Remo Hobby 1/16
Длина не позволяет! 113 мм!
Оооо, так он еще и по ширине наверное не влезет…
Да, спасибо, понятно.
Длина не позволяет! 113 мм! С учетом переноса и снятия переборки! Да и ширина тоже…
В старой версии выглядело так…
Офигеть, HRB 5200 запихнуть в 16й масштаб)) На поворотах кувырком не идет?
Пыльники аммортов из воздушных шариков? Работе подвески не мешают?
У меня, заметил, ржавеет пружина под сервосейвером.
Нет, не идет. Да, я и не первый, кто устанавливает такой АКБ. В нете много видео. Пыльники покупал готовые в NitroRCX (не реклама).
Привет. стал обладателем чудесного S-evor brushlees upg
Сразу из коробки заметил, что если ехать вперед, а затем потянуть курок от себя, то машина сначала останавливается. А чтобы поехала задним ходом надо еще раз отпустить и оттянуть курок от себя. Но при движении назад тянешь курок на себя и машина после остановки начинает двигаться вперед.
Так же при движении вперед и отпускания курка после движения накатом и остановки машина не реагирует на “задний” ход, пока второй раз не выжмешь курок от себя.
Я не в курсе, это нормальное поведение?
Это нормально! Сначала срабатывает тормоз, затем движение назад.
Это нормально! Сначала срабатывает тормоз, затем движение назад.
А чтобы избавиться от люфта передних колес нужно менять сервопривод и рулевые тяги?
Худо-бедно помогают регулируемые рулевые тяги. Ими можно настроить положительные углы схода. После этого на прямой модель станет меньше рыскать.
a.aliexpress.ru/_ettVwd
Тяги нужны 45 мм.
И вот:
rcopen.com/forum/f76/topic480322/6329
Самодельная деталь рулевой рейки. Тоже даёт эффект.
Я тут подумал… Буду баггу Динго свою продавать.
Вкруг стоковый пластик. Коллекторная система. Аппаратура V2.
Установленные опции:
* усилитель днища из нержавейки - лыжа 1мм;
* усилитель верхней деки из алюминия 2мм;
* усилители бабочек из нержавейки 1мм;
* маслонаполненные амортизаторы (перед 80мм, зад 86мм);
* задний спойлер от S-Evor;
* самодельная рулевая рейка;
* регулируемые рулевые тяги;
* корка окрашена изнутри жидкой резиной, сама корка ещё в неснятой плёнке катается.
Из косяков:
- мёртвая серва;
- на одном из колёс немного сколот ободок хекса;
- пара ушей на верхней деке отломаны, подклеены, с усилителями не влияет ни на что;
- треснут передний бампер;
- на приёмнике 3-в-1 оборван выходной конденсатор (на ход поршней не влияет).
В комплекте родной аккум 1500 мАч (жив, здоров), родное зарядное устройство, родной лексановый спойлер, родная рулевая рейка, родные рулевые тяги, родной пульт.
До кучи бонусом упакую:
- 4 стоковых амортизатора с крепежом;
- 2 новых бампера на Динго;
- корку шорт-корса, окрашенную жидкой резиной (потёрта, треснута, подклеена, но вполне жива), с запаской;
- Бамперы перед-зад на шорт-корс;
- 2 держателя корки с клипсами.
За всё в кучке 2500р.
Пока предлагаю такой комплект. Ну, и фотки будут через денёк. Хочу её отмыть как следует и обслужить. Шась приобреталась как источник запчастей для Смакса, но после всех апгрейдов и приобретения опыта пилотирования он не ломает ничего такого.
Если кто заинтересовался - пишите в личку.
Я тут подумал… Буду баггу Динго свою продавать.
Вкруг стоковый пластик. Коллекторная система. Аппаратура V2.
Установленные опции:
* усилитель днища из нержавейки - лыжа 1мм;
* усилитель верхней деки из алюминия 2мм;
* усилители бабочек из нержавейки 1мм;
* маслонаполненные амортизаторы (перед 80мм, зад 86мм);
* задний спойлер от S-Evor;
* самодельная рулевая рейка;
* регулируемые рулевые тяги;
* корка окрашена изнутри жидкой резиной, сама корка ещё в неснятой плёнке катается.Из косяков:
- мёртвая серва;
- на одном из колёс немного сколот ободок хекса;
- пара ушей на верхней деке отломаны, подклеены, с усилителями не влияет ни на что;
- треснут передний бампер;
- на приёмнике 3-в-1 оборван выходной конденсатор (на ход поршней не влияет).
В комплекте родной аккум 1500 мАч (жив, здоров), родное зарядное устройство, родной лексановый спойлер, родная рулевая рейка, родные рулевые тяги, родной пульт.
До кучи бонусом упакую:
- 4 стоковых амортизатора с крепежом;
- 2 новых бампера на Динго;
- корку шорт-корса, окрашенную жидкой резиной (потёрта, треснута, подклеена, но вполне жива), с запаской;
- Бамперы перед-зад на шорт-корс;
- 2 держателя корки с клипсами.
За всё в кучке 2500р.
Пока предлагаю такой комплект. Ну, и фотки будут через денёк. Хочу её отмыть как следует и обслужить. Шась приобреталась как источник запчастей для Смакса, но после всех апгрейдов и приобретения опыта пилотирования он не ломает ничего такого.
Если кто заинтересовался - пишите в личку.
че собрался брать? у меня уже одна бк ждет. другая большая уже в пути )
че собрался брать? у меня уже одна бк ждет. другая большая уже в пути )
12-й масштаб, трагги. Попался интересный вариант, почти голая шась без аппаратуры.
А Смакс всё равно остаётся как платформа для экспериментов и модификаций.
я тоже по цене с макса бу взял. 10й масштаб
Бк версию никто не ПРОДАЕТ?))
Всем привет! Сегодня замутил вот такой отсек под свой АКБ 5200. И провода культурно спрятаны и распорка есть для бабочек…
Всем привет! Сегодня замутил вот такой отсек под свой АКБ 5200. И провода культурно спрятаны и распорка есть для бабочек…
Круто вышло, а какая корка будет стоять? И что за диски на колесах такие где брали?
Выкладываю отчет о первом “тюнинге” мой первой в жизни RC модели.
Недавно стал обладателем RH1665upg
Амортизаторы естественно пустые без возможности залить “из коробки”
В этой теме я находил вариант что можно сделать с родными амортизаторами, чтобы появилась возможность заправки маслом.
Я воспользовался инструкцией плюс добавил некоторые “технологии”
Для начала, как и в найденом здесь (в теме) способе я сделал из 3мм резины “сальники” диаметром 5мм. Делал пробойником. получились ровные кругляши. Приклеил их снаружи к стакану аммортизатора. Просверлил отверстие сверлом 1.5 мм.
Фото в конце этого этапа:
Затем подобрал пружинку. Я воспользовался пружинкой из “мозгов” акпп W3D Mercedes (грузовая)
Вот ее фото и размеры:
Вот фото вставленной пружинки в стакан
Затем я с помощью пробойника сделал прокладку под закручивающуюся крышку амортизатора
из прокладочного материала толщиной 0,3 мм
прокладку диаметром 9 мм
именно этот размер заподлицо ложится под крышку и на стакан амортизатора и не застрявает в резъбе самой крышки.
Далее, т.к. верхнее крепление амортизатора толще плюс сами втулки вращения шире, то шлифуем бОльшую часть втулки наждачной бумагой (либо чем удобнее)
не переусердствуйте, чтобы что-то “выдающееся” осталось от нее.
Далее, т.к. это верхнее крепление амортизатора не только толще но и шире, при установке в рычаг подвески амортизатор будет иметь ограниченный угол наклона. Монтаж станет невозможным. Для этого ножом можно вырезать необходимый скос в месте крепления амортизатора так, чтобы он смог довернуть до нужного угла.
В принципе вы и сами поймете когда достаточно, т.к. в конце амортизатор уже станет упираться в рычаг уже крышкой (выделил зеленым кружком на фото)
Кто-то может сверлом довырезать полукруглый паз в рычаге для того чтобы крышка ложилась глубже, но на практике достаточно и так.
Далее ставим наши доработанные амортизаторы вверх ногами
Точнее не вверх ногами, а так как должен и стоять любой амортизатор.
Из-за самодельного резинового сальника масло неизбежно будет вытекать. Добавим к этому еще и то, что со временем сальник будет стираться штоком и течь только усилится. Крышка же с самодельной прокладкой не пропускает масло. Забыл добавить, масло наливаем заподлицо. чуть двигаем шток туда-сюда и доливаем с “горочкой”. лишнее убираем тряпкой. когда вставляем пружинку во внутрь - покручиваем её. так проще, иначе можно измазаться маслом. т.к. залить масло в сухой стакан с уже вставленной пружинкой будет немного неудобно. масло так и норовит по пружинке на ваши пальцы попасть. После заливки прокачиваем амортизатор. лишнее выдавится через самодельный сальник.
При монтаже амортизатора, верхние крепления вкручиваются уже в крайние отверстия бабочек, из-за того, что как я уже отмечал, крышка аммортизатора теперь упирается в рычаг. Если принципиально надо вкрутить в среднее отверстие бабочек, то придется высверливать “седло” для крышки в рычагах.
Вот фото собранной подвески
вот в нагруженном рукой состоянии
И не забываем при монтаже, что крепление амортизатора со стороны чашки пружины не ровное а с небольшим углом. Крепить амортизатор надо так чтобы он не доставал привод колеса
В первом варианте тюнинга когда я только сделал сальник залил масло и поставил на место крышкой вверх, то у меня оказывается пружина терлась о привод. на приводе теперь выработка небольшая есть 😵
Масло в амортизатор залил GNV 75W90.
Результатом очень доволен. масло больше не вытекает, стоковые пружины залитый амортизатор не вытягивали до конца, машинка не поднималась до конца, поэтому я добавил пружинку во внутрь амортизатора. С различными маслами не экспериментировал. Налил то что было. Был еще вариант ATF залить. понаблюдаю пока.
Точнее не вверх ногами, а так как должен и стоять любой амортизатор.
Очень спорное утверждение, как минимум.
Круто вышло, а какая корка будет стоять? И что за диски на колесах такие где брали?
Вообще, хочу от S-EVOR. Но, и хочу попробовать сам сделать… Диски покупал на али (не реклама). aliexpress.ru/item/32986507183.html?spm=a2g0s.9042… Очень не плохие, но ОЧЕНЬ тяжелые. Слишком большая нагрузка на ходовую.
Очень спорное утверждение, как минимум.
да под любой автомобиль достаточно посмотреть.
Очень спорное утверждение, как минимум.
Оно не спорное. Оно в корне неверное: эмульсионники ставятся СТРОГО штоком вниз. Мембранникам/IFP-шкам формально пофигу, но при попадании воздуха в масло это менее критично тоже при расположении штоком вниз.
да под любой автомобиль достаточно посмотреть.
Не надо на них смотреть. Если там эмульсия, как в вашей поделке, - то значит, эти аморты уже давно сдохли и стучат.
Краткий ликбез: обязательно штоками вверх ставятся двух трубные амортизаторы - самая частая конструкция в бюджетном сегменте с подвеской McPherson. Однотрубный аморт может ставиться как угодно, но чаще - штоком вниз. У любых спортивных койловеров картридж стоит также штоком вниз.
У любых спортивных койловеров картридж стоит также штоком вниз.
в корне неверное утверждение
Коллеги, топик не об том. Нюансы конструкции автомобилей 1:1 плохо соотносятся с бюджетными моделями 1:16. Работает и славно. Вопрос в том, насколько жизнеспособна модернизация, насколько эффективна и каково соотношение ресурсозатрат к получаемому эффекту на фоне готовых решений.