Стопорную чашку. Готово.
Не уверен в правильности моих действий,ибо с такими работал впервые. Газо-масло в обслуге на мото попроще будет,да и масштаб поболе…😆
Ваше право, я указал на ошибку.
Спасибо. Буду иметь ввиду.
Амморты надо заливать с задвинутым полностью штоком не до краёв. Не закрывая крышку подёргать шток вверх вниз и убедиться, что снизу вышел весь воздух, и не подсасывает его снизу через сальник. Если сальник фигня, обезжирить то место и уплотнить к примеру силиконом, давая ему подсохнуть или заменить эти резиновые сальники на что то нормальное. Тогда амморты будут работать правильно и течь не будут.