Search in topic

Remo Hobby 1/16

disclaimer: сорри за много букв, ну или очевидности для кого то 😃

Вот и меня постигло удовольствие решать, что делать новичку после первой покатушки с очедиными последствиями по нижней (классический разлом) и верхней деке (отрыв ушек бабочки).
Посмотрев на конструкцию в известном магазине, ее недостатки и цену, а так же опыт многих в этом форуме, решил сделать сам, решив по ходу некоторые моменты. Теперь по пунктам

• Усиление

  • Недостаток нижней деки в магазине - отсутствие защиты винтов бамперов и самих бамперов. Недостаток верхней деки (как мне показалось на основе разглядывания картинок и сверкой с оригиналом машинки) - невозможность снятия\установки крышки защиты спур\пиньон и фиксации двигателя

  • Материал: по опыту кого то из этого форума, купил за ~100руб полосу 50х1000х2 алюминия (или дюрали, не знаю), хватило в итоге на две верхних деки, одну нижнюю, и кусок остался

  • Верхняя дека: Сначала сделал полосу пошире, посчитав, что буду наверх крепить регуль или еще что. Но при примерке понял главную проблему подхода - при установленном алюминиевом усилении верхней деки, крышку защиты спур-пиньона и крепления двигателя невозможно снять или поставить, ровно как и снять \ поставить двигатель. Необходимость снятия бабочек и усиления лишь для того, что бы профилактически заглянуть посмотреть на спур-пиньон, я посчитал неудобством. Уменьшение с одной стороны сделало бы пластину несимметричной (неэстетичной). Поэтому было решено минимизировать ее, с дополнительным пропилом для упомянутой крышки

  • Нижняя дека: тут у меня парочка отличий от виденных вариантов у коллег.

    • Первое - посчитал нецелесообразным делать фигурную резку в районе рычагов, а просто сделал ровный вырез по максимальной ширине нижней деки. Плюс у этого - лишь бОльшая защита, простота аккуратного выпила, отсутствие касаний рычагами (да же при амортизаторах 80мм), минусом вижу только одно - грязь на этой полочке может скапливаться (но пока оценить его серъезность для меня еще успел).

    • Второе - вначале сделал как у большинства - с загибом спереди и сзади для защиты бамперов, с отступом начала загиба от нижнего габарита на 15мм. Но при монтаже понял, что в случае необходимости снятия рычага (т.е. вынимания держателя рычагов) я ниминуемо попадаю на полный разбор машинки для откручивания нижней защиты. Поэтому отпилил загибы и вырезал новые с крепежом на винтики М3. Теперь при необходимости снять рычаг мне нужно лишь снять один из алюминиевых загибов (три винтика)

  • Крепеж: винтики М3 самое оно (сначала думал М4 использовать). К сожалению, в Лерое они минимально на 10мм длиной продаются, поэтому некоторые пришлось запиливать.

  • Проблема: К сожалению, сделанное усиление никак не решает проблему слабых ушек крепежа бабочек. Я видел вариант с уголками, но пока до него руки не дошли.

• Амортизаторы:

  • Покупные амортизаторы 80мм имеют отверстие в шарнирах чуть уже, чем штатные винтики. Рассверливать отверстия без повреждения поверхности шара мне показалось трудоемким. Поэтому закрепил винтиками из комплекта амортизаторов, зацеп на первый взгляд хороший. Практика покажет.

  • Кстати, масла в них было минимум, и это было масло (как по цвету, так и по запаху), силиконом “и не пахло”. Что привело к разбуханию первого колечка на штоке, изза этого он сморщенный гармошкой внутри располагается. Печально.

  • Плюс при заливании по максимуму, установкой прокладки-мембраны, и закручивании крышки, и вытирании подтеков, обнаруживаешь, что они до конца не хотят сжиматься (не хватает мембраны), и если чуть чуть передавить, верхнее пластиковое ушко крепление выдавливается из гайки. Это основной косяк этих аммортов

  • TODO: К сожалению, до сих пор так никто не ответил мне по тут по рекомендации правильного заполнения амортизаторов. Надеюсь, все же кто то объяснит последовательность.

• кронштейны задние перевернул, что бы машинка стала симметричнее. кроме эстетики стало легче прикручивать к ней амортизаторы. Если в этом есть какой то минус, дайте знать, пожалуйста.

• Двигатель - пока штатный, но заказал для wltoys. Свой для закрытия отверстий заклеил алюминиевым скотчем (именно алюминий с клейким слоем, а не пленка с краской)

• Редуктора : в них вытер находящуюся в них каплю силиконового масла, и заполнил полностью ШРУС-4. так же смазкой набил отсеки в деке размещения редукторов. Стыки верхней и нижней дек негерметичны, пока не придумал как загерметить.

• Свет - еще предстоит

Вы имеете ввиду спур/пиньен?

Именно. Герметил я и щели между верней и нижней декой,крышку редуктора (спур/пиньён,как Вы выразились) и этим же герметиком герметил серву и стоковую и новую,которая пришла - цифра 3pin,на замену дырявой 5pin стоковой. Герметик можно пользовать любой силиконовый,у меня под рукой оказался какой-то совковой наружности сине-красный металлический тюбик “АВТО герметик-прокладка”…у которого кстати ещё в 2016 году истёк срок годности. Закатался всё - держит изумительно.

Именно.

Дело в том, что “там” должно быть сухо. Т.е. без смазки.

Дело в том, что “там” должно быть сухо. Т.е. без смазки.

Там должно быть сухо,если есть вероятность попадания туда грязи,пыли и прочего,т.е. того,что в дальнейшем,вперемешку со смазкой может стать абразивом. Вероятность попадания вышеописанного я уменьшил до минимума. Не думаю,что капля густого литола чем то навредит двум трущимся металлическим деталям…

Там должно быть сухо,если есть вероятность попадания туда грязи,пыли и прочего,т.е. того,что в дальнейшем,вперемешку со смазкой может стать абразивом. Вероятность попадания вышеописанного я уменьшил до минимума. Не думаю,что капля густого литола чем то навредит двум трущимся металлическим деталям…

Ваше право, я указал на ошибку.

disclaimer Плюс при заливании по максимуму, установкой прокладки-мембраны, и закручивании крышки, и вытирании подтеков, обнаруживаешь, что они до конца не хотят сжиматься (не хватает мембраны), и если чуть чуть передавить, верхнее пластиковое ушко крепление выдавливается из гайки. Это основной косяк этих аммортов.

Сегодня заправил два аммо - с проблемой “выдавливания верхнего уха” не сталкивался пока.
Думаю,в случае возникновения подобной проблемы “вылечу” это:

1. Простыми металлическими дисками по полному диаметру верхней крышки подложенной под уши,НО наверняка возникнет проблема с герметизацией сверху - надо проверять.
2. Можно попробовать вместо металл дисков залить всё термоклеем,но сперва всё тщательно обезжирить (утопить верх крышку аммо в спирте),чтоб масло не сочилось вдоль стенок крышки.
   В общем опытным путём.
   Зато один из двух аммо,как вы и писали не сжимается до конца,но,думаю,поддавит со временем и выдавит лишнее через крышку,так что пробуйте. И обязательно отписывайтесь о результатах. Спасибо.

TODO: К сожалению, до сих пор так никто не ответил мне по тут по рекомендации правильного заполнения амортизаторов. Надеюсь, все же кто то объяснит последовательность.

Я делал просто:

1. Слил родную гущу. Открутил нижний “клапан”,для доступа к нижнему кольцу. Шток вытер насухо,по возможности. Вытянул аммо,т.е. он в раскрытом положении остался,а не в сжатом. Перевернул его и оставил на час,дабы вся оставшаяся требуха вытекла. Через час обычную туалетную бумагу свернул и протёр рабочую камеру аммо и впитал остатки родной жижи. Протёр внутри всё насухо.
2. Слегка смочил нижнее кольцо маслом (у меня такое radioupravljaemye-modeli.ru/p18895997-maslo-dlya-a… не реклама) и чутка на шток,чтоб кольцо всё обволокло. Закрутил нижний клапан. Вытянул максимально шток и залил почти под верхнюю кромку рабочую камеру аммо. Прокачиваете аммо руками,не закрывая верхней крышки,чтоб возможный воздух вышел. Это на всякий случай. Да и масло распределится максимально по камере. После этого,если не было пузырей воздуха,доливаете до верхней кромки и в раскрытом состоянии я оставил ещё на час. Спустя час,на 1/3,почти на 1/2 мм. масло осело ещё - значит заполнило камеру ещё. Потом доливаете до кромки опять и плавно закручиваете. Лишнее,при плавном закручивании,поддавит. Вытираете. Одеваете пружину. Стопорную чашку. Готово.
   Не уверен в правильности моих действий,ибо с такими работал впервые. Газо-масло в обслуге на мото попроще будет,да и масштаб поболе…😆

Ваше право, я указал на ошибку.

Спасибо. Буду иметь ввиду.

Амморты надо заливать с задвинутым полностью штоком не до краёв. Не закрывая крышку подёргать шток вверх вниз и убедиться, что снизу вышел весь воздух, и не подсасывает его снизу через сальник. Если сальник фигня, обезжирить то место и уплотнить к примеру силиконом, давая ему подсохнуть или заменить эти резиновые сальники на что то нормальное. Тогда амморты будут работать правильно и течь не будут.

Амморты надо заливать с задвинутым полностью штоком не до краёв. Не закрывая крышку подёргать шток вверх вниз и убедиться, что снизу вышел весь воздух, и не подсасывает его снизу через сальник. Если сальник фигня, обезжирить то место и уплотнить к примеру силиконом, давая ему подсохнуть или заменить эти резиновые сальники на что то нормальное. Тогда амморты будут работать правильно и течь не будут.

Т.е. заливать аммо в положении сжатом? Когда мембрана в верхнем положении,почти под кромку рабочей камеры? И до какого уровня заливать,до уровня мембраны в этом положении или выше?

Т.е. заливать аммо в положении сжатом? Когда мембрана в верхнем положении,почти под кромку?

Нет. Я не правильно выразился. Заливаете, сжимаете шток в самый верх, маслоа должно быть не под самые края а ровно под мембрану, потом закручиваете крышку. Хотел отредактировать, но не успел. Если под самый верх, то шток будет выдавливать и ассортимент не будет работать до отбоя.

Нет. Я не правильно выразился. Заливаете, сжимаете шток в самый верх, маслоа должно быть не под самые края а ровно под мембрану, потом закручиваете крышку. Хотел отредактировать, но не успел.

Ну тоесть я описал в сообщении выше правильно,лишь только заливать не под кромку,а под мембрану? Так тогда воздушный карман останется под крышкой небольшой,не?

Ну тоесть я описал в сообщении выше правильно,лишь только заливать не под кромку,а под мембрану? Так тогда воздушный карман останется под крышкой небольшой,не?

Так он и нужен. Жидкость не сжимается, а воздух да. Воздух остаётся за мембраной, там как бы воздушная камера образуется.
П.с. заливаю так на двух разных шаськах, получается идеальная работа аммортов.

Так он и нужен. Жидкость не сжимается, а воздух да.

Тогда должна ещё и решиться проблема с “недосжатием” в нижнем положении.

Тогда должна ещё и решиться проблема с “недосжатием” в нижнем положении.

Именно она и решается таким образом.
Если у вас в масле воздух, то аммортов будет хрюкать. Это слышно при сжатии.

Ещё хотел добавить. Как проверить, правильно ли у вас настроен амортизатор. После заливки и сборки, проверяем без пружины, шток должен двигаться туго (но не совсем (кстати, можно отрегулировать нижним колпачком, если доработать фиговый китайский сальник. Я добавил туда ещё одну резинку. Чем больше зажимаете колпачёк, тем больше сжимается сальник, ну и течь масло перестаёт.) по всей длине и оставаться в том же положении, в котором вы его оставили от нижней точки, почти до самого упора. В самой верхней точке поршень на пару миллиметров вытолкнет назад воздух, который находится за диафрагмой. Это для того, что бы не было пробоя и не сорвало колпачки. Нужно понимать, что сам цилиндр в сборе работает компенсатором пружины, т.е. не позволяет раскачиваться. Пружина нужна только для того, что бы вернуть установленный клиренс. Сжимая пружину гайкой на цилиндре, вы влияете не только на клиренс, но и на амплитуду раскачивания, и на жёсткость подвески в целом, и на то, с какой скоростью амморт будет возвращаться назад). Как будет время и желание, может маленькое видео сниму на примере самых дешёвых китайских аммортизаторов, которые 80мм.

Спасибо за подробности по настройке аммортизаторов

Сегодня со второй попытки, наконец, пришел липошный аккум Взял HRB-2200 mah ( первый раз, китаец его где-то посеял). На улице не получилось катнуть, но попробовал дома. Разница очень ощутима относительно стокового аккумулятора.

Сгорел регуль. Не подает напряжение на мотор. Пищит и дает импульс, потом отрубается. Серва при этом крутит.
Купил еще одного =) Все равно надо было менять корку, пинион, регуль, аккум.
Теперь у меня куча запчастей и новый SMAX. Со старого все нужное переставил.
Ребенок доволен и это главное =)

Именно она и решается таким образом.
Если у вас в масле воздух, то аммортов будет хрюкать. Это слышно при сжатии.

Как выгнать весь воздух из аммо? Три раза уже перезаправил:

1. “Хрюканье” всё равно есть
2. Шток только до половины держится в оставленном положении,вторая половина штока,после сжатиия выезжает самостоятельно

Заправлял по вашему фагу : до мембраны,прокачал руками - выгнал воздух,долил,чтоб заместить вышедший воздух.

Как выгнать весь воздух из аммо? Три раза уже перезаправил:

1. “Хрюканье” всё равно есть
2. Шток только до половины держится в оставленном положении,вторая половина штока,после сжатиия выезжает самостоятельно

Заправлял по вашему фагу : до мембраны,прокачал руками - выгнал воздух,долил,чтоб заместить вышедший воздух.

Если у вас те самые дешёвые китайские аммортизаторы 80мм, то обратите внимание, не текут ли они снизу по штоку. Если да, то читайте выше, один из самых дешёвых вариантов уплотнить силиконом (не маслом силиконовым) нижний сальник. Именно он главная проблема этих аммортов, из-за него сосёт воздух.

П.с. вообще это индивидуальный секрет. Я вам его раскрываю. На ЭТИХ аммортах вы добъетесь либо хорошей работы, влияющей на управляемость, либо прыжки без удара дном. Выбирайте сами.
Но конкретно по вашему вопросу: проверьте нижний сальник. Я писал как. Если течёт, надо колхозить (мне колхозить пришлось и за 2000р за пару аммортов на кое какую шась Всё дно поцарапал, перед тем как получилось настроить после предыдущего хозяина.)

Всем привет! По результатам гонок и рейдам по пересеченной местности нашего с ребенком шорт-корса сделали некоторые изменения и дополнения в шасси, которые возможно заинтересуют и уважаемое сообщество.

1. При езде по паркам, где масса разных веточек на земле, постоянно происходит частичная, а иногда и полная блокировка колес ветками, попавшими между спицами колесных дисков. Такая же картина бывала, когда щебень “удачного размера” попадал во внутреннее пространство диска.
   Заполнили этот объем полимерной глиной желтого цвета, которая запекается при температуре 120-150 градусов. Осторожно прогрели колеса в микроволновке на небольшой мощности - чтобы не разрушить клеевое соединение резины покрышек с дисками. За три сеанса всё классно запеклось и теперь не только решило проблему с блокировкой колес, но и дополнительно укрепило сами колеса в области хексов.

2. Блокировка колес приводила к периодическому слизыванию шестеренок дифференциала, заднего в особенности. Достало!
   Сделали теперь для пробы задний дифф полностью блокированным эпоксидной массой под названием “холодная сварка”. Т.е. фактически заднего дифференциала нет, а есть прямая передача на колеса. При стальном спуре и пиньоне возможная проблема остается теперь только в передаче на заднюю ось, с торцевой шестернью вала и главной шестернью дифа. Машина стала более динамичной, легче уходит в дрифт, но и легче выходит из него - тут все зависит от мастерства гонщика и умения работать педалью (курком) газа. Если не оправдает такое решение, то в запасе есть новенький в масле оригинальный дифф.

3. Только вчера заменили сломанный нижний рычаг передней подвески. Разорвало его наполовину, от диагонального бокового удара в области крепления амортизатора. Заменили его на новый, а также, на скорую руку, сделали защитные пластиковые щитки нижнего рычага (смотрите на фото). За основу была взята защита нижних рычагов для Remo Hobby 9emu. Смотрится неплохо, посмотрим как поведет себя в эксплуатации!

4.В нижней передней части установлена дополнительная защитная металлическая пластина держателя осей рычагов. Это конечно немного еще утяжелило переднюю половину машины, но зато вообще можно не бояться за лобовые столкновения. Кстати разница по весу между передней и задней осями всего лишь в 50 грамм - задняя тяжелее.

В общем это все кратко и по сути. О корпусе на магнитных креплениях, что также очень удобно, я уже ранее говорил. В целом, машина нам нравится - и смотрится внушительно и брать ее в руки приятно, и гонять здорово! Чего и вам всем желаем!

Если у вас те самые дешёвые китайские аммортизаторы 80мм, то обратите внимание, не текут ли они снизу по штоку. Если да, то читайте выше, один из самых дешёвых вариантов уплотнить силиконом (не маслом силиконовым) нижний сальник. Именно он главная проблема этих аммортов, из-за него сосёт воздух.

П.с. вообще это индивидуальный секрет. Я вам его раскрываю. На ЭТИХ аммортах вы добъетесь либо хорошей работы, влияющей на управляемость, либо прыжки без удара дном.

Через нижний сальник не подтекает,это я первым делом проверил - там всё сухо. Второй аммо,который выплёвывал половину штока,после сжатия,а чём я писал ранее,сегодня за ночь через крышку поддавил лишки масла - теперь оба остаются в том положении,к котором их оставишь после сжатия. Ну и шток сухой само собой.

Из Вашего предыдущего сообщения я понял, что либо то,либо то? Хорошая работа,посредством правильной работы на сжатие,а прыжком без ударов дном с помощью натяжки пружины? Правильно я понял,что Вы имели ввиду?