Remo Hobby 1/16
Амморты надо заливать с задвинутым полностью штоком не до краёв. Не закрывая крышку подёргать шток вверх вниз и убедиться, что снизу вышел весь воздух, и не подсасывает его снизу через сальник. Если сальник фигня, обезжирить то место и уплотнить к примеру силиконом, давая ему подсохнуть или заменить эти резиновые сальники на что то нормальное. Тогда амморты будут работать правильно и течь не будут.
Т.е. заливать аммо в положении сжатом? Когда мембрана в верхнем положении,почти под кромку рабочей камеры? И до какого уровня заливать,до уровня мембраны в этом положении или выше?
Т.е. заливать аммо в положении сжатом? Когда мембрана в верхнем положении,почти под кромку?
Нет. Я не правильно выразился. Заливаете, сжимаете шток в самый верх, маслоа должно быть не под самые края а ровно под мембрану, потом закручиваете крышку. Хотел отредактировать, но не успел. Если под самый верх, то шток будет выдавливать и ассортимент не будет работать до отбоя.
Нет. Я не правильно выразился. Заливаете, сжимаете шток в самый верх, маслоа должно быть не под самые края а ровно под мембрану, потом закручиваете крышку. Хотел отредактировать, но не успел.
Ну тоесть я описал в сообщении выше правильно,лишь только заливать не под кромку,а под мембрану? Так тогда воздушный карман останется под крышкой небольшой,не?
Ну тоесть я описал в сообщении выше правильно,лишь только заливать не под кромку,а под мембрану? Так тогда воздушный карман останется под крышкой небольшой,не?
Так он и нужен. Жидкость не сжимается, а воздух да. Воздух остаётся за мембраной, там как бы воздушная камера образуется.
П.с. заливаю так на двух разных шаськах, получается идеальная работа аммортов.
Так он и нужен. Жидкость не сжимается, а воздух да.
Тогда должна ещё и решиться проблема с “недосжатием” в нижнем положении.
Тогда должна ещё и решиться проблема с “недосжатием” в нижнем положении.
Именно она и решается таким образом.
Если у вас в масле воздух, то аммортов будет хрюкать. Это слышно при сжатии.
Ещё хотел добавить. Как проверить, правильно ли у вас настроен амортизатор. После заливки и сборки, проверяем без пружины, шток должен двигаться туго (но не совсем (кстати, можно отрегулировать нижним колпачком, если доработать фиговый китайский сальник. Я добавил туда ещё одну резинку. Чем больше зажимаете колпачёк, тем больше сжимается сальник, ну и течь масло перестаёт.) по всей длине и оставаться в том же положении, в котором вы его оставили от нижней точки, почти до самого упора. В самой верхней точке поршень на пару миллиметров вытолкнет назад воздух, который находится за диафрагмой. Это для того, что бы не было пробоя и не сорвало колпачки. Нужно понимать, что сам цилиндр в сборе работает компенсатором пружины, т.е. не позволяет раскачиваться. Пружина нужна только для того, что бы вернуть установленный клиренс. Сжимая пружину гайкой на цилиндре, вы влияете не только на клиренс, но и на амплитуду раскачивания, и на жёсткость подвески в целом, и на то, с какой скоростью амморт будет возвращаться назад). Как будет время и желание, может маленькое видео сниму на примере самых дешёвых китайских аммортизаторов, которые 80мм.
Спасибо за подробности по настройке аммортизаторов
Сегодня со второй попытки, наконец, пришел липошный аккум Взял HRB-2200 mah ( первый раз, китаец его где-то посеял). На улице не получилось катнуть, но попробовал дома. Разница очень ощутима относительно стокового аккумулятора.
Сгорел регуль. Не подает напряжение на мотор. Пищит и дает импульс, потом отрубается. Серва при этом крутит.
Купил еще одного =) Все равно надо было менять корку, пинион, регуль, аккум.
Теперь у меня куча запчастей и новый SMAX. Со старого все нужное переставил.
Ребенок доволен и это главное =)
Именно она и решается таким образом.
Если у вас в масле воздух, то аммортов будет хрюкать. Это слышно при сжатии.
Как выгнать весь воздух из аммо? Три раза уже перезаправил:
- “Хрюканье” всё равно есть
- Шток только до половины держится в оставленном положении,вторая половина штока,после сжатиия выезжает самостоятельно
Заправлял по вашему фагу : до мембраны,прокачал руками - выгнал воздух,долил,чтоб заместить вышедший воздух.
Как выгнать весь воздух из аммо? Три раза уже перезаправил:
- “Хрюканье” всё равно есть
- Шток только до половины держится в оставленном положении,вторая половина штока,после сжатиия выезжает самостоятельно
Заправлял по вашему фагу : до мембраны,прокачал руками - выгнал воздух,долил,чтоб заместить вышедший воздух.
Если у вас те самые дешёвые китайские аммортизаторы 80мм, то обратите внимание, не текут ли они снизу по штоку. Если да, то читайте выше, один из самых дешёвых вариантов уплотнить силиконом (не маслом силиконовым) нижний сальник. Именно он главная проблема этих аммортов, из-за него сосёт воздух.
П.с. вообще это индивидуальный секрет. Я вам его раскрываю. На ЭТИХ аммортах вы добъетесь либо хорошей работы, влияющей на управляемость, либо прыжки без удара дном. Выбирайте сами.
Но конкретно по вашему вопросу: проверьте нижний сальник. Я писал как. Если течёт, надо колхозить (мне колхозить пришлось и за 2000р за пару аммортов на кое какую шась Всё дно поцарапал, перед тем как получилось настроить после предыдущего хозяина.)
Всем привет! По результатам гонок и рейдам по пересеченной местности нашего с ребенком шорт-корса сделали некоторые изменения и дополнения в шасси, которые возможно заинтересуют и уважаемое сообщество.
- При езде по паркам, где масса разных веточек на земле, постоянно происходит частичная, а иногда и полная блокировка колес ветками, попавшими между спицами колесных дисков. Такая же картина бывала, когда щебень “удачного размера” попадал во внутреннее пространство диска.
Заполнили этот объем полимерной глиной желтого цвета, которая запекается при температуре 120-150 градусов. Осторожно прогрели колеса в микроволновке на небольшой мощности - чтобы не разрушить клеевое соединение резины покрышек с дисками. За три сеанса всё классно запеклось и теперь не только решило проблему с блокировкой колес, но и дополнительно укрепило сами колеса в области хексов.
-
Блокировка колес приводила к периодическому слизыванию шестеренок дифференциала, заднего в особенности. Достало!
Сделали теперь для пробы задний дифф полностью блокированным эпоксидной массой под названием “холодная сварка”. Т.е. фактически заднего дифференциала нет, а есть прямая передача на колеса. При стальном спуре и пиньоне возможная проблема остается теперь только в передаче на заднюю ось, с торцевой шестернью вала и главной шестернью дифа. Машина стала более динамичной, легче уходит в дрифт, но и легче выходит из него - тут все зависит от мастерства гонщика и умения работать педалью (курком) газа. Если не оправдает такое решение, то в запасе есть новенький в масле оригинальный дифф. -
Только вчера заменили сломанный нижний рычаг передней подвески. Разорвало его наполовину, от диагонального бокового удара в области крепления амортизатора. Заменили его на новый, а также, на скорую руку, сделали защитные пластиковые щитки нижнего рычага (смотрите на фото). За основу была взята защита нижних рычагов для Remo Hobby 9emu. Смотрится неплохо, посмотрим как поведет себя в эксплуатации!
4.В нижней передней части установлена дополнительная защитная металлическая пластина держателя осей рычагов. Это конечно немного еще утяжелило переднюю половину машины, но зато вообще можно не бояться за лобовые столкновения. Кстати разница по весу между передней и задней осями всего лишь в 50 грамм - задняя тяжелее.
В общем это все кратко и по сути. О корпусе на магнитных креплениях, что также очень удобно, я уже ранее говорил. В целом, машина нам нравится - и смотрится внушительно и брать ее в руки приятно, и гонять здорово! Чего и вам всем желаем!
Если у вас те самые дешёвые китайские аммортизаторы 80мм, то обратите внимание, не текут ли они снизу по штоку. Если да, то читайте выше, один из самых дешёвых вариантов уплотнить силиконом (не маслом силиконовым) нижний сальник. Именно он главная проблема этих аммортов, из-за него сосёт воздух.
П.с. вообще это индивидуальный секрет. Я вам его раскрываю. На ЭТИХ аммортах вы добъетесь либо хорошей работы, влияющей на управляемость, либо прыжки без удара дном.
Через нижний сальник не подтекает,это я первым делом проверил - там всё сухо. Второй аммо,который выплёвывал половину штока,после сжатия,а чём я писал ранее,сегодня за ночь через крышку поддавил лишки масла - теперь оба остаются в том положении,к котором их оставишь после сжатия. Ну и шток сухой само собой.
Из Вашего предыдущего сообщения я понял, что либо то,либо то? Хорошая работа,посредством правильной работы на сжатие,а прыжком без ударов дном с помощью натяжки пружины? Правильно я понял,что Вы имели ввиду?
Ещё хотел добавить. Как проверить, правильно ли у вас настроен амортизатор. После заливки и сборки, проверяем без пружины, шток должен двигаться туго (но не совсем (кстати, можно отрегулировать нижним колпачком, если доработать фиговый китайский сальник. Я добавил туда ещё одну резинку.
Из чего сделали доп. сальник-прокладку? Или можно обычного силиконового герметика универсального туда через шприц плотником забить?)
Из чего сделали доп. сальник-прокладку? Или можно обычного силиконового герметика универсального туда через шприц плотником забить?)
Вы сначала разберите нижнюю часть и посмотрите как там устроено. Там шприцом никак не получится. Нужно дать силикону полностью высохнуть, тогда будет толк.
Я имел ввиду, чем туже ходит шток без пружины, тем меньше будет приземлений днищем. А на этих китайских аммортах одной только вязкостью масла, тугого хода не добиться, поэтому есть решение уплотнить нижний сальник, он сильнее будет сжимать шток и ход будет более тугим.
Вы сначала разберите нижнюю часть и посмотрите как там устроено. Там шприцом никак не получится. Нужно дать силикону полностью высохнуть, тогда будет толк.
Я имел ввиду, чем туже ходит шток без пружины, тем меньше будет приземлений днищем. А на этих китайских аммортах одной только вязкостью масла, тугого хода не добиться, поэтому есть решение уплотнить нижний сальник, он сильнее будет сжимать шток и ход будет более тугим.
Первым делом разобрал аммо полностью,насколько возможно. Сальник(рез.кольцо) на месте,даже сейчас не травит при нынешнем состоянии. По штоку подтёков нет,только обычный маслянистый налёт (в силу того,что как ни крути,но абсолютной герметизации не добиться). Просто на будущее хочу уточнить. А шприцом,через игру,если давить на поршень шприца без фанатизма,то герметик через иголку просачивается,главное иголку взять поболе,от капельницы,к примеру.
Так каким образом Вы забивали герметик вниз? Или это только ваши предположения про герметик,а самому Вам не было нужды в этой манипуляции?
Можно минимизировать “приземление днищем” путём настройки жёсткости пружины - шайбу-гайку опустить ниже по амортизатору,не?
Забить кольцо максимально внутрь и залить всё оставшееся пространство герметиком силиконовым? Или кольцо изъять вовсе?
P.S. Вроде написал Вам в личку,ибо тут захламляем.
Просто добавьте герметик в камеру, где находится резиновое кольцо и поставьте назад кольцо и туго зажмите, и дайте герметик полностью высохнуть. Шток должен быть вставлен.
А.с. сам так делал, результат отличный. Потом нашёл резиновые кольца и добавил к тем что в стоке.
Подложив шайбы или проставки на неправильно работающий аммортизатор, у вас появятся появятся шансы сорвать колпачки или вовсе оторвать бабочку, к тому же ход подвески уменьшится.
Пример хода подвески. Аммортов плавно под весом опускаются до упора, но при приземлении примерно 30 см шась не бьётся днищем.
Шток должен быть вставлен.
Так шток же и не снимается,если только не снимать стопорную шайбу и остальные потроха ,которые в камере рабочей.
RemoH, а с таким клиренсом кости не вылетают во время покатух? или это не стоковые колеса?
Парни. Столкнулся с проблемой. Если дать полный газ, машина просто встает. Как будто отсечка. Всего 1 покатушка была. Даже в руках шась держишь, подгазовываешь плавно, светодиод красный на 3в1 горит, даешь полный - останов и светодиод мигать начинает. Отпускаешь газ в ноль - перестает мигать и снова горит ровно. Полный газ - опять такая же хрень. Дохлый аккум пришел с машиной? Или чего посеръезнее? Второго аккумулятора нет, проверить пока не могу. У меня все 3S-4S по 5-6 махов для гексакоптера. Заказал LiPo по 1500 махов, но они приедут через месяц наверно. Что может быть?