Remo Hobby 1/16
Обычные чёрные рычаги становятся более жизнеспособными после варки в кипятке 😃
Соберёте весь люминь комплект подвески - сломаете бабочки. Люминь бабочки - сломаете корпуса диффов
Если его весь собрать из люминя - выйдет как приличный бренд бу 😉
Прелесть смакса в том, что родные части стоят копейки …
я затюнил hsp kidking на бк. Вложил суммарно с моделью больше 15. Продал за 4. Купил Саваж мелкий срук.
Поверьте, он в разы прочнее.
Согласен. Нужно выкатывать именно макса в стоке. То, что выложил это около 50 акумов по полю и грядкам до посадок. Ещё и зимой!
Всем спасибо за комменты относительно комплекта! Из всего сказанного понял одно - надо сначала катать на стоке, а потом, уже опираясь на свой опыт, докупать тот или иной люминь (или не докупать).
я затюнил hsp kidking на бк. Вложил суммарно с моделью больше 15.
Немного не в тему, но рискну уточнить потому что рассматриваю тоже эту модель к покупке. hsp kidking на бк - это значит hsp kidking либо PRO либо TOP. Ну, в топе там вроде вообще тюнить нечего. В Pro можно поставить помощнее двигатель (хотя непонятно зачем) и аккумулятор (понятно зачем:)), а так там вроде и так все норм. серва мощная, 8 масляных амортов и т.д. и т.п. Да и запчастей как-то к нему не так много, как к тому же СМАКС-у, так чего Вы там наапдейтили тысяч на 7? (как я понял)
Ну несколько оффтопик, но я не советую его рассматривать. На коллекторе не едет, а ТОР на БК убивает сам себя, так как трансмиссия вся рассчитана на коллектор
Да, заканчиваем оффтоп. Но суть ясна - 16 масштаб не для БК.
Обычные чёрные рычаги становятся более жизнеспособными после варки в кипятке
Сколько по времени рекомендуете варить?😃
Варить без соли. Мне именно варить было страшно, я прогрел термос кипятком, облил кипятком рычаги и залил в термосе на 12 часов. Почему именно 12? Просто залил в 7 утра, а в 7 вечера занялся сборкой Модели.
Есть версии что довести до кипения и варить минут 10-15, а потом в этой же кастрюле остудить.
Привет всем!
Для того, чтобы изучить этот вопрос, выварили у себя в лаборатории один из черных рычагов в течение 10 минут в кипящей воде (+100С). Остудили. Проверка на изгиб показала, что пластик становится гибче (насколько, сказать сложно - но заметно). Насчет прочности не знаю - нет у меня столько рычагов, да и стендов для проверки на разрыв или динамические нагрузки. Возможно, это дает какой-то эффект за счет чуть большей пластичности.
Следующие 10 минут продолжения варки этого же рычага привели к интересному результату. Деталь заметно вспучило в нескольких местах (можете видеть это по фото, в сравнении с оригинальным образцом). Сделали резку тестового рычага по разным направлениям (можете видеть по каким). Видно образование каверн и внутренних пустот в пластике.
Вполне возможно эти дефекты литья уже существовали и просто при размягчении пластика в процессе варки соответственно увеличились из-за внутреннего давления паров в этих пустотах.
Также возможно, что гибкость пластика увеличивается именно из-за образования мелких пустот при выварке.
Предварительные выводы:
Подвергать варке детали из черного пластика для повышения гибкости вероятно можно, но ориентировочно не более 10 минут.
Как это влияет на прочность деталей и за счет чего, а также, как это отражается при эксплуатации, необходимо еще выяснять.
Качество изготовления стоковых деталей оставляет желать лучшего.
Проверили ранее сломанные детали из красного пластика. В общем, и красный пластик страдает той же самой проблемой - при литье под давлением в центре деталей образуются каверны, которые нарушают прочность изделия.
Кроме того, красный пластик более твердый, чем черный, менее пластичен и проще ломается под ударной нагрузкой. Так что, каверны и пустоты в деталях уже присутствуют в изделиях из обоих видов пластика изначально.
То что, имеется эффект вываривания каких-то веществ в воду, это однозначно - вода приобретает едкий специфический запах, а детали становятся более гибкими. Однако, более 10 минут (а возможно и 7 минут) варить их в кипящей воде я бы лично не советовал.
Насчет пользы от варки деталей, предлагаю пробовать, экспериментировать и делать выводы самостоятельно!
Проверили ранее сломанные детали из красного пластика. В общем, и красный пластик страдает той же самой проблемой - при литье под давлением в центре деталей образуются каверны, которые нарушают прочность изделия.
Кроме того, красный пластик более твердый, чем черный, менее пластичен и проще ломается под ударной нагрузкой. Так что, каверны и пустоты в деталях уже присутствуют в изделиях из обоих видов пластика изначально.
То что, имеется эффект вываривания каких-то веществ в воду, это однозначно - вода приобретает едкий специфический запах, а детали становятся более гибкими. Однако, более 10 минут (а возможно и 7 минут) варить их в кипящей воде я бы лично не советовал.
Насчет пользы от варки деталей, предлагаю пробовать, экспериментировать и делать выводы самостоятельно!
Очень познавательно, спасибо.
Я пробовал варить стоковые диски примерно так же. Кипятил минут 10. Не помогло.
Обычно детали не варят долго. Достаточно довести воду до кипения, бросить в нее детали и выключить нагрев. Дождаться остывания и ставить на место.
В редких случаях тонкие детали (обычно диски колёс) начинает крутить винтом или изгибать.
Подвергать варке детали из черного пластика для повышения гибкости вероятно можно, но ориентировочно не более 10 минут.
Как это влияет на прочность деталей и за счет чего, а также, как это отражается при эксплуатации, необходимо еще выяснять.
Качество изготовления стоковых деталей оставляет желать лучшего.
Варил всю подвеску: рычаги,кулаки,держаки,тяги,бабочки - довёл воду до кипения,затем опустил туда детали,таким образом,чтобы они не касались дна ёмкости (одевал детали на нитку и подвешивал,чтоб не касались дна ёмкости,чтоб исключить ненужное термовоздействие со стороны металла посуды). Черпаки и поварёшки использовать не советую - вода внутри черпака “холоднее” воды за бортом черпака. Варил от 2 до 5 минут,не более. Вынимаем,оставляем остыть.
Вздутий и каверн,как в Вашем посте не обнаружил нигде. После варки детали светлее стали на полтона. Тяги и подвески и рулевые (по 2 каждые,2 до варки и 2 после варки) при проверке на эластичность до варки разлетелись после попытки согнуть их хотя бы на 20-25грд от оси. После варки вторые два экземпляра взяли около 50грд от оси тяги. Может повезло с экземплярами,а может и варка возымела эффект. Вообще в нашем “китайском” пластике слишком мало смол,чтоб разница была ощутима. Но,как мне показалось,профит от варки всё-таки есть - главное не переусердствовать.
Я пробовал варить стоковые диски примерно так же. Кипятил минут 10. Не помогло.
Аналогично. После варки 2 диска стоковых разлетелись после первой же покатухи - не думаю,что это совпадение.
Заказал с Али алюмы,как и тут,но только за эти деньги мне пришли не 2,а 4 катка,поролоновые вставки и 4 шины,аля “раллийка”.
На этих катках есть проблема с тем,что они “разуваются на ходу” в поворотах - решил эту проблему с помощью клея для обуви(не реклама)
Клей отлично себя показал - лёгкий,эластичный и схватился намертво.
Соберу всё,после всех работ и выложу небольшой отчёт по проделанным,может кому пригодится.
- Только вчера заменили сломанный нижний рычаг передней подвески. Разорвало его наполовину, от диагонального бокового удара в области крепления амортизатора. Заменили его на новый, а также, на скорую руку, сделали защитные пластиковые щитки нижнего рычага (смотрите на фото). За основу была взята защита нижних рычагов для Remo Hobby 9emu. Смотрится неплохо, посмотрим как поведет себя в эксплуатации!
Олег,из чего порекомендуете сделать защиту для рычагов?
Это не бэдлоки, поэтому клеить резину к диску надо. Обычно клеят её на суперклей.
Привет всем! Скажу, что я именно и старался выяснить, во-первых есть ли польза от такой обработки, а также, насколько долго можно варить детали, имеются-ли какие последствия от длительной варки. Что и удалось выяснить в ходе простого эксперимента.
Встретился тут видеоролик о ремонте колес и замене покрышек. Так вот, там варка колес применялась для разрушения клея Циакрин, которым покрышки обычно приклеиваются к дискам. Антиклеем этот циакрин убирается хорошо только на открытой поверхности, а в место склейки проникает лишь за длительное время. Правда вопрос остается - что за это время произойдет с пластиком, не поведет ли его?!
Вот этот видеоролик рекомендую посмотреть (не реклама - там речь идет о колесах масштаба 1/8, но принцип одинаков и для 1\16):
Олег,из чего порекомендуете сделать защиту для рычагов?
Ну, я же там написал - в продаже есть Защита рычагов для Remo Hobby 9emu (кстати, единственные щитки в продаже среди автомоделей). Вот из них и сделал, обрезав лишнее и подогнав под размеры рычагов Smax. …
Однако, эта защита оказалась больше лишь для вида и красоты. Толком она особо ничего защитить не может (разве что передние грани рычагов и область крепления амортизаторов от ударов снизу), поскольку удары по самим рычагам крайне редки. Собственно сами рычаги щитки не усиливают.
А вот ежели сделать щитки вместе с пластиной усиления рычагов (из алюминия или тонкой стали) - это будет другое дело! Вполне вероятно, что попробую это вариант сделать, как-нибудь - для интереса!
P.S. Мне тут пришел новенький двигатель 390 от WlToys. Проверю, насколько он по параметрам отличается от RH 390 - сообщу!
Приветствую всех! Сам пока SMAX-а не имею, собираюсь брать в июне. В порядке подготовки к покупке осилил всю ветку, тем более это будет моя первая модель… Так вот, здесь не обсуждался ещё интересный комплект, появившийся не так давно на всем известном сайте radioupravljaemye-modeli.ru/p340584194-a1631-alyum… (не реклама). Цена - фактически второй smax. Интересуют ваши мнения - кто что думает по этому поводу? Стоит ли оно того и вообще нужно ли для этой модели? Лично мне подумалось, что самое полезное из этого комплекта - это алюминиевые бабочки, поскольку непрочность ушек на пластиковых известна. Интересно, что думаете вы, уважаемые коллеги. Кстати все 5 деталей из комплекта продаются и по отдельности, так что может вы порекомендуете какой-то набор из них, кажущийся предпочтительным именно вам? В общем предлагаю высказаться и обсудить…
Romul, владею машиной уже год ровно. Это самая младшая машина в моем парке, катаю на ней только вместе с другими 1/16.
Ребят из этого магазина знаю лично - молодцы, постоянно что-то придумывают полезное!
Но мой совет - возьмите сразу только алюминиевую деку и ВСЁ!!!
Если не бить машину об бетонные блоки, у вас все будет ездить нормально. Из слабых мест: дека и двигатель, который потом поменяете на влтойсовский. Всё, больше ничего менять не надо. В массе своей проблемы у людей из-за небрежного отношения и необдуманного тюнинга - например, увеличенные колеса, которые убивают в машине все.
Пока по поломкам смакс дал фору и 10-ке от HPI и 8-ке от TEKNO!!! Просто, не нужно требовать от машины того, на что она не была рассчитана.
Вообще, все эти апгрейды и доработки лично я делаю чисто из спортивного и технического интереса!
Кому-то интересно просто катать модели, дергать стики и вообще не париться с техническими вопросами,
другому интересно больше возиться с железками,
а иным - и погонять по трассе, и сделать нечто новое и кое-что улучшить в технике, неважно какого оно размера.
Вот я лично отношу себя к третьей группе! Успехов всем и массы интересов по жизни!
P.S. И asket1627 совершенно прав - можно обойтись лишь необходимым минимумом!
Пока по поломкам смакс дал фору и 10-ке от HPI и 8-ке от TEKNO!!! Просто, не нужно требовать от машины того, на что она не была рассчитана.
Спасибо большое Вам за комментарии. В принципе со всем написанным согласен, тем более, что при моей специфике использования бить об бетон будет просто негде - для начала буду катать с ребенком по собственному участку (у меня частный дом), ну и может на минимальных расходах газа по дому в плохую погоду (дом довольно просторный), ибо зрителей не люблю. Ну а там - как пойдет, может и выйдем на асфальтовый простор со временем если желание появится. По поводу алюминиевого усиления деки - буду делать сам, потому что хочу сделать несколько иначе, чем у ребят из того магазина. Да и своими руками просто приятнее. Алюминий для этих целей уже заготовил:)
Подскажите, оставил машинку с подключенным аккумулятором часа на 3. Нагрелся регулятор и теперь машинка один раз повернет потом перестает, потом опять немного поворачивает и перестает. Что может быть?
мотор в чехле нагрелся до того, что отпаялся провод питания от него )
на стандартном аккуме
По итогу надо искать другой мотор, который
- будет давать меньший нагрев
- иметь большую мощность в ущерб скорости
Из-за усиления и увеличенного аккума (я в параллель соединил два стоковых, чтобы не менять во время покатушек) машина стала тяжелой и плохо прыгает.
видимо буду искать более мощный мотор и передачу через ремень
Подскажите, оставил машинку с подключенным аккумулятором часа на 3. Нагрелся регулятор и теперь машинка один раз повернет потом перестает, потом опять немного поворачивает и перестает. Что может быть?
Похоже дело в регуляторе, однако, необходимо определить что это точно он, а не аккумулятор, не двигатель, не серва и не аппа. Начните с аккумулятора - зарядите его полностью. Если есть чем замерить напряжение, то оно должно быть ну не менее 7,6 вольтаРегулятор бывает сбоит при попадании влаги внутрь, поэтому просушите его на батарее - в тёплом сухом месте. Замените батарейки в пульте.
После всего этого, полагаю сутки у Вас уйдут, проверьте ещё раз. Сначала с отсоединённым двигателем проверьте коннект аппы с регулятором и работу сервопривода, затем наоборот - проверьте управляемость и исправность двигателя с отсоединённой сервой.
Если не получается, свяжитесь со мной через личные сообщения, смотрю Вы тоже из Петербурга - поможем, чем сможем!
Это не бэдлоки, поэтому клеить резину к диску надо. Обычно клеят её на суперклей.
Супер клей твердеет при высыхании и плохо переносит деформацию при сжатии резины. Клей,который я скинул - эластичный и “двигается” за резиной,при этом намертво сидит на металле.
Но это опять же только моё субъективное мнение.
Весь мир клеит на цианакрилат (он же суперклей) и проблем не испытывает.