Search in topic

Полезные советы владельцам больших самолетов.

Во зарубились. А бедный автор так и не понял “Брать зонтик или не брать”

Что он не выключится, это понятно. Но вот что значит выделенное жирным?

Это значит, что уйдя в защиту он пустит электричество напрямую с батареи, в обход регулятора. За это им респект и уважуха, за это. Вы сильно повысили авторитет этих граждан в моих глазах, но все же кнопка очень сильно греется от 5А. Я отказался от ее использования. Кстати, bypass случается только от overcurrent или от overheat тоже? Из упомянутого предложения это ни как не следует. Надо на досуге провести испытания.

Что касается обдува, то не представляю как его устроить, особенно если принять во внимание что это маааааленький радиатор заделанный заподлицо в пластик…

У неня от него на 2 мм безине…

Нанотехнологии?!? 😃

Это значит, что уйдя в защиту он пустит электричество напрямую с батареи, в обход регулятора.

Супер! Тоько вот непонятно, зачем? Если на 7,4, сервы сгорят нах. Так хоть самоль упадет, а сервы могут и целыми остаться. А вот если сервы сгорят, то всему пипос.

Или какоето время все таки на 7,4 вольтах они будут работать?
Все таки может там смысл не “в обход”? Мля, неметцкий английский - та еще штука.

С другой стороны, если тест выполнить, который там указан в инструкции, то вроде не должен превышаться уровень по амперах?

Нанотехнологии?!? 😃

Ане!

При таких токах сервы не сгорят от 7,4 тем более эта отсечка будет думаю кратковременна. Некоторые вообще на 7,4 летают без регуляторов и не парятся, но это все же жесть.
А про обдув… в принципе не сложно, но лишние граммы, когда можно просто использовать другой регулятор. Делается воздухозаборник, канал мимо регулятора типа полуцилиндра и выход также. Но это если место удачное есть и позволяет.

Там на самом деле есть в инструкции указание на то, как проверить, подходят амперы или нет. Если все подвигать на свежих акках стики в крайние положения, и просадок не будет по питанию, то амперов хватает. А если индикаторы цвет меняют, то либо токоотдачи акков не хватает либо сервы очень много просят. и нужен более мощный рег.

Вот Вы Михаил лично, чего хотите? Меня убедить или других? Если меня, то это напрасно. Я прекрасно осознаю плюсы и минусы применения дистрибьюторов питания. Если других, то кажется мы высказали свои доводы, решение принимать им самим.

Для меня очевидно, что граница пролегает на 85сс-100сс. До этого размера они лишние и очень дорогие, практически 10% стоимости 50-ти кубового самолета.

Таково мое мнение. Вы вот пишите: “Ты имеешь определенный авторитет. У тебя сообщений аж 3333”, подразумевая, что негоже иметь такое “не правильное” мнение, и тем более его озвучивать. А я вот так считаю, и переубедить меня можно только логичным, не известным мне доводом. Но ни как не перевранными цифрами.

Ладно, давай на чистоту.
Электронщик это моя профессия. По этой причине я к электроники отношусь с пониманием.
Я не буду говорить по поводу своих летных способностей, до мастерства мне еще далеко. Подламываю модели, но летный опыт набираю без останова.
Теперь по поводу бортовой электроники.
Ты хочешь точности от других, но тогда сам выражайся поточней.
Еще раз повторю, я убежден, что A123 2300mAh ​без регулятора на питание борта, 50cc ​самолета - наилучший вариант на сегодня. Если обязательно хочется двойного питания, то 2xA123 1100mAh**. Но дистрибьютор питания абсолютно лишняя вещь в этом размере.**
Поставь хоть десять А123 параллельно это увеличит только емкость, но это не дублирование и конечно не двойное питание. Я думаю, что это просто твоя описка.
Я хочу разделить наше обсуждение на просто полеты и безопасные полеты. Я специально надавил на твой авторитет, потому, что меня пропустят мимо ушей, а тебя прочитают более вдумчиво.
Просто полететь на А123 емкостью 2300 мАч конечно можно. Спорить не буду. Это на самом деле полетный вариант. Но только полетный. И только для профсов. Которые отлично разбираются и в механике и в электронике и знают что хотят. А для начинающих нужно пристегнуть ремни безопасности.
Если одна из шести серв выходит из строя путем замыкания или повышенного потребления, то все бортовое питание с силой тока 60 А от А123 поджигает провода или саму сломанную серву. Потеря управления и так далее. Это не безопасный полет. Это очень повышенный риск.
Если использовать повербокс то при выходе из строя сервы управляемость остается и лишь отсекается сломанная серва. Можно при необходимости заглушить мотор и если серва не в критически крайнем положении, то и сесть на полосу. Повербокс снижает риск по сервам и дублирует питание.
Требования к бортовому питанию без дублирования очень высоки. Почитай, что ребята пишут. Они летают практически в красном секторе. Их приемник работает как с похмелья. Он работает на уровне потери сигнала или теряет управляющий сигнал. А парни думают, что ветер сильный, вот и ловят самолет из стороны в сторону. Да и в красном секторе сервы не отрабатывают, что от них пилот хочет. Они же никогда этого не поймут если такие как ты не растолкуют. Это тоже не безопасный полет.
При полетах без дублирования можно использовать только аккумуляторы с маленьким внутренним сопротивлением или другими словами с большим током отдачи. Весь монтаж нужно делать грамотно. А то ставят 3W моторы, а на бортовой электронике экономят.
Например А123 2300мАч может отдать в пике 60А. Вот он подойдет. Здесь ты прав. LiPo тоже способны отдать в пике большой ток но напряжение 7.4 В и его нужно понижать. А все литий ионные не способны, хоть и емкость большая.
Для профсов с экстремальными полетами цепочка аккумулятор – повербокс – сервы тем более как воздух необходимы. Это я летаю блинчиком и для меня примерно 5 – 7 ампер хватит. А к примеру, Вячеслав, имея на борту JR8611A или JR8711 резко возьмет ручку на себя и в лево, то все четыре сервы возьмут тока больше 10 ампер гарантированно. Все самолетные регуляторы для снижения веса делают частотно импульсные и они очень плохо переносят перегруз. Не известно при перегрузе, в каком положении ключа он замрет. Первый вариант, ключ открыт и тогда получай полное напряжение от аккумулятора, а второй ключ закрыт и тогда питания нет вообще. Это тоже не безопасно.
Я склоняю форумчан к гармоничному построению 50 кубовых моделей. Все знают, что для 3D полета соотношение тяги и веса должно быть между 1.5 – 2 к 1. Балансировка также как отче наше.
Я хочу что бы и бортовая электроника с аккумуляторами, регуляторами, сервами и прочими прибамбасами также соответствовала. Любое несоответствие это потеря модели денег и здоровья.
Во сколько написал. Аж сам удивился.
Михаил.

Тоько вот непонятно, зачем? Если на 7,4, сервы сгорят нах.

Сгорят сервы или нет - бабушка надвое сказала, а если вырубит - точно песдетс… Как-то пробовали, десяток полетов хайтековские сервы переживали, потом горели моторы. Спасать надо самолет, а не сервы или выключатель - это однозначно.

Поставь хоть десять А123 параллельно это увеличит только емкость, но это не дублирование и конечно не двойное питание. Я думаю, что это просто твоя описка.

Нет, это вовсе не отписка. Этой фразой я лишь призывал дублируя питание, хотя бы сохранять общую емкость в разумных пределах, а не удваивать ее. Но, т.к. дистрибьюторы питания - вещь лишняя, то дублирование питания доступно только счастливчикам, кто может использовать новый приемник от JR.

Что касается вышедшей из строя машинки, то если он (выход) сопровождается коротким замыканием в ее потрохах, батарея A123 легко устранит это безобразие в мгновение ока.

А123 настолько надежный источник питания (в отличии от LiPo), что считаю выход их из строя крайне маловероятным. Скорее уж взорвавшаяся LiPo угробит свою дублершу…

Почитай, что ребята пишут. Они летают практически в красном секторе. Их приемник работает как с похмелья. Он работает на уровне потери сигнала или теряет управляющий сигнал.

Про тоже я и говорю, эти двести с лишним евро можно потратить с гораздо большей пользой купив нормальный приемник, батареи, зарядник. А мозг, его не купишь… Здравый смысл, вот что нужно. Павербоксом его не заменишь.

Все самолетные регуляторы для снижения веса делают частотно импульсные и они очень плохо переносят перегруз.

Это тоже спорно, большинство из них - вообще линейные! Что тоже отвратительно, т.к. прежде чем отправить в преисподнюю (копирайт asw) лишнее электричество, они успевают еще и себя изрядно подогреть, иногда до тепловой защиты.

Я новичок в бензиновых, и совсем запутался с бортовым питанием 😵, не знаю что лучше и надежней поставить на 50 кубов. Ставил аккумуляторы от шуруповерта - индикатор уходит в красную зону, и самолет в воздухе наверно от этого дергается. может сечение провода, как сказали мне от аккум. маловато было. Купил литий-полимерный аккум. 7,4 2200 и заказал регулятор rcmag.ru/#product_info.php:cPath=15_295&products_i… - что тоже вызывает сомнения в их надежности, можно ли через этот регулятор 2хА123 запитать? Или что еще? только чтобы это в России купить можно было, так как опыта покупки из-за бугра нет.
Было бы очень здорово для новичков если в этой теме был подведен итог с вариантами питания и указанием для примера ссылок на детали (к примеру какой надо купить регулятор, а то я уже несколько раз не то покупаю:)).
Заранее большое спасибо.

Господа. Бурными дебатами меня поставили в тупик. У меня борт питается двумя Липольками по 2200 через регулятор 8 Аrcmag.ru/#product_info.php:cPath=15_295&products_i… . Летаю я далеко не блинчиком и на РОЛЛ Хареере задействованы 5 шт 12 кг машинок. А на СТЕНКЕ с споследующим кувырком на спину и РОЛЛ Хареере тоже все машинки, плюс газ. Дак что я рискую все спалить. За 6 полетов в стиле фристайл по 12минут, борт сьедает 800 мАч

stepann, от шуруповёрта что было? металлгидрид или кадмий? кадмий размера sub-c ёмкостью 1800-2200 будет просто и надёжно. но тяжело, 6в потянут на 250гр.
А123 можно и без регулятора подключать.

металлгидрид 4 банки так как мои машинки 6 в не любят.

гидрид сильно просаживается по напряжению под нагрузкой, кадмий держит намного лучше.
силовой кадмий есть и в эл.инструменте и в виде сборок для р/у авто.

Было бы очень здорово для новичков если в этой теме был подведен итог с вариантами питания…

Да поймите, что итог у одних - один, у других - другой, но все по-своему правы. Дешево и надежно, А123 2300mAh без регулятора. Супернадежно и дорого какой-либо дистрибьютор питания (powerbox) и две батареи LiPo, например 1500mAh. Все аргументы высказаны, а выбирать Вам.

А123 настолько надежный источник питания (в отличии от LiPo), что считаю выход их из строя крайне маловероятным

Я тебе могу показать парочку надежных банок из двух сборок. Их всего лишь разок не сбалансировали и основательно разрядили во время настройки самолета.

гидрид сильно просаживается по напряжению под нагрузкой,

Смотря какой гидрид. Есть силовые банки, но у них саморазряд таков, что за сутки теряется порядка 30% заряда.

Супернадежно и дорого

С дорого согласен, а с супернадежно - нет. Так, памперс на всякий случай. Если жопа должна случится - она случится непременно. Можно и в системе с дублированием соплей понавешать.

Я тебе могу показать парочку надежных банок из двух сборок. Их всего лишь разок не сбалансировали и основательно разрядили во время настройки самолета.

Тут ты брат прав, от р@спiздяйства они не застрахованы, контролировать их состояние все же надо.

С дорого согласен, а с супернадежно - нет.

Ну как же, все вопросы питания они снимают: индикация состояния батареи, дублирование, overcurrent одной из машинок, и т.д. Что может быть надежнее? У других проблем - другие корни…

Hobbi + AN2an всетаки прошу ответить на мой вопрос в посте №97

Hobbi + AN2an всетаки прошу ответить на мой вопрос в посте №97

Почитайте там выше Слава sqon описывал свои самолеты… регулятор дуальски на 8А пользовал и летает он совсем не блинчиком.

Hobbi + AN2an всетаки прошу ответить на мой вопрос в посте №97

Вы хотите переложить принятие решения на кого-нибудь? Я этой дуалскаевской железки ни когда не видел, заявленные на сайте характеристики мало о чем говорят, описание самолета дает только коственное представление о потребляемой энергии.

Проведите стресс-тест Вашей системы: заклиньте машинки, отклоните рули в край и померьте ток, который они отъедят. Потом нагрузите свой бек чем-нибудь менее нежным (автомобильными лампами например) и посмотрите как он поведет себя при длительной нагрузке таким током, как будет греться, не уйдет ли в защиту и т.д.

Готового ответа у меня нет.

Если честно решение принято 1,5 года назад. Такой комплект у меня стоит уже на 3 модели. Ни одного сбоя или провала. Вопрос больше задан HOBBI, как профи в электроннике. Задам корректней вопрос. Чем такая система хуже чем повер бокс.

а я вот не читал сию темку и купил сабе на 2,16м первый 50СС самик такую шняжку…
www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
тока оно питает 4 сервы, поэтому придётся вешать только рули, а хгаз и чёк буду вешать просто на приёмниг.

Если честно решение принято 1,5 года назад. Такой комплект у меня стоит уже на 3 модели. Ни одного сбоя или провала. Вопрос больше задан HOBBI, как профи в электроннике. Задам корректней вопрос. Чем такая система хуже чем повер бокс.

Я не всегда могу немедленно отреагировать на вопрос. Работа достает.

Давай вместе рассуждать.
Повербокс имеет отдельный выход на каждую серву. Этот выход индивидуально питает серву. На каждый канал в зависимости от типа повербокса дохрена тока. К тому же повербокс усиливает управляющий сигнал. Все выхода не связанны друг с другом. Если просядет одна серва то это не отразится на всех остальных. И приемник также питается отдельно от серв. Все индивидуально.

В твоем случае все сервы запитаны параллельно и приемник тоже. Если просядет хоть одна серва то плохо будет всем сразу. Просела Америка, а плохо стало всему миру.

Михаил.