Remo Hobby 1/16
В багги такой же регуль как в остальных? У меня севор, я не замечал чтоб радиатор прям обжигающе грелся, имхо вполне допустимо, у мосфетов рабочие температуры до 100+ градусов, понятное дело что это температура кристалла, корпус меньше, и радиатор не идеально приклеен (например толстый слой термоклея или криво стоит), но всё же. Я думаю если свой спалю, то буду ставить что-то другое, конечно и приемник с аппаратурой тоже придётся, но от родной я не в восторге, хотя за эти деньги чего от неё ждать;)
Если пробивает диоды, то поможет ли дуть? Радиатор я так понимаю приклеен к мосфетам, остальное залито компаундом, теплопроводность которого такова что это скорее тепллизоляция, чем теплоотвод.
подумал по поводу осей протирающих пластиковые направляющие в корпусах дифов, есть в продаже латунные подшипники скольжения (втулки) диаметром 1,5 мм, не попробовать ли их внедрить в железку, а не просто сверлить в ней отверстие?
Ось сателлитов вообще может быть наглухо запрессована в корпус, и это не помешает диффу работать: сателлиты крутятся только тогда, когда дифф делает своё дело в поворотах, и крутятся они в разные стороны, поэтому на оси они должны вращаться свободно.
Разбивать посадочные может при перегазовках, если изначально мягкий пластик и/или концы оси в пазах люфтят. Стальные пластинки в этом случае вполне правильное решение, только лучше вместо отверстий сделать пазы вдоль оси диффа, чтобы ось сателлитов могла самоустанавливаться на симметричные зазоры, во избежание поджима одной из выходных шестерен сателлитами.
Просто у меня на десятке даже в усиленных диффах ось сателлитов лежит в пластике, и ничего не разбивает. У стоковых диффов шестерни крошило моментом, а корпусу хоть бы хны. Даже на восьмом масштабе единственное отличие - 4 сателлита на дифф, так что оси стоят крест-накрест, поэтому не могут вращаться в принципе, но точно так же лежат прямо в пластиковом корпусе без каких-либо усилений. Так что проблема не в конструкции, а в исполнении.
Ну это всё логично, однако даже при установке железки её один фиг проточило за несколько аккумов, прорези я тоже предлагал, однако автор почему-что считает что это неправильно, и правильнее чтоб сами железки имели возможность двигаться. Я думаю ради эксперимента попробовать сделать так же, но с втулками, уже заказал, правда идти они будут долго, но и я никуда не спешу, а корпус дифа стоит 50р, можно и поменять пока:)
Который воткнуть бы в разъем led
не знаю как на бесколлекторном регуле, но на коллекторном в2 скачет так напряжение что если подключить свет то это стробоскоп) даже видео скинули.
Сам просто эту тему как раз курю
Как вариант запитаться от второго кабеля на аккуме. который для зарядки.
теплопроводность которого такова что это скорее тепллизоляция, чем теплоотвод.
а кто пробовал дуть?)) Радик там конечно могли бы и больше вставить. Выше хотя бы
Парни, а от траксас ни чего из дифов не подойдет? Может не стоит изобретать велик?
на коллекторном в2 скачет так напряжение что если подключить свет то это стробоскоп) даже видео скинули.
На бк вроде должен моргать когда аккум садится, вообще можно наколхозить стабилизатор лед драйвер какой-нибудь, на али этого добра валом.
от траксас ни чего из дифов не подойдет?
Думаю нет, и один диф от траксас 16-го масштаба (саммит, слэш и прочие) стоит 2,5 штуки 😁
Дак а толку колхозить стабилизатор если кнопка на пульте не работает. Уж проще от аккума.
Думаю нет, и один диф от траксас 16-го масштаба (саммит, слэш и прочие) стоит 2,5 штуки
есть же рпм или они такое не делают?
глянул ценник. не гуманно да…
чтоб сами железки имели возможность двигаться
…и грызть пластиковый корпус, ага.
сделать так же, но с втулками
Не представляю, куда и как их впихивать. Если пазы в пластике расширять под них, то что там от корпуса останется?
…и грызть пластиковый корпус, ага.
Ну дык у автора переделки пока сгрызло как раз таки металлическую пластину, от её продольного движения думаю корпусу ничего не будет.Не представляю, куда и как их впихивать. Если пазы в пластике расширять под них, то что там от корпуса останется?
Пазы и так спиливать приходится чтоб железки внедрить, может туда и поместится, думаю заказать один запасной диф для экспериментов, вставки можно кстати сделать из пластика. Ну и ещё как вариант печатать вставки из прочного пластика чтоб вставали сразу на место после спиливания пазов, стоить будут копейки, поменять не проблема.
Сегодня убил свой коллекторный мотор. Чем закрывают тех отверстия у него? Он же греется. что выдерживает?
aliexpress.ru/item/32820671509.html?spm=a2g0o.prod…
пошел на али за мотором и вот такой вариант нашел. Кто знает сколько оборотов ремовского коллектора?
Всем привет! Напечатал рычаг пластиком gf30. Результат порадовал. Достаточно гибкий и прочный…
Чем закрывают тех отверстия у него?
придумал сделать это автогерметиком. только вопрос в том можно ли все отверстия в нем закрыть? ему не поплохеет?
выше ссылка была на 12-24в мотор а вот нужный aliexpress.ru/item/32692595109.html?spm=a2g0o.deta…Кто то ставил? Нашел обзор на ютубе. Человек говорит мол горит быстро… Пока нашел на замену стоковый. Вот думаю брать или нет этот
мало конечно кого коллектор интересует, не вижу смысла для себя в БК на этого жука
Напечатал рычаг пластиком gf30. Результат порадовал
даешь бампер с защитой болтов и деку))
все шестерни и диффы сталь, мотор 2845
Подскажите, а пин на 3,17 от чего стоит? Родной растачивали или подобрали подходящий по зубу под штатный диф?
Подскажите, а пин на 3,17 от чего стоит? Родной растачивали или подобрали подходящий по зубу под штатный диф?
Родной сверлил, два уже сверлил, один сверлом 3.2 отлично ходит и подходит (но он в итоге просто лопнул и розсыпался в районе фиксика, но не вовремя работы а вовремя затягивания фиксика, я с усилием перестарался), второй, сверлил сверлами с Алиэкспресс 3,175, оба заказанных сверла просто розкрошились когда досверлил до резьбы фиксика, еле до сверлил до конца, я к тому что просверлить можно и оно потом ходит правда с локтайтом.
Это из-за чего?
Читал в этой теме ))
На ссылке вертушка без влагозащиты.
Да она просто как пример.
Кстати, реально перегреть стоковый бк и 3в1 если вжаривать по полной?
У меня после 10 минут в пол пальцы не терпят держаться за мотор. Но - живой пока )))
У меня после 10 минут в пол пальцы не терпят держаться за мотор. Но - живой пока )))
У всех разная чувствительность, но пальцы не терпят это не так уж и много на самом деле, градусов 60-70, у меня радиатор тоже сильно греется, но видимо неплохо охлаждается набегающим потоком воздуха, если на грунте давать газу с пробуксовками, то конечно сильнее, но имхо в пределах нормы. Чтоб с ним что-то случилось надо нагреть овер 100 градусов наверное, регуль быстрее спалится чем бк движок.
ссылку в студию)
lygte-info.dk/…/LG 18650 HG2 3000mAh (Brown) UK.ht…
lygte-info.dk/…/LG 18650 HE4 2500mAh (Yellow) UK.h…
lygte-info.dk/…/LG 18650 HE2 2500mAh (Red) UK.html
Если немного надо - дешевле у перекущиков локально покупать выходит, которые коробками их покупают.
У меня he2 красенькие, отлично работают без просадок.
У меня he2 красенькие, отлично работают без просадок.
У меня на пылесосе из 8 банок умерли 2. LGABB41865. вот думаю из остальных наколхозить себе 2с)) они по 2600. не понятно только токоотдаче
Подключил фары к БК, с пульта не управляются, горят постоянно, в обоих разъемах, ну и фиг с ними, пусть так работают:)
Дак в фалике что выше по свету кидали написано что на БК регуле так себя и ведут. Моргают?
Нет, нормально горят в обоих разъёмах.
Разобрал дифы, выработка на осях есть небольшая, отверстия в самих шестернях ровные, возможно это и к лучшему что изнашиваются оси, а не сателлиты, но надо чем-то её заменить.
Чашки дифов кстати говно и кости тоже) причём колёсные чашки вообще не износились, а дифовские подразбило уже, и кости соответственно со стороны колёс подстерлись. Не подходят от чего нибудь нормальные стальные кости и чашки дифов? Ну хотя бы такого же качества как колёсные.