Всё о Mini-LST2
Да честно говоря, хрен знает, как авиадвижок потянет машину, несмотря на количество об/вольт… По характеристикам, вроде, должен с регулем подружиться.
Странно, что он аэро. У меня Ezrun копия этого, только короче и 7800kV
но это единственный, который хотяб 18 ампер кушает. Остальные там по 7-8 максимум.
Вроде ж на низкооборотистых момент лучше? нет?
Странно, что он аэро.
Об этом говорит написанный конструктив - “Inrunner”. Он указывается как правило только для авиадвигателей (бывает еще Outrunner - где ротор вращается вокруг статора, а не внутри, как у Inrunner’ов) - раз. Габариты (он длинный) - два. Ну, а еще, даже само название (на корпусе) - “Aerodrive”…
Вроде ж на низкооборотистых момент лучше? нет?
В теории - да, чем меньше значение об/вольт и чем больше витков на обмотке ротора- тем выше момент. Но это все очень и очень относительно. Например, стоковый десятый движок (540 типа), имеющий 27 витков, на низах совершенно пустой, тогда как “продвинутый” тамиевский Super Stock на 23 витка тянет не в пример мощнее. К тому же, есть такая характеристика как экспонента - т.е., насколько плавно машина будет стартовать - а это, полагаю, будет важно при буксировке прицепа. Так что… Вслепую не угадаешь как будет тянуть пример по ссылке выше. Подозреваю, что учитывая авиационную направленность- никак.
А больше на хоббикинге двигателей нужных мне нет… (печально) будем искать…
будем искать…
Раз, два - четко под мини-лосей заточены (правда, для краулера все-таки). Что у первого за разъем дополнительный- не знаю… Вот комбо от Losi для краулеров. Вот Xelorin на 4500Kv. Вариантов-то достаточно, не “Хоббикингом” единым жив моделист. 😉
ДОРОГО! Думал чего за 20$ где-то
ДОРОГО! Думал чего за 20$ где-то
Не, чувак, за 20 бакинских нормальный б/к не взять. Коллекторник только если. 😃
Кончились усиленные металлические диффы (передний). Иду проторенной дорожкой всех камрадов, решивших катать лося не только по тропинкам в парке - серва, стабилизаторы, дифференциалы… 😃 Правда, усиленные диффы брал заранее и ошибочно думал что они вечные, но был еще совсем “зеленым” - теперь шестеренки однозначно нафиг. Не для трассы и не для б/к они.
Собсно, подскажите межколесные шариковые диффы (MIP знаю, но уж больно дорого).
но уж больно дорого
Вот, чувак, теперь ты меня понимаешь! 😁
Вот, чувак, теперь ты меня понимаешь! 😁
Ну тут видишь ли в чем дело - я на ХМоделс видел опционный шарик для МЛСТ, который был реально дешевле МИПовского. А сейчас его нет и не могу найти. 😃
А вообще, отчего умирают диффы? Не хотелось бы также потом искать их. Что предусмотреть, чтоб жили долго?
К тому же, есть такая характеристика как экспонента - т.е., насколько плавно машина будет стартовать
Полагаю, это характеристика не движка, а настройки аппы? Не прав?
Всем привет! Подскажите плиз можно на LST2 поставить металлический спур? Пластиковый сьело за одну поездку(
Всем привет! Подскажите плиз можно на LST2 поставить металлический спур? Пластиковый сьело за одну поездку(
Если пиньон металлический то не стоит. Съело вероятно из-за того, что неправильно был выставлен зазор. Скорее всего - слишком плотно.
Да, две шестерни моторов металлические. В общем предыстория такая. Лось стал терять скорость, спур вроде вращался, но проскальзывал в середине крепления ( не знаю как еще обьяснить). Вобщем все было в белом порошке от шестерни( Ну я я подтянул центральную гайку, вроде чуть проехал и пипец, зубья сьело. Даже не знаю что делать. Может там определенное усилие на затяжку?
Если поставить металл спур - съест пиньон за одну поездку
Что делать подскажите. Боюсь и новую угрохаю. Не дотянешь - середку сьедает, перетянешь - зубья.(((( Вообще шестерня восьмеркой была когда её крутишь
Он и должен проскальзывать. Этим занимается слипер, тот, что затягивается. Если затянуть его сильно - то при резком старте срежет зубья у спура. слипер выполняет роль как бы сцепления.
Затягивать его надо так, чтоб при блокировке колес об пол его можно было провернуть пальцем. с усилием, но именно пальцем. не так чтоб вспотел или палец исцарапал спуром пока проворачивал, а с небольшим усилием. Но с ощущением, что отпустив колеса - он схватится с трансмиссией и попрет.
Если поставить металл спур - пиньоны съест за несколько минут езды. Меньшая шестеренка (пиньон в данном случае) должна быть большей плотности, чем бОльшая шестеренка (в данном случае спур), так как пиньон делает больше оборотов и соответственно больше трется за один момент времени, чем спур.
Кстати, зазоры между пиньоном и спуром должны быть такие, чтоб туда спокойно но с небольшим усилием зажевывалась тонкая бумажка (типа кальки)
Спур белый или черный?
Спасибо огромное за разъяснение! Так и сделаю!Спур белый
ставь черный. белый из мягкого пластика. черный более твердый.
Кстати, зазоры между пиньоном и спуром должны быть такие, чтоб туда спокойно но с небольшим усилием зажевывалась тонкая бумажка (типа кальки)
Спур белый или черный?
Елки-палки беда( Там еще и между пиньеном зазор нужно делать? Их же там 2 штуки, я думал он просто в середку между ними вставляется и закручивается.
А вообще, отчего умирают диффы? Не хотелось бы также потом искать их. Что предусмотреть, чтоб жили долго?
Где-то (в этой теме даже, наверное) говорилось, что диффы дохнут в основном от торможения, а на трассе без этого никак. В чем я на собственном опыте и убедился. И даже настроенный слиппер не помог. При трассовом режиме, смерть сателлитных дифференциалов (даже усиленных) - вопрос лишь времени. Сам не хотел верить, но увы, увы… Поэтому, теперь только шарики.
Предусмотреть можно лишь максимально возможное исключение из “рациона” катания торможения и резкие разгоны. Впрочем, если нет цели гонять по трассе - и стоковые диффы прослужат долго и счастливо. Я на стоковых откатал пару десятков аккумов - они как новые лежат сейчас. Потому что только в парках машинку возил аккуратненько. Но это надоедает рано или поздно.
Полагаю, это характеристика не движка, а настройки аппы? Не прав?
Прав.
Елки-палки беда( Там еще и между пиньеном зазор нужно делать? Их же там 2 штуки, я думал он просто в середку между ними вставляется и закручивается.
Настройка зазора спур/пиньон так же обязательна, как и настройка слиппера. Кстати, слиппер можно настраивать и путем резкого старта (только начинать нужно с ослабленного слиппера, постепенно заворачивая его, а не наоборот!) - если все настроено верно, то при резком ускорении в первые пол-секунды машинка издаст эдакий поросячий визг (это как раз прокручивается слиппер) и тронется относительно плавно, лишь затем начав резко набирать скорость.
По-поводу зазоров - я на всех своих машинах давно и успешно (ни одного спура и пиньона еще за 2.5 года не сточило) настраиваю на глазок проверенным способом: зазор между шестернями должен быть минимальным, но при этом, их зубья должны свободно друг о друга “поклацывать”, при покачивании пальцем спура (разумеется, по оси его вращения). Трение, даже минимальное, равно как и касание шестерен лишь кончиками зубьев недопустимо! Также, нужно иметь ввиду, что всегда имеет место быть неидеальность посадки шестерен на оси и неидеальность их окружности. Другими словами - ищем положение, в котором шестерни максимально близко друг к другу и в нем настраиваем зазор.