Remo Hobby 1/16
Спасибо, большое буду ждать.
Как-то так…
Владельцы коллекторов с синим диодом. Серву 2504mg не покупайте. Она дёргается самопроизвольно поворачивая колёса на разный угол на доли секунды на модели. И неважно повёрнуты в сторону колёса или прямо стоят.
У кого регулятор коллектор с красным диодом то можете спокойно ставить серву 2504мг
Владельцы коллекторов с синим диодом. Серву 2504mg не покупайте
Несколько раз уже писал, что на али есть отрицательные отзывы по такой связке - коллекторный регуль V2 с синим светодиодом и 2504mg. Вот и первое подтверждение. А какую тогда ставить? С металлическими шестернями и хорошим усилием при 4,8В я знаю только цифровую 2506mg. Хотел купить 11.11, но жаба задушила. Да и родная пока работает, хоть и трещит. Даже специально не герметил ее, чтоб поскорее крякнула)
Вчера наконец доделал задние габариты на бампере.
Из фольгированного текстолита вырезал заготовку, продорожил и впаял светодиоды
Приклеил суперклеем с содой к бамперу, чтоб небыло щелей (чтоб не протекла эпоксидная смола).
Изалил эпоксидной смолой, смешанной с чернилами из гелевой ручки (для цвета).
Доброго времени суток. Очень понравилась ваша работа с задними стоп огнями. Я так понял вы все соединили параллельно? Светодиоды не сгорели? Насколько я знаю им надо 3 вольта. Светодиоды 3 мм?
Доброго времени суток. Очень понравилась ваша работа с задними стоп огнями. Я так понял вы все соединили параллельно? Светодиоды не сгорели? Насколько я знаю им надо 3 вольта
Позанудствую немного на тему светодиодов и подключения, чтоб все было как надо и по уму. Основной параметр светодиода - это его потребляемый ток (именно ток, а не напряжение!), при котором светодиод будет жить долго и счастливо. У большинства светодиодов ток потребления составляет 20мА (миллиампер). Если ток будет меньше этой величины, яркость свечения будет слабой. Если больше - светодиод почернеет и сгорит, в зависимости от того, какой ток через него пустить. Напряжение - параметр второстепенный, но для красных светодиодов достаточно напряжения в 2В, для белых - 3В. Так вот, чтоб ограничить ток потребления светодиода в 20мА, нужно последовательно с каждым светодиодом (или с группой светодиодов) подключать резистор определенного номинала, как этот резистор подобрать, есть множество статей в сети.
Напряжение на выходе освещения регулятора составляет 5В. Теперь покажу подбор резистора на примере подключения двух красных светиков назад. Есть выход в 5В, есть два красных светодиода, которым надо по 2В каждому. Соединяем их последовательно (из школьного курса физики помним, что при последовательном соединении ток течет одинаковой величины через всю цепь, а напряжение суммируется), получаем 2В+2В=4В, а на выходе 5В. 1 вольт “лишний”, надо его нагрузить резистором. Рассчитаю сопротивление этого резистора. Закон Ома I=U/R, откуда R=U/I. Делю наш лишний вольт на желаемый ток в цепи, 20мА. 1В/0,02А=50 Ом. В итоге получается, для того чтобы подключить два красных светодиода, нужно соединить их последовательно, и последовательно в эту же цепь включить резистор на 50 Ом. Ток потребления такой цепи составит нужные нам 20 мА.
Можно подключить эти светодиоды параллельно, и на каждый повесить резистор, но тогда уже получится две цепочки по 20 мА, а это вдвое бОльшая нагрузка на выход регулятора, который очень слаб. У меня подключено в сумме 8 светодиодов, напряжение просело с 5 до 4,5 вольт.
Теперь на примере белых светодиодов. Кристаллу белого светодиода нужно 3В, и последовательно подключить два светодиода к выходу 5В не получится. Нет, можно конечно, но светодиоды будут гореть тускло. Тут нужно последовательно каждому светодиоду подключать свой резистор, а уже потом эти светодиоды с резисторами соединять в параллель. Пример - выход 5В, белому диоду надо 3В, 2В остаются в избытке. Подбираем резистор, делим 2 вольта на 0,02 А (20мА), получаем номинал резистора в 100 Ом.
Теперь по вопросу о таких габаритах. 8 красных светодиодов. Я бы сделал, как написал выше на примере красных светодиодов. Спаял 4 цепочки, по 2 светодиода последовательно с резистором в каждой цепи, и потом эти 4 цепочки соединил параллельно. Да, может показаться, что много лишней возни, резисторы какие-то, но это если делать по уму. Можно все запараллелить, и оно будет работать, но тогда нагрузка будет большая на выход регулятора, да и сами светики долго не проживут, но тут как повезет.
Напомню параметры своего света на шорте. Спереди два светодиода, соединены параллельно. Последовательно каждому светодиоду припаян резистор что-то около 75 Ом (не 100, как в примере, потому что напряжение на выходе просело, выход слабый. Подбирал данный номинал опытным путем, замерял мультиметром потребление). Задние два последовательно вместе с резистором на 50 Ом, как в примере. Лайт-бар по аналогии с передними, на каждый светик резистор и потом все в параллель, только уже 4, а не 2. Суммарное потребление всех светодиодов составляет (бампер передний 20+20) + (лайт-бар 20+20+20+20) + (бампер задний 20)=0,140А, или 140 мА. Свет яркий, сами светодиоды работают в тех условиях, которые им нужны, не греются. Ничего не горит.
Позанудствую немного на тему светодиодов и подключения, чтоб все было как надо и по уму. Основной параметр светодиода - это его потребляемый ток (именно ток, а не напряжение!), при котором светодиод будет жить долго и счастливо. У большинства светодиодов ток потребления составляет 20мА (миллиампер). Если ток будет меньше этой величины, яркость свечения будет слабой. Если больше - светодиод почернеет и сгорит, в зависимости от того, какой ток через него пустить. Напряжение - параметр второстепенный, но для красных светодиодов достаточно напряжения в 2В, для белых - 3В. Так вот, чтоб ограничить ток потребления светодиода в 20мА, нужно последовательно с каждым светодиодом (или с группой светодиодов) подключать резистор определенного номинала, как этот резистор подобрать, есть множество статей в сети.
Напряжение на выходе освещения регулятора составляет 5В. Теперь покажу подбор резистора на примере подключения двух красных светиков назад. Есть выход в 5В, есть два красных светодиода, которым надо по 2В каждому. Соединяем их последовательно (из школьного курса физики помним, что при последовательном соединении ток течет одинаковой величины через всю цепь, а напряжение суммируется), получаем 2В+2В=4В, а на выходе 5В. 1 вольт “лишний”, надо его нагрузить резистором. Рассчитаю сопротивление этого резистора. Закон Ома I=U/R, откуда R=U/I. Делю наш лишний вольт на желаемый ток в цепи, 20мА. 1В/0,02А=50 Ом. В итоге получается, для того чтобы подключить два красных светодиода, нужно соединить их последовательно, и последовательно в эту же цепь включить резистор на 50 Ом. Ток потребления такой цепи составит нужные нам 20 мА.
Можно подключить эти светодиоды параллельно, и на каждый повесить резистор, но тогда уже получится две цепочки по 20 мА, а это вдвое бОльшая нагрузка на выход регулятора, который очень слаб. У меня подключено в сумме 8 светодиодов, напряжение просело с 5 до 4,5 вольт.
Теперь на примере белых светодиодов. Кристаллу белого светодиода нужно 3В, и последовательно подключить два светодиода к выходу 5В не получится. Нет, можно конечно, но светодиоды будут гореть тускло. Тут нужно последовательно каждому светодиоду подключать свой резистор, а уже потом эти светодиоды с резисторами соединять в параллель. Пример - выход 5В, белому диоду надо 3В, 2В остаются в избытке. Подбираем резистор, делим 2 вольта на 0,02 А (20мА), получаем номинал резистора в 100 Ом.
Теперь по вопросу о таких габаритах. 8 красных светодиодов. Я бы сделал, как написал выше на примере красных светодиодов. Спаял 4 цепочки, по 2 светодиода последовательно с резистором в каждой цепи, и потом эти 4 цепочки соединил параллельно. Да, может показаться, что много лишней возни, резисторы какие-то, но это если делать по уму. Можно все запараллелить, и оно будет работать, но тогда нагрузка будет большая на выход регулятора, да и сами светики долго не проживут, но тут как повезет.Напомню параметры своего света на шорте. Спереди два светодиода, соединены параллельно. Последовательно каждому светодиоду припаян резистор что-то около 75 Ом (не 100, как в примере, потому что напряжение на выходе просело, выход слабый. Подбирал данный номинал опытным путем, замерял мультиметром потребление). Задние два последовательно вместе с резистором на 50 Ом, как в примере. Лайт-бар по аналогии с передними, на каждый светик резистор и потом все в параллель, только уже 4, а не 2. Суммарное потребление всех светодиодов составляет (бампер передний 20+20) + (лайт-бар 20+20+20+20) + (бампер задний 20)=0,140А, или 140 мА. Свет яркий, сами светодиоды работают в тех условиях, которые им нужны, не греются. Ничего не горит.
Очень познавательно написали. Спасибо. Когда непосредвственно начну собирать, можно к вам обратиться за помощью? Чтоб было все по уму. Пока еще разыскиваю нужные светодиоды.
Очень познавательно написали. Спасибо. Когда непосредвственно начну собирать, можно к вам обратиться за помощью? Чтоб было все по уму
Можно. Но я не настоящий электрик, так, любитель с определенными знаниями. Но чем смогу, помогу)
бери евора! вид огонь!!! у самого бк с макс и евора коллектор купил))
проект гряземес начал свою жизнь)))
Это у нее стандартные такие колеса?)
Это у нее стандартные такие колеса?)
там на фото есть стандартный он такие же как у с макса))) эти доп опция)))) отдельно покупались))
Несколько раз уже писал, что на али есть отрицательные отзывы по такой связке - коллекторный регуль V2 с синим светодиодом и 2504mg. Вот и первое подтверждение. А какую тогда ставить? С металлическими шестернями и хорошим усилием при 4,8В я знаю только цифровую 2506mg. Хотел купить 11.11, но жаба задушила. Да и родная пока работает, хоть и трещит. Даже специально не герметил ее, чтоб поскорее крякнула)
Всем привет! Кому надоели сервы JX (как мне), могу (пока осторожно) посоветовать аналог от фирмы AGF. Заказывал себе, пришла буквально на днях. Вот такая:
ru.aliexpress.com/item/4000111417244.html
(не реклама!)
Вообще о AGF узнал при изучении ветки форума по моей давней мечте - Arrma Kraton. Там люди их пользуют уже какое-то время и очень хвалят. Вообще это хотя и Китай, но производство судя по фото с сайта у них серьезное, и мощное R&D. Сами себя они позиционируют как разработчика, профессионально специализирующегося именно на сервах. Есть оф. представитель в России, со своим интернет-магазином, но цены там аховые по сравнению с али. На али же цены примерно соответствуют ценам на сервы JX, аналогичные по характеристикам.
Полноформатные сервы AGF по отзывам славятся во-первых тем, что некоторые модели оснащаются датчиком Холла вместо потенциометра, а во-вторых имеют реальную влагозащиту, и не просто на словах, а производитель декларирует соответствие стандарту IP67. И есть даже видеообзор полноформатной сервы AGF от товарисча с того форума. Он её там юзал и в хвост и в гриву, топил, замерял время реакции, в общем исследовал по полной и нашел, что заявленным характеристикам она соответствует.
Про компактный вариант я информации не нашел, просто зашел на сайт производителя и выбрал подходящую по размеру. Там кроме этой модели есть ещё пару в таком же формфакторе, но одна из них хотя и аж на 8 кг, но медленная, а другая по момему с обычными шестернями. Та, ссылку на которую привел выше по заявлению производителя оснащена титановыми шестернями, по влагозащите соответствует IP65, и если сравнивать с JX, почти в полтора раза быстрее. Последнее могу подтвердить лично - видно это даже на глаз, колеса реагируют мгновенно. 2506 визуально медленнее. Усилие 6 кг и там и там. Датчика Холла в этом формате конечно никакого нет, это у них удел только полноформатных серв.
В общем пока могу сказать только одно - работает. Катал с ней пока только 1 раз. До этого была сначала 2504Mg - прожила год и умерла без видимых причин, просто на ровном месте. Купил 2506 - работала и работает, но достал её постоянный писк/треск, который вообще характерен для JX. В тайне надеялся, что хоть AGF пищать не будет, но ожидания в этом плане не совсем оправдались - писк у неё тоже присутствует, но он тише и другой тональности, более низкий что-ли - короче на слух имхо воспринимается спокойнее:) А 2506 отложил в закрома - запасная серва все равно должна по хорошему быть в наличии. В общем, у кого есть желание - пробуйте. Да, ещё, на штатное место становится как родная, то есть по размерам она полностью соответствует штатной и JX.
P.S. Юзаю с регулем Хоббивинг BL30, поэтому про совместимость со стоковыми регулями и тем более разными их версиями ничего сказать не могу.
Hitec HS-225MG вообще огонь, особенно на 6 вольтах (регуль Хоббивинг 10BL60).Спокойно крутит колеса по 160 грамм и с гириком работает ровно и четко 😃
Важно жёстко закрепить серву к раме! Родное крепление полная ерунда-на бк версии серва елозит сильно даже при средних нагрузках на колеса…
Прикупил )))
Отличные диски))) Что нибудь с боксами под акумы придумали?
там на фото есть стандартный он такие же как у с макса))) эти доп опция)))) отдельно покупались))
Дорого обходиться такая мостчь?)))
meeke.ru/…/diski-c-vnedorozhnoy-rezinoy-dlya-model… брал там. можно с али тащить но тут проще. резина мягкая,диск пластик. вес маленький. встает без проставок. проклевать надо. не реклама
meeke.ru/…/diski-c-vnedorozhnoy-rezinoy-dlya-model… брал там. можно с али тащить но тут проще. резина мягкая,диск пластик. вес маленький. встает без проставок. проклевать надо. не реклама
Да по мне лучше на али, там хоть с бесплатной доставкой можно заказать. Вы с этого магазина сколько за доставку отдали?
для меня важен сервис:поэтому плюс 300 это мелочи. зато товар завтра получил. p.s. эх,если посчитать сколько я с нитры заказывал))))) можно еще один
смакс купить(((( ну я плачу за время и сервис:дорога до магазина в одну сторону час и обратно час а тут я пью пиво и в тапочках встречаю курьера))) каждому свое. с али заказываю но иногда бесит долгая доставка
Ребята. привет/ Проблема в следующем, после установки мотора от wltoys, оригинальный регуль 3в1 , приказал долго жить пустивши дым. Была куплена аппа Flysky GT3B и с китая регуль OCDAY 3 S 60A. Проблема в чем, даже со штатным регулем и каппой на стоковом акб начало раздувать шины и мощность повысилась заметно, однако, после установки аппы и регуля, перестало, да, управление лучше, но не едет машинка,совесем. Бывает как сойдёт сума и порит хорошо, но редко. Померил ток, бросок при старте 9-12ампер, и дальше стабильно на полном газу 2,6 ампера. Если есть у кого возможность, подскажите какого должно быть потребление на полном газу мотора от wltoys. Подозреваю что регулятор надо менять. И зачем на двигателе впаян достаточно мощный диод? От противо ЭДС? Спасибо.
а как потом крепили эти шпильки? чтобы не вылетали.
Хочу описать чем окончилась эпопея со шпильками для крепления рычагов. После определенных раздумий из осей CD-приводов делать их все-таки не стал. Причины две: во-первых они слишком прочные. Слишком в том смысле, что они абсолютно упругие, т.е. абсолютно дубовые - при ударе не только не будут деформироваться, но и не будут “играть”, т.е. будут передавать полностью энергию удара на нижнюю деку, а этого бы не хотелось. Во-вторых опять же 3-мм диаметр. Учитывая то, что у рычагов, особенно капролоновых слабое место - это как раз отверстия крепления на шпильки, которые можно при сильном ударе по касательной просто выломать, и у меня 1 раз такое уже было, и на нижней деке пазы, в которые шпильки заходят своей задней частью - тоже не самое крепкое место - рассверливать это всё под 3мм очень не хотелось. Короче отправился на поиски материала без этих недостатков. В результате выбор пал на отвертки, но не самые простые, которые тоже дубовые и ничего не самортизируют, а более дорогие. В Леруа нашлись подходящие отвертки польской фирмы Dexter (не реклама!). Во-первых они имеют диаметр 2.5 мм, т.е. ровно то, что нужно, во- вторых при достаточной прочности на излом они пружинят - т.е. жало отвертки не абсолютно упругое как у простых русских отверток например, которые нашел там же по 16р, а при приложении нагрузки сбоку несколько “играет”, а это то, что нужно. Минус один - цена - аж 96р. за штуку. А поскольку жало у них довольно короткое, из 1 отвертки получается сделать только одну шпильку. Итого цена вопроса оказалась почти 400р, что конечно не дешево. Но что делать, раз по всем остальным критериям они полностью подходят. В итоге пришлось закупить 4 отвертки, и поиздеваться над ними:) Ручки снимал методом разреза с двух сторон раскаленным сапожным ножом чуть не со слезами на глазах - жалко было портить хорошую вещь - отвертки очень качественные, и не только жало, но и ручка, которую и пришлось портить, но что делать - моделизм иногда требует жертв так сказать:). Отпилил извлеченные жала по нужной длине, поставил. По ощущениям отлично - деформаций ноль, но при этом при ударах судя по всему “играют” как и ожидал - пока ничего ниоткуда не выломали. В общем рекомендую такое решение! Возможно конечно можно найти что-то дешевле с подходящей упругостью и диаметром, если найдете - делитесь здесь. Но по идее данное решение - вечное и замены требовать не должно.
Да, у Б/К макса тоже есть все то, что вы выше описали, и об этом уже писали здесь.
а как потом крепили эти шпильки? чтобы не вылетали.
У меня самодельная защита нижней деки в виде лыжи, как у многих. Т.е. она спереди и сзади имеет загибы чтобы принимать удары о препятствия на себя. Так вот шпильки просто упираются в этот изгиб, и он не дает им вылетать.
Напряжение - параметр второстепенный, но для красных светодиодов достаточно напряжения в 2В, для белых - 3В.
А не подскажете, у синих какое типичное напряжение? Подозреваю, что 3В, как и у белых? или я не прав?
Подозреваю, что 3В, как и у белых?
Именно так)
Вот полезная и простая для понимая статья diodov.net/raschet-rezistora-dlya-svetodioda/
Hitec HS-225MG вообще огонь, особенно на 6 вольтах
Может быть, но она чего-то очень дорогая, под две тысячи даже на али. Та, о которой я писал стоит 800 с чем-то, а я по акции вообще её за 700 с небольшим взял. При такой разнице в цене думаю выбор очевиден. Если Hitec HS-225MG даже и лучше, то явно не в 2 с лишним раза.
Именно так)
Спасибо за оперативный ответ:)
всем здравия и благополучия!
искренне “восхищен” теми, кто прочил всю ветку и спрашивают про то какие ставить аморты или серву, чем смазывать диффы и надо ли менять аппу при переходе на б/к))) я читаю максимум 10 страниц в день при том, что я работаю и у меня есть семья, сейчас на 90й странице, читаю все подряд - очень интересно. всем рекомендую ЧИТАТЬ)
спек лист небольшой:
- рычаги DERB
- с-хабы, кулаки, бабочки люминь
- были регулируемые тяги синие, оказались слишком хлипкими, идея выставить нормальный развал провалилась, надо было использовать чужой опыт и сразу отказаться от данных девайсов. тем более, что на нашем масштабе это занятие(идельный угол) не очень благодарное из-за рулевой в целом))
читал про подвесу из алюмы несколько страниц назад, пока не знаю, как всё будет разбалтываться, посмотрим. Из поломок: рычаги черные (которые, как показало вываривание с последующим разрезанием не очень качественные и ломкие), сломал держатель кулака(с- хабб который), сточил спур платиковый. в принципе стоимость и доступность запчастей радует(наиболее ходовые части подвески есть даже в Япапа(не реклама опять же) все стандартно более менее из поломок.
поставил серву 2504mg , шустрая, сильная, колеса возвращает обратно без вопросов. но вот только при подключении в штатный регуль 3 в 1( у меня коллектор по религиозным убеждениям) сразу начала дергаться, словно у нее нервный тик. переподключил, разобрал(смазки кот наплакал как все и пишут), все равно конвульсии продолжаются, она на секунду поворачивает колеса причем без какой-либо системы и послеводвательности. записал видео. подозреваю , что проблема в стоковом регуле, столько раз обруганном здесь, хотя может и она сама по себе бракованная, покупал в питерском магазине, что на Стачек(не реклама разумеется). может сталкивался кто-то, что еще проверить,попробовать