Remo Hobby 1/16
Снял видео как работают амортизаторы
и где они работают? просто не прожимается подвеска
амортизатор нужен, чтобы сгладить колебания пружины.
Весь вес, удары, и прочее принимает ПРУЖИНА. И она должна сжаться. Если при падении машина бьет пузом, подожмите пружины.
Но пружина при получении импульса начинает двигаться туда-сюда, машина начинает скакать с затуханием, что мы и видим на стоковой машинке, где пружина есть, а амортизатора нет (шток вставленный в цилиндр похож на амортизатор внешне, но им не является).
Амортизатор это такой цилиндр, в котором налита некая жидкость, да хоть вода, или даже воздух, на конце штока стоит перепускной клапан, который похож на душ, например, когда на шток давят, жидкость или воздух должны продавится через этот клапан из одной части цилиндра в другую. чем меньше общая площадь клапана и чем более вязкая жидкость - тем сложнее и дольше по времени продавить или вытащить шток.
амортизатор не может держать статические нагрузки - он прожмется рано или поздно, его задача, когда пружина отработала основную нагрузку, не дать ей продолжить колебания.
Поэтому крайние варианты - набить вазилином - это вообще странно, вы уверены, что килограммовая машина их сможет продавить, и вазелин чувствителен к температуре, чуть холоднее, и у вас тупо шток не будет ходить.
хорошая пара аморт+ пружина ставите машину - она должна хотя бы на 6-10 мм просесть. При нажатии - возвращаться в это состояние сразу, и без прыжков.
при подбрасывании - машина должна просесть на нужную вам величину, это регулируется пружинами, после этого вернуться на исходную высоту без колебаний вверх-вниз (ну может одно колебание максимум)
Если напидорасите пружину так, что машина не проседает, когда ставите, это неправильно, подвеска не сможет отработать яму, и будет проваливаться всем корпусом, а не ходом подвески.
Заполнять аморты тоже несложно.
Давайте предположим, что они у вас хорошие, в них есть мембрана в виде выгнутой шапочки такой. заливаете масло, до верха, чуть двигаете шток, чтобы убедится, что внизу нет воздуха. далее кладете мембрану выпуклой стороной внутрь амортизатора, какая-то часть масла выдавится, потом вытрете. Закручиваете крышку. Уплотнительную часть штока если не течет не надо трогать. шток амортизатора без пружины остается в том положении, в котором вы его оставите, кроме самого сильно сжатого, когда он может поджать мебрану и воздух за ней, она его оттолкнет. Но вообще он не должен до нее доходить. Всё, у вас настоящий газомаслянный амортизатор.
Наехал сегодня своим терминатором себе на ногу. Больно пипец. Также понял, что стоковый акум умирает, на 25с 2s полетел как торпеда
В общем есть проблема и не знаю как решить: Снял чашки приводов со всех колес. на одной из них подшипник крутится очень туго. Кинул в ацетон на какое-то время - грязищи вымылось достаточно, но проблема не ушла. При том, что сам подшипник работает вроде бы неплохо, но сидит очень туго. снял подшипник с запасного кардана и надел на ту же чашку - проблема осталась. Решил, что, возможно где-то брак самой чашки и купил пару новых, благо, стоят копейки. Те, новые, что купил - еще хуже, но в другую сторону: подшипники на них не то, что свободно ходят, а просто болтаются с самопроизвольно слетают.
Вот сижу и думаю, что с этим всем делать.
В общем есть проблема и не знаю как решить: Снял чашки приводов со всех колес. на одной из них подшипник крутится очень туго. Кинул в ацетон на какое-то время - грязищи вымылось достаточно, но проблема не ушла. При том, что сам подшипник работает вроде бы неплохо, но сидит очень туго. снял подшипник с запасного кардана и надел на ту же чашку - проблема осталась. Решил, что, возможно где-то брак самой чашки и купил пару новых, благо, стоят копейки. Те, новые, что купил - еще хуже, но в другую сторону: подшипники на них не то, что свободно ходят, а просто болтаются с самопроизвольно слетают.
Вот сижу и думаю, что с этим всем делать.
подшипник разобрать (подцепив иголкой сторорное кольцо) и почистить.
на то, что он неплотно сидит на чашке, забить. чашку косточкой прижмет, потом грязью забъется и будет плотно
я что-то в упор не вижу там стопорного кольца. Меньше с тем. поснимал подшипники, кинул в ацетон на ночь. теперь все ок. крутятся, лучше чем из коробки)
Но есть другой гемор теперь) когда собирал назад, при установке чашки на место, железячка ( не знаю как она называется), на которой держится хекс трет об подшипник, который находится в кулаке.
Получается, что эта ось получает лишнее сопротивление, но уже не за счет плохо работающего подшипника.
и где они работают? просто не прожимается подвеска
Она и не будет работать как на масле.
Вы видели что внутри стандартных пустышек? Там нет клапана для масла, на нем огромные дыры через которые любая густая смазка перетекает как вода.
Поэтому вазелин отлично подходит и прекрасно работает.
На малых амплетудах есть свободный ход который отрабатывает пружина, далее шток уходит в вазелин, который не дает ему прожать пружину до удара декой.
До 100 руб. аналогов этому варианту просто нет.
приветствую форумчане!
имеется smax приобрел на него подсветку, гироскоп, серву и кулер на мотор от WLtoys (все указанные ссылки не реклама).
Скоро должна прийти серва 3х контактная 2504 (указал выше) до этого стояла 2506 стала клинить в крайних положениях при 75%, пока она работала я запитал подсветку и кулер от 5ти контактного разъема. при установки стоковой сервы к сожалению 😦 сгорел разъем 5ти контактный. вот теперь думаю где взять напругу для кулера и подсветки когда прийдет новая серва 2504? есть мысль все зацепить в параллель на 3х контактный разъем сервы - кулер, подсветку и последовательно гироскоп, как думаете ни сгорит у меня приемник?
была еще мысль чтобы разгрузить этот разъем кулер можно подцепить на 2х контактный разъем подсветки, но он тоже кажется сгорел.
по жизни с электрикой не дружу, но немного основы физики помню. подскажите как быть, хочу что бы все работало))
Накрылась серва JX pdi-2506mg.
Не хватает терпения ждать новую серву 2504 о которой в предыдущем посту писал и решил узнать:
вопрос знатокам - можно ли отремонтировать серву JX pdi-2506mg или менять на новую? управление руля на 75%? колеса при открученном приводе сервы крутятся легко ни чего не мешает.
Доброго времени суток.
Кто как поступал в данной ситуации?
Стоит ли покупать новые деки или можно поверх поломанных усиленные прикрутить? (и да, есть варианты покупок пластин усиления не на нитроРЦХ, а где-либо в другом месте и подешевле)
PS каюсь, что не усилил деки сразу.
НИКОГДА не повторяйте моих ошибок. СРАЗУ усиляйтесь, а то будет как у меня -2 деки в расход.
О поломке даже и не знал, так как сильных ударов корпуса во что-либо на последних покатушках не было. Узнал спустя 3 дня, когда решил снять аккумулятор на зарядку.
Такие дела.
Починил машину сына.
Заменил обе деки и кардан.
Установил усиливающие пластины. Спасибо большое Олегу за материал для пластин.
После установки пластин вес машины увеличился и она сильно просела, пришлось усилить пружины. Кусочки шланга под руку попались, из них и вырезал колечки.
Теперь всё отлично.
Починил машину сына.
Заменил обе деки и кардан.
Установил усиливающие пластины. Спасибо большое Олегу за материал для пластин.
сколько раз уже писал, не надо выводить ленту крепления аккума за усиливающую пластину. Подстригите или сбрейте ворс, и получится тонкая лента, пусть она будет между пластиком и алюминием. она практически не повлияет на прижатие усиливающей пластины, зато у вас будет ровное днище.
А вот эта штука вроде и не особо торчит, однако траву и снег цепляет прекрасно.
Стоит ли покупать новые деки или можно поверх поломанных усиленные прикрутить?
Купить стоит- пригодится, я склеивал суперклеем с содой и прикручивал усиление, писал выше на 70 странице.
и да, есть варианты покупок пластин усиления не на нитроРЦХ, а где-либо в другом месте и подешевле
купить, найти, отобрать:) алюминиевый лист и выпилить самому.
Догнал, прочитал всю тему. Несколько комментариев, вопросов.
Про винты. Это пипец какой-то. Первый раз разобрал частично нормально, а вот во второй раз уже 1 винт открутить не смог, имея 2 шестигранника и биту, один винт выручила плоскогубцами. Да и выкручиваешь их он видно что кривые. Гдеб найти на замену сразу всех россыпью( Ну и отвертки хорошие это вообще первоочередное.
Усиление. Нижняя дека ломается всегда в одном и том же месте, где начинается расширение. Какой смысл ставить широкую пластину? И если укрепить только уголком не равносторонним? Длинную сторону 150мм пустить по днищу, а короткую немного выгнуть угол и сделать типа бампера-отбойника. Кто-то ставил уголок, но короткий, как себя показал?
Смазка. Кстати уомплектным шестигранника не смог разобрать дифы(( купил для дисков смазку для редукторов с алюминиевым амортизатором, подойдёт такая? Когда доберусь до них(.
А пока положил эту смазку в… ну где кардан с дифами трется)). А все пластиковые соединения силиконовым спреем пропшикал.
Серва. Мельком тут упоминали про серву MG90. Как работает, есть у кого? Смутило что там всего 2кг при 4.8В.
А вообще занятие прикольное, откатал 3 аккумулятор по лесу, траве, пыли, асфальту с лужами. Все целое кроме 1 клипсы, поэтому сделал шнурочки)
Всем Привет! Вот сделал шорту новые колеса. Оригинальные от монстра весят 50 грамм, наполненные полимерной глиной - 67 грамм каждое. Итого на все четыре колеса вес увеличился на 68 грамм. Общая масса машины сейчас 1470 грамм. Но, убрать нечего, уже думал - всё нужное стоит! так по чуть-чуть и набрался вес! 😁
Кстати, нагрев сегодня осуществлял феном от паяльной станции. Там можно точно выставить температуру нагрева - требуется 130 С, я сделал 160 С в течение 10 минут обдува во внутреннюю полость диска. Все схватилось хорошо! Можно наждачкой или надфилем обрабатывать.
Теперь в дрифт на поворотах не уходит (это на шорте красиво конечно смотрелось, но можно всегда сменить колеса, если захочется подрифтовать). держится за трассу, как SMax. Диаметр колес также немного больше - 75 мм ширина 36, чем у шорта - 62 мм ширина 27. Амортизаторы передние алюминиевые HSP 80mm наполнены маслом 450cSt (40wt), задние стоковые 4 шт с проставками - ход плавный.
Если не трудно, поправьте меня по номенклатуре и количеству подшипников в Remo Roket:
Ступицы колёс : 9х5х3 - 4шт,
12х8х3,5 -4шт.
Диференциал задний/передний: 12х8х3,5 - 4шт.
Кардан: 12х8х3,5 -3 шт.
Если что перепутал или забыл, поправьте. Машинка к сожалению в деревне, не могу разобрать и померить.
P.S. если кто знает где в Москве недорого их купить, подскажите.
Если не трудно, поправьте меня по номенклатуре и количеству подшипников в Remo Roket:
Вот здесь схема сборки- там все есть:
rc-today.ru/…/remohobby-spare-parts-16scale.pdf
Спасибо!
Как забороть нашу “конченую” рулевую? Есть какой-то тюнинг?
Кстати, кто соберется покупать серву JX pdi-2535mg, даже не мечтайте о заявленных данных. Рабочая скорость (4.8 В): 0.06сек/60 ° враньё.
Savox SC-1258TG=Speed @ 6.0V: 0.08 sec/60° под нагрузкой отрабатывает вдвое быстрее.
Защиты от влаги нету. Нету никаких прокладок, даже на винтах. Платы “голые”, смазки тоже нету.
Серва=разочарование…
RemoH, а с таким клиренсом кости не вылетают во время покатух? или это не стоковые колеса?
Не вылетают. Не стоковые.
QUOTE=DmitryDZ;7418522]Как забороть нашу “конченую” рулевую? Есть какой-то тюнинг?
Кстати, кто соберется покупать серву JX pdi-2535mg, даже не мечтайте о заявленных данных. Рабочая скорость (4.8 В): 0.06сек/60 ° враньё.
Savox SC-1258TG=Speed @ 6.0V: 0.08 sec/60° под нагрузкой отрабатывает вдвое быстрее.
Защиты от влаги нету. Нету никаких прокладок, даже на винтах. Платы “голые”, смазки тоже нету.
Серва=разочарование…[/QUOTE]
У меня БК. Работает супер. Скорость мгновенная. Для влагозащиту, покупаете цапон лак и мажете микросхему в несколько слоёв.
Кстати, это не клиренс. Это вывешивание. Клиренс примерно на треть меньше