Search in topic

Remo Hobby 1/16

Ну да, я не настолько рак… Еще когда Racerstar-овские моторы заказывал раньше, тоже на валу 2мм пиньены RH болтаются как не скажу что, а на 2.3мм не лезут (проверял 3шт пиньенов)… но там как-то забивал потихоньку очень слабыми ударами.

Мотор по ссылке описан правильно, вал 2.3мм, я 2.2мм писал ошибочно. Кстати, мотор очень понравился, в паре с регулем хоббивинговским на 25А. Только крепежные болты толще, соотв. в мотораме пришлось расковырять отверстия немного.

Rocket with brushless 2800kv and gyroscope

Это со стабилизацией радиолинковского приемника с гирей (около 40% чувствительности), контролится очень приятно, я прям прибалдел)))

P.s. за качество видео извиняюсь. На телефон снимали с окна автомобиля…

круто наваливает. Задний диф не блокирован?

Задний диф не блокирован?

Нет. Меняны мотор, регуль, приемник, серва, акб и амортизаторы. Остальное всё сток. Жду диски как вы советовали от для аксиала (белые с бэдлоками) и скоро вл-тойсовский дифф придет RU290808385HK будем примеряться…

и скоро вл-тойсовский дифф придет RU290808385HK будем примеряться…

Не подойдёт, он меньше. Если вы имеете виду дифф. от А959, А969, А979…

Не подойдёт, он меньше.

Диаметр такой же заявлен. Меньше в ширину? вот такой жду (не реклама ни разу)

регулем хоббивинговским на 25А

Кстати, я тут опечатался опять - 30 амперный регуль.

Добрый день.
Недавно приобрел себе SMAXа. Вот, хочу докупить аккумы.
Нашёл на али сет из 2х аккумов сразу (не реклама), скажите, стоит ли брать? Может кто даст ссылки на уже проверенные аккумы?

Добрый день.
Недавно приобрел себе SMAXа. Вот, хочу докупить аккумы.
Нашёл на али сет из 2х аккумов сразу (не реклама), скажите, стоит ли брать? Может кто даст ссылки на уже проверенные аккумы?

Есть такие. Долго не живут. Разброс по банкам 0.3 вольта, после 10 циклов примерно разброс быстро увеличивается. Работоспособность примерно 25-50 циклов (как повезёт). Если заряжать родной зарядкой, то умрут быстро. Один аккум такой у меня умер после 20 циклов примерно, от родной зарядки. Ещё два таких же уже прожили циклов по 30, но ёмкость теряется, хотя я их меньше 3.4 В на банку не разряжаю, а заряжаю b6 устройством. И кстати они не влазит немного в шаську, надо колхозить, что бы влезли.

Нет. Меняны мотор, регуль, приемник, серва, акб и амортизаторы. Остальное всё сток. Жду диски как вы советовали от для аксиала (белые с бэдлоками) и скоро вл-тойсовский дифф придет RU290808385HK будем примеряться…

Смотрите, я тут слегка тупанул… У меня же рокет, а не смакс, и шины у него немного Уже, чем у смакса, но поидее должны влезть, т.к. я в них (в бэдлоки акса) ставил и другие шины-чуть шире (зашли без проблем).

Смотрите, я тут слегка тупанул… У меня же рокет, а не смакс, и шины у него немного Уже, чем у смакса, но поидее должны влезть, т.к. я в них (в бэдлоки акса) ставил и другие шины-чуть шире (зашли без проблем).

Так у меня тоже рОкет (шорт) на видео походу плохо видно в потёмках 😃

Думаю с hobbyking-а заказать аккумуляторы, заодно и серву.
Такая (не реклама) - подойдет?
Есть ли смысл гнаться за цифровой? (б/к ставить не планирую)

У нас такой большой люфт в рулевой, что точность цифровой сервы просто потеряется. В ней смысл есть на самолетах, а на машинке… ну хз)

А приведенная по ссылке подойдет?

Есть такие. Долго не живут. Разброс по банкам 0.3 вольта, после 10 циклов примерно разброс быстро увеличивается. Работоспособность примерно 25-50 циклов (как повезёт). Если заряжать родной зарядкой, то умрут быстро. Один аккум такой у меня умер после 20 циклов примерно, от родной зарядки. Ещё два таких же уже прожили циклов по 30, но ёмкость теряется, хотя я их меньше 3.4 В на банку не разряжаю, а заряжаю b6 устройством. И кстати они не влазит немного в шаську, надо колхозить, что бы влезли.

Можешь кинуть ссылку на нормальные, проверенные аккумы?

У нас такой большой люфт в рулевой, что точность цифровой сервы просто потеряется. В ней смысл есть на самолетах, а на машинке… ну хз)

Люфт убирается. В сервосейвер ставите шайбу под пружину, а на рулевых наконечниках, на сами винты, наматываете чуток фумку, ну и на всю ходовку так можно подматать.

Вставлю свои 5 копеек после 4 месяцев эксплуатации S-Max монстра.

1. Днище шасси ну очень слабое. Даже при моем то аккуратном катании, в итоге все равно трещина в районе корпуса редуктора и шась пополам. При детальном осмотре видно, что качество литья из рук вон плохое (кстати на монстре диносаурус таких косяков китайцы не допустили), утяжины в куче мест. Замены ему нет, поэтому усиливать надо хоть как. Прикрутил вдоль днища алюминевую пластину 2*15*300, жесткость отличная. Борта укреплять смысла не вижу, думаю там нет такой нагрузки.
2. Рулевая это просто нечто. В сервах я ничего не понимаю, но сам механизм сделан отвратно, все оси и сочленения с огромными щелями, что вкупе с мелким масштабом приводит к тому что модель в принципе не умеет ставить колеса ровно. Как я понял люфты - это вообще конец китайцев, но тут они уж очень постарались. Рулевую я перебирал несчетное число раз, но в итоге пришел к тому что в рулевой трапеции большие толстые оси были замотаны изолентой, чтобы не болтались в посадочных отверстиях в корпусе. Поперечная тяга была посажена на винты M3, обмотанные изолентой, а к продольным тягам она крепится через две гайки - сверху и снизу. Т.е. по сути гайки обхватывают тягу и затянуты в ноль + “синий” фиксатор резьбы. Сами рычаги тянущие рулевые кулаки были заменены на регулируемые пластиковые с Али. Алюминий люфты не убирает к сожалению, так что пластик. Кстати без регулирования выставить колеса в ноль или в сход у меня не получалось. Короче рулевая реально отстой, даже косяки шасси не так в глаза бросаются. После всех этих вмешательств, машинка наконец-то научилась ездить по-прямой. Но - замена сервы в планах. Родная ну уж очень тормозная (
3. Амортизаторы можно сразу же на помойку отправить. Заказал ремо хобби тюнинговые, более-менее работают, только текут потихоньку, гады.

Вывод - машинешка все равно понравилась, фан от ее катания есть, плюс можно приложить руки и смекалку. В любом случае она раза в два дешевле чем 16й масштаб от брендов (а то и в 3).
P.S. Из именно поломок только шасси. Все остальное - родное, включая все рычаги и т.д.

Ребят, дифы от влтойс 1/18 реально приколхозить? Интересует конкретный ответ, да или нет. Пробовал ли кто замерять?

Итааак… я получил вот такой тойсовский дифф. На мой взгляд - вколхозить можно, размеры очень близки. Но он уже на 4мм где-то, чтобы был в зацеплении с конической кардана, нужно проставлять шайбы между корпусом диффа и подшипниками. Для установки самой конической пришлось подрезать спур (выступающую в сторону конической шестерни часть). Болт, который вкручивается через коничку в кардан не лезет (нужен с шляпкой поменьше - именно она в коническую не проваливается). Шлицы в коничке уже, чем у ремошной, т.ч. шлицы на кардане пришлось сточить (плоские грани) примерно на 0.5 мм с каждой стороны.

При такой установке длины чашек, на мой взгляд, не хватает:

Диффы ремо и тойсов похожи, но отличия значительные. Зубья разного размера, формы, т.ч. коническую на кардане менять обязательно. Чашки тойсов, так же, как и ремо, вставляются в пазы полуосевых шестеренок, но имеют чуть более широкие шлицы, без надфиля не упихать. Подшипники тойса и ремо одинаковые.

Внутрянка диффа для тойса, купленного мной, мне не понравилась. Всё из силумина, не магнитится. Сателлиты хоть и 4шт, но они мелкие, зубы слабые. Если есть такое же, но 100% из стали и с металлическим стаканом (корпусом диффа) то еще можно поколхозить. С такими диффами - смысла не вижу особо заморачиваться. Я лучше на банге ремошных 10шт куплю за 3 тыщи, мне их на год хватит

Спасибо, полезно. Но внутренности в наш диф подходят? Зацеп есть? Т.к. стальные планетарки на них я видел на Али.

Появились какие-то пластиковые рычаги по 70р на нитре. Жду копролоновые.

Спасибо, полезно. Но внутренности в наш диф подходят? Зацеп есть? Т.к. стальные планетарки на них я видел на Али.

Я видел стальные только главной пары на банге (коническая кардана и венцовая, или как ее на диффе, которая самая большая, к ней на винты корпус диффа крепится). Внутренности совершенно разные, уверен, что никак не подойдут. Нет сейчас возможности, постараюсь позже сделать сравнительные фото.

Доброго дня всем!
RH 1651 Dingo (кузов багги) - моя первая модель в RC. Для коллектора гоняет довольно резво (сравнивал с БК-моделью 18 масштаба товарища). Маловат радиус поворота передних колёс. Но это не критично.
Хочу перевести на кузов шорт-корс. Заказал в инет-магазине комплект для замены кузова. Поспешил, т.к. каждая покатушка даёт очередную поломку 😵
На второй покатушке выломало колесо (спицы). Подозреваю, что трещина пошла уже после первой покатушки (в скейт-парке). На третьей покатушке полетел спур (“ушло” 2 его зуба). Вчера - 4 покатушка - накрылся рычаг подвески. Суперклей склеил, но надолго ли?.. 😃
Товарищ сразу агитировал брать запасной комплект деталей. Не послушал… А сейчас думаю, что зап. комплект будет не крепче. Задумываюсь о постепенной замене всех доступных в продаже деталей на алюминий (благо Китай богат на это добро). Дека, верхняя дека, масляные аморты, тяги, рычаг подвески, спур, вал (и ещё что найду). По ценнику выстреливает неплохо, дороже самой машинки, но есть надежда на прочность металла и сокращение частоты поломок.
Товарищ советует не заморачиваться с этой моделью, толкнуть её за сколько возьмут, взять модель в 10 масштабе и с ней уже заморачиваться. Только вот цены на 10-ку на порядок выше. Да и я ещё на 16 масштабе не накатался.
Знатоки, дайте совет: есть ли смысл пересаживать 16-масштабную модель на алюминий? И смогу ли потом апгрейженную тачку продать если что?

Только вот цены на 10-ку на порядок выше.

“На порядок” это минимум в 10 раз. Есть авто 10 масштаба, которые гораздо дешевле 33тр (в 10 раз больше, чем 3.3 за смакс).

есть ли смысл пересаживать 16-масштабную модель на алюминий?

Есть, только если важен сам процесс. Профита нет!

И смогу ли потом апгрейженную тачку продать если что?

Всегда и все можно продать. Вопрос цены. Не думайте, что кто-то оценит ваш тюнинг и будет давать за него многие тыщи рублей. Можно долго пытаться, но как правило цена падает минимум на треть, а то и в половину.

Если хотите 10й масштаб, то почитайте тему rcopen.com/forum/f27/topic208313. Можете последние 5-10 страниц.

RH 1651 Dingo (кузов багги)

Это, возможно, основная причина того, что:

На второй покатушке выломало колесо (спицы). Подозреваю, что трещина пошла уже после первой покатушки (в скейт-парке). На третьей покатушке полетел спур (“ушло” 2 его зуба). Вчера - 4 покатушка - накрылся рычаг подвески. Суперклей склеил, но надолго ли?..

потому что у моделей с открытыми колесами (большинство багги, все трагги и монстры) выступающие детали подвески (колеса, рычаги, амморты и пр.) страдают гораздо больше, чем у закрытых.

Хочу перевести на кузов шорт-корс. Заказал в инет-магазине комплект для замены кузова.

Вот тут я бы даже порекомендовал просто заказать дополнительно шорт новый (в России, например, меньше чем за 4 тыс. руб. с доставкой можно найти, ну разве сейчас это деньги?) - у вас будет куча з/ч и доп. аккумулятор с зарядным.

Катать, конечно, можно по-разному. Кто-то разгонит до максимума и в стену, потом пожалуется, что деки ломаются пополам. Кто-то бережней относится, и если на максимуме скорости видит, что скоро в стену/бордюр влетит, то хотя бы траекторию на касательную меняет и тормозом скорость сбрасывает… Новичку всегда тяжелее в этом моменте, хотя я не знаю… на бесколлекторном моторе в моем рокете кроме дифференциалов и дисков колес ничего еще не ломалось из стоковых запчастей. Диффы, возможно, скоро получится “победить” (нужно сколхозить металлические вставки для оси сателлит, как на траксассах е-рево и хо-1) а диски я заказал по совету RemoH аксиаловские, жду теперь их очень. И не могу себя шибко опытным пилотом назвать…

Алюминий я бы не рекомендовал - лучше поменять рычаг, чем снимать всё с деки и менять деку, потому что ваш рычаг не сломался, но порвал в деке посадку под ось рычага и трещина пошла… Масштаб больше… это очень хорошо, но он тоже будет ломаться, и запчасти там будут дороже. В принципе, я сомневаюсь, что есть такие модели, которые вообще не ломаются.

Алюминий я бы не рекомендовал - лучше поменять рычаг, чем снимать всё с деки и менять деку, потому что ваш рычаг не сломался, но порвал в деке посадку под ось рычага и трещина пошла…

Т.е. алюминий тоже не достаточно надёжен? 😦 А если катать без трамплинов и “бордюризмов” (по пересечёнке, на проходимость)?

Вот тут я бы даже порекомендовал просто заказать дополнительно шорт новый (в России, например, меньше чем за 4 тыс. руб. с доставкой можно найти, ну разве сейчас это деньги?) - у вас будет куча з/ч и доп. аккумулятор с зарядным.

Дополнительная машинка - ясно, но если буду постепенно переходить на алюминий, имеет ли это смысл? Доп. аккум взял сразу при покупке модели. Доп. зарядное тоже уже заказано.

Катать, конечно, можно по-разному. Кто-то разгонит до максимума и в стену, потом пожалуется, что деки ломаются пополам. Кто-то бережней относится, и если на максимуме скорости видит, что скоро в стену/бордюр влетит, то хотя бы траекторию на касательную меняет и тормозом скорость сбрасывает…

Не могу сказать, что ацки катаю модель. Хотя иногда несильно прыгаю с трамплинов. Будь неладны эти скейт-парки! (товарищ всё туда затягивает) Наверное, трамплины - это всё-таки ацкая покатушка… Надо уходить от этого.