Remo Hobby 1/16
Из этого комплекта я бы взял бабочки, ц-хабы, задние кулаки. Остальное не нужно, будет только хуже.
Зачем алюм с-хабы без алюм поворотных? Где логика?
Оси передних нижних рычагов
Есть верхние?
выгибает постоянно, они вообще довольно мягкие. Стоковые оси (скоба) идут диаметром 2.6 мм. Я уже заменял их недавно, для пробы, на оси приводов колес (кости, с одного конца обрезаны) - они диаметром 3.0 мм. У них сталь также оказалась не очень прочна на изгиб. Как приводы работает нормально и хорошо держит продольные нагрузки, а вот в качестве осей и на изгиб не выдерживает.
Электрод для сварки.
Зачем алюм с-хабы без алюм поворотных? Где логика?
.
Логика в том, что поворотные кулаки наиболее подвержены нагрузкам при ударах и сломается либо хаб, либо кулак, а то и всё вместе. Пластик же поглотит удар. Ну и вся эта алюминиевая ходовая очень быстро разболтается.
Логика в том, что поворотные наиболее подвержены нагрузкам при ударах и сломается либо хаб, либо кулак, а то и всё вместе
Не для этого ставится алюм на с-хаб и поворотный.
p.s. Поворотные на нашей модели не ломаются, как и ц-хабы.
Не для этого ставится алюм на с-хаб и поворотный.
p.s. Поворотные на нашей модели не ломаются, как и ц-хабы.
Откройте секрет, для чего же? Для красоты?
Откройте секрет, для чего же? Для красоты?
Для чего на нашей модели? Видимо для красоты. Масштаб не тот.
Записал обзор. Возможно кто-то сможет почерпнуть что-то полезное. Я не блогер, поэтому не судите строго.
Шась ещё будет переделываться и совершенствоваться.
супер.
можете написать номер запчасти со слиппером?
супер.
можете написать номер запчасти со слиппером?
Отличная шутка)) Заценил))
Из этого комплекта я бы взял бабочки, ц-хабы, задние кулаки. Остальное не нужно, будет только хуже.
Romul77, я не имею большого опыта с этой моделью, но в ходе изготовления верхней и нижней усиливающих дек (пост 2847) осознал непонимание смысла в алюминиевых бабочках. Ведь отрывающиеся ушки нахоядся на пластиковой верхней деке (с чем сам столкнулся), а не на бабочке. Имхо, если не крепить алюминиевые уголки для крепления самих бабочек (как это делал oleg_ra в посте 2603) - потеря денег ради красоты. В то же время пластиковые бабочки амортизируют сами, а будучи немного согнутыми к центру удлиненными амотизаторами (80мм, при этом задние рычаги я перевернул, см мой пост, и очень хорошо видно в видео RemoH) упираются в отверстия корки (она служит своего рода распоркой для них) и демпфируют возможные колебания от прыжков
Оси передних нижних рычагов выгибает постоянно
oleg_ra , я верно понимаю, что у вас усиление нижней деки без изменений осталось? если так, то не может ли быть причиной описанной проблемы (не, ну понятно про удары) - недостаточная длина нижней алюминиевой пластины (т.е. “торчащие” эти самые винты и оси)?
я могу сказать по уже полученному опыту моей пластины, что она спасала нижнюю деку (а может и другие части, включая винты и оси) уже бесчетное число раз, именно благодаря “лыже впереди”. уже да же несколько раз снимал передний уголок и выправлял его и устанавливал обратно, т.к. загибало его. но при этом все остальное целое (главное колесами самими не биться 😁 ). Само снятие - безумно простая (а значит, не такая грустная) операция
Если есть возможность и все еще желание пилить - попробуйте мой эксперимент с “лыжей”.
Логика в том, что поворотные кулаки наиболее подвержены нагрузкам при ударах и сломается либо хаб, либо кулак, а то и всё вместе. Пластик же поглотит удар. Ну и вся эта алюминиевая ходовая очень быстро разболтается.
Правильно говоришь! - Я когда все из алюминия поставил, то после пары заездов все разболталось. Поэтому держатели кулаков (они уже ломались в пластике) оставил алюминиевыми, а поворотные кулаки обратно в пластике поставил. - Уже давно все нормально в этой комбинации исправно выдерживает нагрузки и столкновения … и не разбалтывается. Кстати, хексы тоже обратно пластиковые поставил, после пробной замены на алюминий! 😃
Гоняем мы довольно жестко - вот вчерась на полной скорости полетела кубарем в 4-5 оборотов после люковой впадины на асфальте. Я уж полагал все там убилось (без корки, к тому же гонял), … но хорошо на колеса встала и без проблем и последствий закончил гонку.
Для Veo:
Спасибо! У меня там все нормально - ничего не цепляет по низу и хорошо защищено. Через небольшие препятствия позволяет перелететь наклонный дюралевый щиток на бампере. Оси и болты защищены специальной пластиной (теперь уже из дюрали сделал, а не из стали, как был пробный вариант, чем снизил вес на 40 грамм), она же дополнительно укрепляет и держит сам стоковый пластиковый бампер .
Оси рычагов выгибало и сами рычаги ломало после ударов на хорошей скорости под углом в 30-50 градусов в передние колеса. Какую ты там защиту поставишь? (ну ежели только бампером со всех сторон окружить) - получается только подбором и комбинацией материалов по жесткости и гибкости, чтобы энергия столкновения равномерно распределялась и гасилась по всей конструкции. … ну или же, отправляла машину в полет с последующим торможением всеми возможными частями корпуса - тоже решение 😃))
На такой небольшой модели и нарабатывается опыт для последующего занятия уже на более серьезных и дорогих шасси - ИМХО
Эх. Выложу немного фото своего деревенского шорта. Тапками не кидать, апов, кроме рулевых тяг нет. Подшипники летят только в путь.
Обычные чёрные рычаги становятся более жизнеспособными после варки в кипятке 😃
Соберёте весь люминь комплект подвески - сломаете бабочки. Люминь бабочки - сломаете корпуса диффов
Если его весь собрать из люминя - выйдет как приличный бренд бу 😉
Прелесть смакса в том, что родные части стоят копейки …
я затюнил hsp kidking на бк. Вложил суммарно с моделью больше 15. Продал за 4. Купил Саваж мелкий срук.
Поверьте, он в разы прочнее.
Согласен. Нужно выкатывать именно макса в стоке. То, что выложил это около 50 акумов по полю и грядкам до посадок. Ещё и зимой!
Всем спасибо за комменты относительно комплекта! Из всего сказанного понял одно - надо сначала катать на стоке, а потом, уже опираясь на свой опыт, докупать тот или иной люминь (или не докупать).
я затюнил hsp kidking на бк. Вложил суммарно с моделью больше 15.
Немного не в тему, но рискну уточнить потому что рассматриваю тоже эту модель к покупке. hsp kidking на бк - это значит hsp kidking либо PRO либо TOP. Ну, в топе там вроде вообще тюнить нечего. В Pro можно поставить помощнее двигатель (хотя непонятно зачем) и аккумулятор (понятно зачем:)), а так там вроде и так все норм. серва мощная, 8 масляных амортов и т.д. и т.п. Да и запчастей как-то к нему не так много, как к тому же СМАКС-у, так чего Вы там наапдейтили тысяч на 7? (как я понял)
Ну несколько оффтопик, но я не советую его рассматривать. На коллекторе не едет, а ТОР на БК убивает сам себя, так как трансмиссия вся рассчитана на коллектор
Да, заканчиваем оффтоп. Но суть ясна - 16 масштаб не для БК.
Обычные чёрные рычаги становятся более жизнеспособными после варки в кипятке
Сколько по времени рекомендуете варить?😃
Варить без соли. Мне именно варить было страшно, я прогрел термос кипятком, облил кипятком рычаги и залил в термосе на 12 часов. Почему именно 12? Просто залил в 7 утра, а в 7 вечера занялся сборкой Модели.
Есть версии что довести до кипения и варить минут 10-15, а потом в этой же кастрюле остудить.
Привет всем!
Для того, чтобы изучить этот вопрос, выварили у себя в лаборатории один из черных рычагов в течение 10 минут в кипящей воде (+100С). Остудили. Проверка на изгиб показала, что пластик становится гибче (насколько, сказать сложно - но заметно). Насчет прочности не знаю - нет у меня столько рычагов, да и стендов для проверки на разрыв или динамические нагрузки. Возможно, это дает какой-то эффект за счет чуть большей пластичности.
Следующие 10 минут продолжения варки этого же рычага привели к интересному результату. Деталь заметно вспучило в нескольких местах (можете видеть это по фото, в сравнении с оригинальным образцом). Сделали резку тестового рычага по разным направлениям (можете видеть по каким). Видно образование каверн и внутренних пустот в пластике.
Вполне возможно эти дефекты литья уже существовали и просто при размягчении пластика в процессе варки соответственно увеличились из-за внутреннего давления паров в этих пустотах.
Также возможно, что гибкость пластика увеличивается именно из-за образования мелких пустот при выварке.
Предварительные выводы:
Подвергать варке детали из черного пластика для повышения гибкости вероятно можно, но ориентировочно не более 10 минут.
Как это влияет на прочность деталей и за счет чего, а также, как это отражается при эксплуатации, необходимо еще выяснять.
Качество изготовления стоковых деталей оставляет желать лучшего.
Проверили ранее сломанные детали из красного пластика. В общем, и красный пластик страдает той же самой проблемой - при литье под давлением в центре деталей образуются каверны, которые нарушают прочность изделия.
Кроме того, красный пластик более твердый, чем черный, менее пластичен и проще ломается под ударной нагрузкой. Так что, каверны и пустоты в деталях уже присутствуют в изделиях из обоих видов пластика изначально.
То что, имеется эффект вываривания каких-то веществ в воду, это однозначно - вода приобретает едкий специфический запах, а детали становятся более гибкими. Однако, более 10 минут (а возможно и 7 минут) варить их в кипящей воде я бы лично не советовал.
Насчет пользы от варки деталей, предлагаю пробовать, экспериментировать и делать выводы самостоятельно!
Проверили ранее сломанные детали из красного пластика. В общем, и красный пластик страдает той же самой проблемой - при литье под давлением в центре деталей образуются каверны, которые нарушают прочность изделия.
Кроме того, красный пластик более твердый, чем черный, менее пластичен и проще ломается под ударной нагрузкой. Так что, каверны и пустоты в деталях уже присутствуют в изделиях из обоих видов пластика изначально.
То что, имеется эффект вываривания каких-то веществ в воду, это однозначно - вода приобретает едкий специфический запах, а детали становятся более гибкими. Однако, более 10 минут (а возможно и 7 минут) варить их в кипящей воде я бы лично не советовал.
Насчет пользы от варки деталей, предлагаю пробовать, экспериментировать и делать выводы самостоятельно!
Очень познавательно, спасибо.
Я пробовал варить стоковые диски примерно так же. Кипятил минут 10. Не помогло.
Обычно детали не варят долго. Достаточно довести воду до кипения, бросить в нее детали и выключить нагрев. Дождаться остывания и ставить на место.
В редких случаях тонкие детали (обычно диски колёс) начинает крутить винтом или изгибать.
Подвергать варке детали из черного пластика для повышения гибкости вероятно можно, но ориентировочно не более 10 минут.
Как это влияет на прочность деталей и за счет чего, а также, как это отражается при эксплуатации, необходимо еще выяснять.
Качество изготовления стоковых деталей оставляет желать лучшего.
Варил всю подвеску: рычаги,кулаки,держаки,тяги,бабочки - довёл воду до кипения,затем опустил туда детали,таким образом,чтобы они не касались дна ёмкости (одевал детали на нитку и подвешивал,чтоб не касались дна ёмкости,чтоб исключить ненужное термовоздействие со стороны металла посуды). Черпаки и поварёшки использовать не советую - вода внутри черпака “холоднее” воды за бортом черпака. Варил от 2 до 5 минут,не более. Вынимаем,оставляем остыть.
Вздутий и каверн,как в Вашем посте не обнаружил нигде. После варки детали светлее стали на полтона. Тяги и подвески и рулевые (по 2 каждые,2 до варки и 2 после варки) при проверке на эластичность до варки разлетелись после попытки согнуть их хотя бы на 20-25грд от оси. После варки вторые два экземпляра взяли около 50грд от оси тяги. Может повезло с экземплярами,а может и варка возымела эффект. Вообще в нашем “китайском” пластике слишком мало смол,чтоб разница была ощутима. Но,как мне показалось,профит от варки всё-таки есть - главное не переусердствовать.
Я пробовал варить стоковые диски примерно так же. Кипятил минут 10. Не помогло.
Аналогично. После варки 2 диска стоковых разлетелись после первой же покатухи - не думаю,что это совпадение.
Заказал с Али алюмы,как и тут,но только за эти деньги мне пришли не 2,а 4 катка,поролоновые вставки и 4 шины,аля “раллийка”.
На этих катках есть проблема с тем,что они “разуваются на ходу” в поворотах - решил эту проблему с помощью клея для обуви(не реклама)
Клей отлично себя показал - лёгкий,эластичный и схватился намертво.
Соберу всё,после всех работ и выложу небольшой отчёт по проделанным,может кому пригодится.
- Только вчера заменили сломанный нижний рычаг передней подвески. Разорвало его наполовину, от диагонального бокового удара в области крепления амортизатора. Заменили его на новый, а также, на скорую руку, сделали защитные пластиковые щитки нижнего рычага (смотрите на фото). За основу была взята защита нижних рычагов для Remo Hobby 9emu. Смотрится неплохо, посмотрим как поведет себя в эксплуатации!
Олег,из чего порекомендуете сделать защиту для рычагов?