СУ-26М размах1,73
Судите сами:
1.полностью заряжаный LiFe 2S, напряжение 7,2V - индикатор зеленый.
2.через несколько минут (борт включен) напряжение падает до 6,7-6,9V - индикатор красный.
3. еще через несколько минут напряжение достигает номинала 6,6V - индикатор красный, мигающий! И так до полной разрядки батареи.
Получается так - взлетаете, индикатор зеленый, - после посадки индикатор красный, мигающий, формально - батарея разряжена, а реально еще летать и летать!
Так можно ли назвать такую работу световой индикации корректной?
В данном случае, просто не надо обращать внимания на светодиод. Следует, как и при корректной индикации, ВСЕГДА знать степень заряженности своей батареи и не допускать ее разрядки более, чем на 80% от номинала.
В остальном, считаю эти выключатели весьма надежными и удобными там, где ток нагрузки не превышает 5А.
Вы немного не понимаете.
В случае использования LiFe регулятор следует переключить в режим- five-cell NC or NiMH packs or two-cell LiFe (A123).Я же не зря фото из мануала привел.😉
Для A123, говорят, вот это помогает: rcmag.ru/#product/6980
(все же лучше мерять и знать расходование mА за полет)
вообщето тема была про самолёт а не про акамуляторы:)
вообщето тема была про самолёт а не про акамуляторы:)
Так мы и говорим про акумуляторы, конкретно на ЭТОТ самолет. Какие и как использовать, дабы не повторять печальный опыт!😎
Вы немного не понимаете.
В случае использования LiFe регулятор следует переключить в режим- five-cell NC or NiMH packs or two-cell LiFe (A123).Я же не зря фото из мануала привел.😉
В общем - дело было не в бабине…!
Ссылка моя, встала не корректно - давал на DigiSwitch, а получилось на весь каталог. При этом Вы, приводите фото из мануала PowerBox Sensor!
А вот как DigiSwitch, с одной кнопкой переключать на разные типы акумов, я действительно не понимаю, не получается! Буду благодарен за подсказку!😃
Александр,теперь все понятно.
А вот как DigiSwitch, с одной кнопкой переключать на разные типы акумов, я действительно не понимаю, не получается! Буду благодарен за подсказку!
Пожалуйста.😃
Соедините батарею, которую Вы желаете использовать; DigiSwitch должен быть включен.Прежде, чем Вы устанавливаете этот параметр, Вы только должны отметить два пункта:
• Одна зеленая вспышка означает LiPo / Ион лития
• Две зеленых вспышки означают NC / NiMH, или две ячейки “123” батарея
Считайте кнопку датчика нажатой в том, пока вышеизложенный индикатор не появляется:
• Оранжевый цвет светодиода.
• Одна зеленая вспышка,выпустите кнопку: выключатель теперь собирается LiPo / LiIo
• Альтернативно ждите двойных зеленых вспышек, затем выпустите кнопку: выключатель теперь собирается NC / NiMH/LiFe.
Перевод полностью не корректировал,но думаю все понятно.
Александр,теперь все понятно.
Пожалуйста.😃
Соедините батарею, которую Вы желаете использовать; DigiSwitch должен быть включен.Прежде, чем Вы устанавливаете этот параметр, Вы только должны отметить два пункта:
• Одна зеленая вспышка означает LiPo / Ион лития
• Две зеленых вспышки означают NC / NiMH, или две ячейки “123” батарея
Считайте кнопку датчика нажатой в том, пока вышеизложенный индикатор не появляется:
• Оранжевый цвет светодиода.
• Одна зеленая вспышка,выпустите кнопку: выключатель теперь собирается LiPo / LiIo
• Альтернативно ждите двойных зеленых вспышек, затем выпустите кнопку: выключатель теперь собирается NC / NiMH/LiFe.
Спасибо за настойчивость Алексей!
Делал так много раз - не получалось!😍
Сейчас, с пятого раза, он зараза, переключился!😛
Подал 6,35V - зеленый!😁
Надеюсь, теперь индикация будет корректна, хотя это все одно, только “для справки”!
Еще раз благодарю!
По-любому полтинник для этого самолёта явный перебор, даже с точки зрения здравого смысла…
А все недостатки уже перечислили, и они явно затмевают преимущества.
С DLE-30 летает очень хорошо, тяги ЗАГЛАЗА, центровка без проблем, склонности к сваливанию не замечено, при потере скорости парашютирует ровно.
Я тут озадачился вопросом, можно ли использовать LiFePo4 АКБ без применения регуляторов. Сервы решил взять POWER HD, заявлено что они спокойно переваривают напругу в 7,4в, а вот за приёмник боязно (PCM Sanwa-8129). В общем нацарапал письмецо в AirTronics такого содержания:
Hello! I`am owner of radios - “Sanwa RD8000” with PCM receiver - “Sanwa-8129”. Tell me please, probably to use LiFePo4 battery with voltage 6,6v, without uBEC, for receiver? 6,6v is a very critical voltage for the receiver? Thank you!
Получил ответ тех. поддержки:
Yes, you can use a LiFePo4 battery with a nominal voltage of 6.6 volts our receivers without the use of a voltage regulator.
Теперь вот думаю, ставить ВЕС или не ставить 😃
Теперь вот думаю, ставить ВЕС или не ставить
Конечно не ставить,зачем лишний вес,тем более тех.поддержка ответила на Ваш вопрос.
У нас вообще один пилот летает на Санве 8000 с LiPo 7,4v без всяких ВЕС со стандартными сервами.Как ни говорили,что опасно-все равно летает и уже несколько лет,причем на копиях собственного изготовления и довольно отличных.😉
Теперь вот думаю, ставить ВЕС или не ставить 😃
А что тут думать ставить нужно акки без ВЕСа и летать.😃 Уже проверено на практике, все работает.
С DLE-30 летает очень хорошо, тяги ЗАГЛАЗА, центровка без проблем, склонности к сваливанию не замечено, при потере скорости парашютирует ровно.
Вопросик, а диаметр шланга топливного внутренний - 2 или 3 мм (какой диаметр штуцеров на карбе DLE)?
А то я тут заказик из-забугорья формирую себе, для сборки сего крафта…
2мм хватит
2мм хватит
Не хватит. В DLE на карбе штуцер толстый и к тому-же пластмассовый. 3мм будет самый раз. Использую вот такой и заходит с трудом sdshobby.com/fuel-line-for-gas-engine（63mm）-p-1015…
Сегодня ездил летать, заодно померил точно: внутри 2,5 мм, снаружи - 4,5. На штуцер заходит туго, зато можно без хомута. Трубу 3мм внутр. и 6,3мм наруж., использую на заправочной помпе. Если поставить такую на заборник бака, будет плохо гнуться.
Спасибо!
Здравствуйте!
Приобрёл недавно такую же модель. В комплектации есть петли не пластиковые с металлической осью, а какие-то гибкие пластины с окном посредине.
У меня вопрос - Вы ставили петли из комплектации (т.е. гибкие пластины с окном посредине) или всё-таки традиционные пластиковые? Если из комплектации, то насколько они надёжны и долговечны?
Спасибо за ответ.
Ещё вопросы:
боковины зашиты миллиметровой фанерой?
есть ли стекло поверх фанеры?
как правильно укрепить площадку под шасси(вижу на фото пластину и уголки)?
где и что нужно проклеить или положить стеклоткань?
Спасибо за ответ
Петли из комплекта (майларовые называются) выбрасывают обычно сразу. Ибо они не обеспечивают больших углов отклонения а главное создают дополнительное сопротивление, причём чем больше угол, тем больше они сопротивляются… Пожалейте свои сервы, им и так иногда достаётся… Ставьте нормальные петли штырьковые или плоские пластиковые.
Что касается зашивки:
желательно зашить тонкой фанеркой (1-1,5мм) или “стеклом” моторную коробку, ту, что находится под капотом. На 1-й странице есть фото коробки до оклейки стеклом и после. Если летать (взлёт/посадка) аккуратно и с “идеальной” полосы, то нет особого смысла усиливать площадку под шасси. Если же полоса не ахти а посадки впритирку Вам чужды, то усилить желательно. Способы стандартные - пара усиливающих косынок из фанеры 2,5-3,5 мм, которые увеличат площадь контакта площадки и “брюха” моторной коробки. Но тут палка о 2-х концах. Если хорошо приложить о планету в заводском варианте, то как правило “выкорчёвывает” только штатную площадку шасси аккурат по стыкам и возможно подламывает стрингеры на брюхе (ремонта на пару часов), а вот если усилить и приложить чуть посильнее, увечья будут скорее всего более серьезными - лопнет или разрушится нижняя панель моторного короба, а это уже куда серьезнее. Пример из жизни - у меня был Як-54-40 от Пилотажа с 9-ти кубовым OS-ом. Так вот однажды по причине отказа ДВС плюхнулся в поле не дотянув до полосы. Итог - колёса (площадку шасси вместе со штатными косынками) выломало (аккуратно и ровно) по клеевым швам, т.е. я намазал потом всё клеем, вставил обратно, подклеил сломанные стрингеры брюха и затянул новым куском плёнки. После отлётан еще один сезон до встречи с планетой на выходе с перевернутого полёта (“свалился” из-за малой скорости).
Учитывая что конструктивно самолёты почти одинаковы, здесь думаю будет то же самое. Так что решать Вам, делать усиление площадки или нет. К тому же, “колеса выкорчёвывает” не столько от грубых посадок (с превышением вертикальной скорости), сколько от встречи на пробеге/разбеге с ямами, т.е. когда колесо шасси воспринимает нагрузку направленную вдоль оси самолёта, а не перпендикулярно как в случае с грубой посадкой.
Весь фюзеляж и вообще куда только можно долезть (стыки деталей) необходимо проклеить (“пролить” клеем) т.к. качество сборки довольно низкое.
Господь с Вами, какая фанера на боковинах и уж тем более со стеклом?! Это же не летающий танк/самолет размахом 4 м.!
На первых фото не стекло а фанерка толщиной 0,8 мм пропитанная 24часовой бокситкой петли для этого размера вполне идут из комплекта дёшево и надёжно вклеивать нужно грамотно площадку шасси лучше усилить но без фанатизма сам был свидетелем отрыва причём не из за встречи с планетой а из за гнилой фанеры поставленной производителем picasaweb.google.ru/pristav4/26?feat=directlink 😃😉