Remo Hobby 1/16
А он тоже у китайцев есть в продаже?
У Китайцев пока нету.
Странная штука, откатал на s maxx два аккума и спур полностью рассыпался. Такое ощущение что пластик не эластичный а очень хрупкий, заказал металлический но почитав форум пришел к выводу что это тоже не панацея и стачивается и спур и пиньен быстро. Очень удивило крепление мотора, показалось ненадежным, возможно из за этого и ломает спур, что есть небольшие люфты на пиньене. Кто как решал эту проблему?
Странная штука, откатал на s maxx два аккума и спур полностью рассыпался.
Вообще конечно, зависит еще и от того, кто как катает, в каком стиле. Если “башить” (прыжки через трамплины и горки и с прочих высот) на стоковом Смаксе, то конечно здесь и спур рассыпится и вал скрутит, к бабушке не ходи! Ежели спокойно катать по асфальту и газону, без коллизий с бордюрами и поребриками, то и стокового варианта надолго хватит.
Вода также ооо-очень нежелательна для приемника и сервы, даже несмотря на сделанную самолично дополнительную влагозащиту. Как говорится, вода дырочку найдет! Влажность почти любого материала, даже пластика, уже будет от 20 и более процентов, а если она повышается, то начинаются электролитические и иные процессы. В общем, хотите чтобы долго жила машинка, не катайте по лужам и снегу! Асфальт и сухой грунт - самое милое дело для ней! Ну, или же - основательная сушка на батарее после каждого влажного катания.
По Вашим вопросам:
Стальной спур однозначно необходим, пиньон тоже желательно заиметь стальной (однако это редкость), алюминиевый вал, а также усиление нижней и верхней деки.
Крепление моторной рамы в пластиковых пазах шасси и крышки моторного отсека - это конечно тоже слабовато выглядит, но с усиленной iшасси и верхней декой жесткости, прочности на скручивание и тряску вполне хватает. Лично я добавил еще и стальной болт 3х50, стягивающий нижнюю и верхнюю деки, вместо шурупа 2.6, который удерживает крышку моторного отсека под верхней декой.
вот этот то и хотел купить, но нет в наличии.
А он тоже у китайцев есть в продаже?
radioupravljaemye-modeli.ru/p52704671-a4028-alyumi…
не реклама.
Сам брал у них.
Крепление моторной рамы в пластиковых пазах шасси и крышки моторного отсека - это конечно тоже слабовато выглядит, но с усиленной iшасси и верхней декой жесткости, прочности на скручивание и тряску вполне хватает. Лично я добавил еще и стальной болт 3х50, стягивающий нижнюю и верхнюю деки, вместо шурупа 2.6, который удерживает крышку моторного отсека под верхней декой.
Я дополнительно всё это дело (отверстия для моторамы в нижней деке и крышку редуктора по периметру) прогнал герметиком,тонким слоем - всё сидит идеально,люфтов нет,через нижние два отверстия,черезе возможные щели вода тоже не поступает - проверил после интенсивной катки по воде,снял крышку редуктора - везде только смазка.
снял крышку редуктора - везде только смазка.
Вы имеете ввиду спур/пиньен?
disclaimer: сорри за много букв, ну или очевидности для кого то 😃
Вот и меня постигло удовольствие решать, что делать новичку после первой покатушки с очедиными последствиями по нижней (классический разлом) и верхней деке (отрыв ушек бабочки).
Посмотрев на конструкцию в известном магазине, ее недостатки и цену, а так же опыт многих в этом форуме, решил сделать сам, решив по ходу некоторые моменты. Теперь по пунктам
-
Усиление
-
Недостаток нижней деки в магазине - отсутствие защиты винтов бамперов и самих бамперов. Недостаток верхней деки (как мне показалось на основе разглядывания картинок и сверкой с оригиналом машинки) - невозможность снятия\установки крышки защиты спур\пиньон и фиксации двигателя
-
Материал: по опыту кого то из этого форума, купил за ~100руб полосу 50х1000х2 алюминия (или дюрали, не знаю), хватило в итоге на две верхних деки, одну нижнюю, и кусок остался
-
Верхняя дека: Сначала сделал полосу пошире, посчитав, что буду наверх крепить регуль или еще что. Но при примерке понял главную проблему подхода - при установленном алюминиевом усилении верхней деки, крышку защиты спур-пиньона и крепления двигателя невозможно снять или поставить, ровно как и снять \ поставить двигатель. Необходимость снятия бабочек и усиления лишь для того, что бы профилактически заглянуть посмотреть на спур-пиньон, я посчитал неудобством. Уменьшение с одной стороны сделало бы пластину несимметричной (неэстетичной). Поэтому было решено минимизировать ее, с дополнительным пропилом для упомянутой крышки
-
Нижняя дека: тут у меня парочка отличий от виденных вариантов у коллег.
-
Первое - посчитал нецелесообразным делать фигурную резку в районе рычагов, а просто сделал ровный вырез по максимальной ширине нижней деки. Плюс у этого - лишь бОльшая защита, простота аккуратного выпила, отсутствие касаний рычагами (да же при амортизаторах 80мм), минусом вижу только одно - грязь на этой полочке может скапливаться (но пока оценить его серъезность для меня еще успел).
-
Второе - вначале сделал как у большинства - с загибом спереди и сзади для защиты бамперов, с отступом начала загиба от нижнего габарита на 15мм. Но при монтаже понял, что в случае необходимости снятия рычага (т.е. вынимания держателя рычагов) я ниминуемо попадаю на полный разбор машинки для откручивания нижней защиты. Поэтому отпилил загибы и вырезал новые с крепежом на винтики М3. Теперь при необходимости снять рычаг мне нужно лишь снять один из алюминиевых загибов (три винтика)
-
-
Крепеж: винтики М3 самое оно (сначала думал М4 использовать). К сожалению, в Лерое они минимально на 10мм длиной продаются, поэтому некоторые пришлось запиливать.
-
Проблема: К сожалению, сделанное усиление никак не решает проблему слабых ушек крепежа бабочек. Я видел вариант с уголками, но пока до него руки не дошли.
-
-
Амортизаторы:
-
Покупные амортизаторы 80мм имеют отверстие в шарнирах чуть уже, чем штатные винтики. Рассверливать отверстия без повреждения поверхности шара мне показалось трудоемким. Поэтому закрепил винтиками из комплекта амортизаторов, зацеп на первый взгляд хороший. Практика покажет.
-
Кстати, масла в них было минимум, и это было масло (как по цвету, так и по запаху), силиконом “и не пахло”. Что привело к разбуханию первого колечка на штоке, изза этого он сморщенный гармошкой внутри располагается. Печально.
-
Плюс при заливании по максимуму, установкой прокладки-мембраны, и закручивании крышки, и вытирании подтеков, обнаруживаешь, что они до конца не хотят сжиматься (не хватает мембраны), и если чуть чуть передавить, верхнее пластиковое ушко крепление выдавливается из гайки. Это основной косяк этих аммортов
-
TODO: К сожалению, до сих пор так никто не ответил мне по тут по рекомендации правильного заполнения амортизаторов. Надеюсь, все же кто то объяснит последовательность.
-
-
кронштейны задние перевернул, что бы машинка стала симметричнее. кроме эстетики стало легче прикручивать к ней амортизаторы. Если в этом есть какой то минус, дайте знать, пожалуйста.
-
Двигатель - пока штатный, но заказал для wltoys. Свой для закрытия отверстий заклеил алюминиевым скотчем (именно алюминий с клейким слоем, а не пленка с краской)
-
Редуктора : в них вытер находящуюся в них каплю силиконового масла, и заполнил полностью ШРУС-4. так же смазкой набил отсеки в деке размещения редукторов. Стыки верхней и нижней дек негерметичны, пока не придумал как загерметить.
-
Свет - еще предстоит
Вы имеете ввиду спур/пиньен?
Именно. Герметил я и щели между верней и нижней декой,крышку редуктора (спур/пиньён,как Вы выразились) и этим же герметиком герметил серву и стоковую и новую,которая пришла - цифра 3pin,на замену дырявой 5pin стоковой. Герметик можно пользовать любой силиконовый,у меня под рукой оказался какой-то совковой наружности сине-красный металлический тюбик “АВТО герметик-прокладка”…у которого кстати ещё в 2016 году истёк срок годности. Закатался всё - держит изумительно.
Именно.
Дело в том, что “там” должно быть сухо. Т.е. без смазки.
Дело в том, что “там” должно быть сухо. Т.е. без смазки.
Там должно быть сухо,если есть вероятность попадания туда грязи,пыли и прочего,т.е. того,что в дальнейшем,вперемешку со смазкой может стать абразивом. Вероятность попадания вышеописанного я уменьшил до минимума. Не думаю,что капля густого литола чем то навредит двум трущимся металлическим деталям…
Там должно быть сухо,если есть вероятность попадания туда грязи,пыли и прочего,т.е. того,что в дальнейшем,вперемешку со смазкой может стать абразивом. Вероятность попадания вышеописанного я уменьшил до минимума. Не думаю,что капля густого литола чем то навредит двум трущимся металлическим деталям…
Ваше право, я указал на ошибку.
disclaimer Плюс при заливании по максимуму, установкой прокладки-мембраны, и закручивании крышки, и вытирании подтеков, обнаруживаешь, что они до конца не хотят сжиматься (не хватает мембраны), и если чуть чуть передавить, верхнее пластиковое ушко крепление выдавливается из гайки. Это основной косяк этих аммортов.
Сегодня заправил два аммо - с проблемой “выдавливания верхнего уха” не сталкивался пока.
Думаю,в случае возникновения подобной проблемы “вылечу” это:
- Простыми металлическими дисками по полному диаметру верхней крышки подложенной под уши,НО наверняка возникнет проблема с герметизацией сверху - надо проверять.
- Можно попробовать вместо металл дисков залить всё термоклеем,но сперва всё тщательно обезжирить (утопить верх крышку аммо в спирте),чтоб масло не сочилось вдоль стенок крышки.
В общем опытным путём.
Зато один из двух аммо,как вы и писали не сжимается до конца,но,думаю,поддавит со временем и выдавит лишнее через крышку,так что пробуйте. И обязательно отписывайтесь о результатах. Спасибо.
TODO: К сожалению, до сих пор так никто не ответил мне по тут по рекомендации правильного заполнения амортизаторов. Надеюсь, все же кто то объяснит последовательность.
Я делал просто:
- Слил родную гущу. Открутил нижний “клапан”,для доступа к нижнему кольцу. Шток вытер насухо,по возможности. Вытянул аммо,т.е. он в раскрытом положении остался,а не в сжатом. Перевернул его и оставил на час,дабы вся оставшаяся требуха вытекла. Через час обычную туалетную бумагу свернул и протёр рабочую камеру аммо и впитал остатки родной жижи. Протёр внутри всё насухо.
- Слегка смочил нижнее кольцо маслом (у меня такое radioupravljaemye-modeli.ru/p18895997-maslo-dlya-a… не реклама) и чутка на шток,чтоб кольцо всё обволокло. Закрутил нижний клапан. Вытянул максимально шток и залил почти под верхнюю кромку рабочую камеру аммо. Прокачиваете аммо руками,не закрывая верхней крышки,чтоб возможный воздух вышел. Это на всякий случай. Да и масло распределится максимально по камере. После этого,если не было пузырей воздуха,доливаете до верхней кромки и в раскрытом состоянии я оставил ещё на час. Спустя час,на 1/3,почти на 1/2 мм. масло осело ещё - значит заполнило камеру ещё. Потом доливаете до кромки опять и плавно закручиваете. Лишнее,при плавном закручивании,поддавит. Вытираете. Одеваете пружину. Стопорную чашку. Готово.
Не уверен в правильности моих действий,ибо с такими работал впервые. Газо-масло в обслуге на мото попроще будет,да и масштаб поболе…😆
Ваше право, я указал на ошибку.
Спасибо. Буду иметь ввиду.
Амморты надо заливать с задвинутым полностью штоком не до краёв. Не закрывая крышку подёргать шток вверх вниз и убедиться, что снизу вышел весь воздух, и не подсасывает его снизу через сальник. Если сальник фигня, обезжирить то место и уплотнить к примеру силиконом, давая ему подсохнуть или заменить эти резиновые сальники на что то нормальное. Тогда амморты будут работать правильно и течь не будут.
Амморты надо заливать с задвинутым полностью штоком не до краёв. Не закрывая крышку подёргать шток вверх вниз и убедиться, что снизу вышел весь воздух, и не подсасывает его снизу через сальник. Если сальник фигня, обезжирить то место и уплотнить к примеру силиконом, давая ему подсохнуть или заменить эти резиновые сальники на что то нормальное. Тогда амморты будут работать правильно и течь не будут.
Т.е. заливать аммо в положении сжатом? Когда мембрана в верхнем положении,почти под кромку рабочей камеры? И до какого уровня заливать,до уровня мембраны в этом положении или выше?
Т.е. заливать аммо в положении сжатом? Когда мембрана в верхнем положении,почти под кромку?
Нет. Я не правильно выразился. Заливаете, сжимаете шток в самый верх, маслоа должно быть не под самые края а ровно под мембрану, потом закручиваете крышку. Хотел отредактировать, но не успел. Если под самый верх, то шток будет выдавливать и ассортимент не будет работать до отбоя.
Нет. Я не правильно выразился. Заливаете, сжимаете шток в самый верх, маслоа должно быть не под самые края а ровно под мембрану, потом закручиваете крышку. Хотел отредактировать, но не успел.
Ну тоесть я описал в сообщении выше правильно,лишь только заливать не под кромку,а под мембрану? Так тогда воздушный карман останется под крышкой небольшой,не?
Ну тоесть я описал в сообщении выше правильно,лишь только заливать не под кромку,а под мембрану? Так тогда воздушный карман останется под крышкой небольшой,не?
Так он и нужен. Жидкость не сжимается, а воздух да. Воздух остаётся за мембраной, там как бы воздушная камера образуется.
П.с. заливаю так на двух разных шаськах, получается идеальная работа аммортов.
Так он и нужен. Жидкость не сжимается, а воздух да.
Тогда должна ещё и решиться проблема с “недосжатием” в нижнем положении.
Тогда должна ещё и решиться проблема с “недосжатием” в нижнем положении.
Именно она и решается таким образом.
Если у вас в масле воздух, то аммортов будет хрюкать. Это слышно при сжатии.
Ещё хотел добавить. Как проверить, правильно ли у вас настроен амортизатор. После заливки и сборки, проверяем без пружины, шток должен двигаться туго (но не совсем (кстати, можно отрегулировать нижним колпачком, если доработать фиговый китайский сальник. Я добавил туда ещё одну резинку. Чем больше зажимаете колпачёк, тем больше сжимается сальник, ну и течь масло перестаёт.) по всей длине и оставаться в том же положении, в котором вы его оставили от нижней точки, почти до самого упора. В самой верхней точке поршень на пару миллиметров вытолкнет назад воздух, который находится за диафрагмой. Это для того, что бы не было пробоя и не сорвало колпачки. Нужно понимать, что сам цилиндр в сборе работает компенсатором пружины, т.е. не позволяет раскачиваться. Пружина нужна только для того, что бы вернуть установленный клиренс. Сжимая пружину гайкой на цилиндре, вы влияете не только на клиренс, но и на амплитуду раскачивания, и на жёсткость подвески в целом, и на то, с какой скоростью амморт будет возвращаться назад). Как будет время и желание, может маленькое видео сниму на примере самых дешёвых китайских аммортизаторов, которые 80мм.
Спасибо за подробности по настройке аммортизаторов
Сегодня со второй попытки, наконец, пришел липошный аккум Взял HRB-2200 mah ( первый раз, китаец его где-то посеял). На улице не получилось катнуть, но попробовал дома. Разница очень ощутима относительно стокового аккумулятора.