Remo Hobby 1/16
Ого как загнуло. А если вырезать на рычаг пластину например из карбона, или усилить рычаги стекловолокном? Думаю, если сломаю, то сам так попробую сделать, но скорее всего вырежу из нейлона.
Я уже тоже думал об усилении оригинальных нижних рычагов. Именно дополнительную пластину сверху. Материал может быть любым. Однако, там остаются свои проблемы и трудности … точки и метод крепления и т.п.
Возможно самым простым будет или полностью из алюминия прикупить, или же на 3d-принтере из нормального нейлона напечатать.
Кстати, Благодарность тебе за хороший подробный видеообзор! - Молодчина! Интересная и своеобразная модель получилась!
Спасибо
Из этого комплекта я бы взял бабочки, ц-хабы, задние кулаки. Остальное не нужно, будет только хуже.
Зачем алюм с-хабы без алюм поворотных? Где логика?
Оси передних нижних рычагов
Есть верхние?
выгибает постоянно, они вообще довольно мягкие. Стоковые оси (скоба) идут диаметром 2.6 мм. Я уже заменял их недавно, для пробы, на оси приводов колес (кости, с одного конца обрезаны) - они диаметром 3.0 мм. У них сталь также оказалась не очень прочна на изгиб. Как приводы работает нормально и хорошо держит продольные нагрузки, а вот в качестве осей и на изгиб не выдерживает.
Электрод для сварки.
Зачем алюм с-хабы без алюм поворотных? Где логика?
.
Логика в том, что поворотные кулаки наиболее подвержены нагрузкам при ударах и сломается либо хаб, либо кулак, а то и всё вместе. Пластик же поглотит удар. Ну и вся эта алюминиевая ходовая очень быстро разболтается.
Логика в том, что поворотные наиболее подвержены нагрузкам при ударах и сломается либо хаб, либо кулак, а то и всё вместе
Не для этого ставится алюм на с-хаб и поворотный.
p.s. Поворотные на нашей модели не ломаются, как и ц-хабы.
Не для этого ставится алюм на с-хаб и поворотный.
p.s. Поворотные на нашей модели не ломаются, как и ц-хабы.
Откройте секрет, для чего же? Для красоты?
Откройте секрет, для чего же? Для красоты?
Для чего на нашей модели? Видимо для красоты. Масштаб не тот.
Записал обзор. Возможно кто-то сможет почерпнуть что-то полезное. Я не блогер, поэтому не судите строго.
Шась ещё будет переделываться и совершенствоваться.
супер.
можете написать номер запчасти со слиппером?
супер.
можете написать номер запчасти со слиппером?
Отличная шутка)) Заценил))
Из этого комплекта я бы взял бабочки, ц-хабы, задние кулаки. Остальное не нужно, будет только хуже.
Romul77, я не имею большого опыта с этой моделью, но в ходе изготовления верхней и нижней усиливающих дек (пост 2847) осознал непонимание смысла в алюминиевых бабочках. Ведь отрывающиеся ушки нахоядся на пластиковой верхней деке (с чем сам столкнулся), а не на бабочке. Имхо, если не крепить алюминиевые уголки для крепления самих бабочек (как это делал oleg_ra в посте 2603) - потеря денег ради красоты. В то же время пластиковые бабочки амортизируют сами, а будучи немного согнутыми к центру удлиненными амотизаторами (80мм, при этом задние рычаги я перевернул, см мой пост, и очень хорошо видно в видео RemoH) упираются в отверстия корки (она служит своего рода распоркой для них) и демпфируют возможные колебания от прыжков
Оси передних нижних рычагов выгибает постоянно
oleg_ra , я верно понимаю, что у вас усиление нижней деки без изменений осталось? если так, то не может ли быть причиной описанной проблемы (не, ну понятно про удары) - недостаточная длина нижней алюминиевой пластины (т.е. “торчащие” эти самые винты и оси)?
я могу сказать по уже полученному опыту моей пластины, что она спасала нижнюю деку (а может и другие части, включая винты и оси) уже бесчетное число раз, именно благодаря “лыже впереди”. уже да же несколько раз снимал передний уголок и выправлял его и устанавливал обратно, т.к. загибало его. но при этом все остальное целое (главное колесами самими не биться 😁 ). Само снятие - безумно простая (а значит, не такая грустная) операция
Если есть возможность и все еще желание пилить - попробуйте мой эксперимент с “лыжей”.
Логика в том, что поворотные кулаки наиболее подвержены нагрузкам при ударах и сломается либо хаб, либо кулак, а то и всё вместе. Пластик же поглотит удар. Ну и вся эта алюминиевая ходовая очень быстро разболтается.
Правильно говоришь! - Я когда все из алюминия поставил, то после пары заездов все разболталось. Поэтому держатели кулаков (они уже ломались в пластике) оставил алюминиевыми, а поворотные кулаки обратно в пластике поставил. - Уже давно все нормально в этой комбинации исправно выдерживает нагрузки и столкновения … и не разбалтывается. Кстати, хексы тоже обратно пластиковые поставил, после пробной замены на алюминий! 😃
Гоняем мы довольно жестко - вот вчерась на полной скорости полетела кубарем в 4-5 оборотов после люковой впадины на асфальте. Я уж полагал все там убилось (без корки, к тому же гонял), … но хорошо на колеса встала и без проблем и последствий закончил гонку.
Для Veo:
Спасибо! У меня там все нормально - ничего не цепляет по низу и хорошо защищено. Через небольшие препятствия позволяет перелететь наклонный дюралевый щиток на бампере. Оси и болты защищены специальной пластиной (теперь уже из дюрали сделал, а не из стали, как был пробный вариант, чем снизил вес на 40 грамм), она же дополнительно укрепляет и держит сам стоковый пластиковый бампер .
Оси рычагов выгибало и сами рычаги ломало после ударов на хорошей скорости под углом в 30-50 градусов в передние колеса. Какую ты там защиту поставишь? (ну ежели только бампером со всех сторон окружить) - получается только подбором и комбинацией материалов по жесткости и гибкости, чтобы энергия столкновения равномерно распределялась и гасилась по всей конструкции. … ну или же, отправляла машину в полет с последующим торможением всеми возможными частями корпуса - тоже решение 😃))
На такой небольшой модели и нарабатывается опыт для последующего занятия уже на более серьезных и дорогих шасси - ИМХО
Эх. Выложу немного фото своего деревенского шорта. Тапками не кидать, апов, кроме рулевых тяг нет. Подшипники летят только в путь.
Обычные чёрные рычаги становятся более жизнеспособными после варки в кипятке 😃
Соберёте весь люминь комплект подвески - сломаете бабочки. Люминь бабочки - сломаете корпуса диффов
Если его весь собрать из люминя - выйдет как приличный бренд бу 😉
Прелесть смакса в том, что родные части стоят копейки …
я затюнил hsp kidking на бк. Вложил суммарно с моделью больше 15. Продал за 4. Купил Саваж мелкий срук.
Поверьте, он в разы прочнее.
Согласен. Нужно выкатывать именно макса в стоке. То, что выложил это около 50 акумов по полю и грядкам до посадок. Ещё и зимой!
Всем спасибо за комменты относительно комплекта! Из всего сказанного понял одно - надо сначала катать на стоке, а потом, уже опираясь на свой опыт, докупать тот или иной люминь (или не докупать).
я затюнил hsp kidking на бк. Вложил суммарно с моделью больше 15.
Немного не в тему, но рискну уточнить потому что рассматриваю тоже эту модель к покупке. hsp kidking на бк - это значит hsp kidking либо PRO либо TOP. Ну, в топе там вроде вообще тюнить нечего. В Pro можно поставить помощнее двигатель (хотя непонятно зачем) и аккумулятор (понятно зачем:)), а так там вроде и так все норм. серва мощная, 8 масляных амортов и т.д. и т.п. Да и запчастей как-то к нему не так много, как к тому же СМАКС-у, так чего Вы там наапдейтили тысяч на 7? (как я понял)
Ну несколько оффтопик, но я не советую его рассматривать. На коллекторе не едет, а ТОР на БК убивает сам себя, так как трансмиссия вся рассчитана на коллектор
Да, заканчиваем оффтоп. Но суть ясна - 16 масштаб не для БК.
Обычные чёрные рычаги становятся более жизнеспособными после варки в кипятке
Сколько по времени рекомендуете варить?😃
Варить без соли. Мне именно варить было страшно, я прогрел термос кипятком, облил кипятком рычаги и залил в термосе на 12 часов. Почему именно 12? Просто залил в 7 утра, а в 7 вечера занялся сборкой Модели.
Есть версии что довести до кипения и варить минут 10-15, а потом в этой же кастрюле остудить.
Привет всем!
Для того, чтобы изучить этот вопрос, выварили у себя в лаборатории один из черных рычагов в течение 10 минут в кипящей воде (+100С). Остудили. Проверка на изгиб показала, что пластик становится гибче (насколько, сказать сложно - но заметно). Насчет прочности не знаю - нет у меня столько рычагов, да и стендов для проверки на разрыв или динамические нагрузки. Возможно, это дает какой-то эффект за счет чуть большей пластичности.
Следующие 10 минут продолжения варки этого же рычага привели к интересному результату. Деталь заметно вспучило в нескольких местах (можете видеть это по фото, в сравнении с оригинальным образцом). Сделали резку тестового рычага по разным направлениям (можете видеть по каким). Видно образование каверн и внутренних пустот в пластике.
Вполне возможно эти дефекты литья уже существовали и просто при размягчении пластика в процессе варки соответственно увеличились из-за внутреннего давления паров в этих пустотах.
Также возможно, что гибкость пластика увеличивается именно из-за образования мелких пустот при выварке.
Предварительные выводы:
Подвергать варке детали из черного пластика для повышения гибкости вероятно можно, но ориентировочно не более 10 минут.
Как это влияет на прочность деталей и за счет чего, а также, как это отражается при эксплуатации, необходимо еще выяснять.
Качество изготовления стоковых деталей оставляет желать лучшего.
Проверили ранее сломанные детали из красного пластика. В общем, и красный пластик страдает той же самой проблемой - при литье под давлением в центре деталей образуются каверны, которые нарушают прочность изделия.
Кроме того, красный пластик более твердый, чем черный, менее пластичен и проще ломается под ударной нагрузкой. Так что, каверны и пустоты в деталях уже присутствуют в изделиях из обоих видов пластика изначально.
То что, имеется эффект вываривания каких-то веществ в воду, это однозначно - вода приобретает едкий специфический запах, а детали становятся более гибкими. Однако, более 10 минут (а возможно и 7 минут) варить их в кипящей воде я бы лично не советовал.
Насчет пользы от варки деталей, предлагаю пробовать, экспериментировать и делать выводы самостоятельно!