Search in topic
Кто-нибудь делал зарядник для LiPo по такой схеме ?

Кто-нибудь делал зарядник для LiPo по такой схеме:
www.shdesigns.org/lionchg.html ?

Интересно узнать мнение.
И еще. Как лучше выравнивать элементы: с помощью балансеров или заряжать каждый элемент отдельно?(LiPo) 😆

Я бы не советовал делать такой зарядник. Долго батарейкам не прожить. LM317 не способна держать напряжение с 1% точностью, особенно когда через нее течет ток и она подогревается.

Судя по заявлениям производителей LiPo и LiIon, эти аккумуляторы очень критичны к напряжению заряда, и оно должно быть 4.2V с точностью лучше процента…

Я бы не советовал делать такой зарядник. Долго батарейкам не прожить. LM317 не способна держать напряжение с 1% точностью, особенно когда через нее течет ток и она подогревается.

Судя по заявлениям производителей LiPo и LiIon, эти аккумуляторы очень критичны к напряжению заряда, и оно должно быть 4.2V с точностью лучше процента…

А откуда такие данные?
Посмотрев даташит на LM317 обнаружил, что точность поддержания на её выходе вполне подходит для наших целей:
www.chipinfo.ru/shop/check_clid.html?dsid=8133.
А вы где смотрели? Просто интересно. 😆

А откуда такие данные?
Посмотрев даташит на LM317 обнаружил, что точность поддержания на её выходе вполне подходит для наших целей:
www.chipinfo.ru/shop/check_clid.html?dsid=8133.
А вы где смотрели? Просто интересно. 😆

Богатый личный опыт, ну и даташит от National www.national.com/ds.cgi/LM/LM117.pdf

У нее температурная стабильность 1%, и в диапазоне нагрузок 1.5%. Но проблема даже не в этом, а в том что LM317 делают все кому не лень, даже большевики. И их характеристики… И еще придется ставить 0.5% резисторы в делитель. И, все равно, так не получить 0.7% которые например требует KOKAM (4.2v +/- 0.03).

Я конечно погорячился, сказав что: “долго батареям так не прожить”. Я не знаю почему и зачем KOKAM и другие требуют такую высокую точность, и что случится если это не +/-0.03v, а +/-0.1v. Не знаю т.к. сам не проверял, если вы решитесь проверить, то расскажите потом… Хотя думаю, что количество циклов заряд/разряд у них сократится.

…

Богатый личный опыт, ну и даташит от National www.national.com/ds.cgi/LM/LM117.pdf

У нее температурная стабильность 1%, и в диапазоне нагрузок 1.5%. Но проблема даже не в этом, а в том что LM317 делают все кому не лень, даже большевики. И их характеристики… И еще придется ставить 0.5% резисторы в делитель. И, все равно, так не получить 0.7% которые например требует KOKAM (4.2v +/- 0.03).

Я конечно погорячился, сказав что: “долго батареям так не прожить”. Я не знаю почему и зачем KOKAM и другие требуют такую высокую точность, и что случится если это не +/-0.03v, а +/-0.1v. Не знаю т.к. сам не проверял, если вы решитесь проверить, то расскажите потом… Хотя думаю, что количество циклов заряд/разряд у них сократится.

Ну попробовал я вчера собрать схемку и зарядить с помощью её аккумулятор от сотового телефона (полимерный), все получилось ОК.
При заряде постоянно контролировал ток и напряжение. Так вот при достижении 4,2 В напряжение держалось хорошо (по крайней мере, как встало 4,20 на цифровом вольтметре даже последний разряд не менялся (вольтметр с 0,1% точностью). В конце заряда, когда светодиод погас, ток составлял порядка 9 мА. Единственно что меня не порадовало, что если ток становиться менее 0,5 мА то напряжение начинает расти вплоть до 4,65 В когда аккумулятор отключен от зарядника(напряжение на выходе зарядки). Поэтому после окончания заряда (когда светодиод погас) аккумулятор лучше отключать.
А по поводу таких допусков на LiPo, если меньше 4,2 то недоберет емкости, а если больше то портиться аккумулятор. 😆
А насчет точности резисторов - то если посмотреть на схему то можно заметить что там напряжение выставляется подстроечником.
😎

А им можно заряжать сборку из 3 банок ❓

А им можно заряжать сборку из 3 банок ❓

Можно, выставляеш подстроечником 12,6 В и вперед, только на вход зарядника надо будет давать от 16 В и выше. 😆

а че сделать в схеме…если акк-р не отключил что бы он БУХ не сделал ❓

а че сделать в схеме…если акк-р не отключил что бы он БУХ не сделал ❓

Ну если несколько часов не отключишь то ничего не будет. А вот на сутки могут быть проблемы. На сай те написано не более 4х часов.

Ну попробовал я вчера собрать схемку и зарядить с помощью её аккумулятор от сотового телефона (полимерный), все получилось ОК.
При заряде постоянно контролировал ток и напряжение. Так вот при достижении 4,2 В напряжение держалось хорошо (по крайней мере, как встало 4,20 на цифровом вольтметре даже последний разряд не менялся (вольтметр с 0,1% точностью). В конце заряда, когда светодиод погас, ток составлял порядка 9 мА. Единственно что меня не порадовало, что если ток становиться менее 0,5 мА то напряжение начинает расти вплоть до 4,65 В когда аккумулятор отключен от зарядника(напряжение на выходе зарядки). Поэтому после окончания заряда (когда светодиод погас) аккумулятор лучше отключать.
А по поводу таких допусков на LiPo, если меньше 4,2 то недоберет емкости, а если больше то портиться аккумулятор. 😆
А насчет точности резисторов - то если посмотреть на схему то можно заметить что там напряжение выставляется подстроечником.
😎

Сколько стоит ваш волтметр? Спрашиваю потому, что большинство китайских приборов не дают такой точности. Т.е. цена деления (не знаю как это для цыфрового прибора назвать) у него соответствует, но точность у них ни какая…
То, что эта схема хорошо держала 4.2 не значит, что завтра это повторится. Точные схемы отличаются от обычных тем, что держут эту самую точность во всех режимах напряжений, температур и т.д. То, что описываете Вы говорит только о том, что схема может держать параметры в коротком промежутке времени.
Подстроичный резистор наверное имеет точность 5% или еще хуже, да и что, Вы собираетесь подстраивать схему каждый раз? Лично мне нужен зарядник, который я хочу пользовать не крутя подстроечный резистор.

По поводу напряжений заряда - у меня Simprop Intellicontrol V3 - заряжаю им сборки Е-ТЕК 1200 2S1P и КОКАМ 1500 2S1P - так вот, зарядник заряжает их до 4,15в/банка, то-есть на моих батарейках - по 8,3в. При этом е-тек, судя по циферкам, набирает 1175-1195ма/ч,
а кокам - 1370-1410ма/ч. Отключает заряд при падении тока примерно до 20-30ма (на вышеупомянутых акку).

…

Сколько стоит ваш волтметр? Спрашиваю потому, что большинство китайских приборов не дают такой точности. Т.е. цена деления (не знаю как это для цыфрового прибора назвать) у него соответствует, но точность у них ни какая…

То, что эта схема хорошо держала 4.2 не значит, что завтра это повторится. Точные схемы отличаются от обычных тем, что держут эту самую точность во всех режимах напряжений, температур и т.д. То, что описываете Вы говорит только о том, что схема может держать параметры в коротком промежутке времени.

Подстроичный резистор наверное имеет точность 5% или еще хуже, да и что, Вы собираетесь подстраивать схему каждый раз? Лично мне нужен зарядник, который я хочу пользовать не крутя подстроечный резистор.

Вольтметр стоит порядка 300$, так как он профессиональный Fluke и проходит поверку раз в год.
Во время заряда на вход подавал от 6,5 до 14 В, при этом температура LM317 менялась от чуть теплого до сильно горячего. А заряд длился около 3 часов, т.к. заряжал элемент емкостью порядка 600 мАч током 350 мА. И потом зачем вообще буржуи выпускают интегральные стабилизаторы да еще ставят в бытовую технику если они не держат заявляемые параметры?
При чем здесь точность резистора, если номинал выставляется с помощью отвертки вручную. А если вы имеете ввиду температурную стабильность, то ставте резистор который соответствует вашим требованиям.
А вообще вы собирали эту схему? Меня интересует опыт в работе схемы, а не теоретические рассуждения на заданную тему.
И что-то про балансировку элементов в батарее никто не отвечает. Никто не балансировал? 😆

Можно чуть-чуть поумничать? 😃
Конечно, производитель батареек рекомендует пользоваться наиболее точным источником напряжения и тока.

Но есть еще такие факторы как:

несбалансированность элементов (как справедливо замечено ранее)
потери в проводах
потери в контактах
температура окружающей среды.

Короче, никто не сможет пообещать, что при следующем заряде все эти параметры будут без изменений. Моё дилетантское мнение - не надо парится, точности с учётом факторов выше должно хватить, для любительских целей. Хотите лучше - интегрируйте зарядку с паком, сократите коммутацию до минимума, заряжайте в кондиционируемом помещении. Разве не так? 😁

И что-то про балансировку элементов в батарее никто не отвечает. Никто не балансировал? 😆

я балансировал. каждую банку отдельно тритоном. правда я писал уже об этом.

каждую отдельно не потому, что так захотелось, а потому как балансера нет и собирать его лень. короче выбора особо не было. да и разряжались они по разному первые 3 раза.

выравнять сборку удалось за 4-5 циклов первую, вторую за 2 цикла, а третья сборка была нормальная.

…

я балансировал. каждую банку отдельно тритоном. правда я писал уже об этом.

каждую отдельно не потому, что так захотелось, а потому как балансера нет и собирать его лень. короче выбора особо не было. да и разряжались они по разному первые 3 раза.

выравнять сборку удалось за 4-5 циклов первую, вторую за 2 цикла, а третья сборка была нормальная.

Это понятно. Вопрос в том если заряжать каждую банку отдельно не балансируя, а использовать (разряжать) вместе, появиться ли разбег у элементов (поидее даже должен уменьшатся)?
Просто мысль такова: делаю тройной зарядник (благо схема элементарная), а у сборки аккумуляторов дополнительный разьем (два дополнительных контакта от элементов для пака из 3х элементов) для зарядки. Получается каждый элемент заряжается отдельно до 4,2 В. По идеее, тогда не будет необходимости в трех балансерах. И эксплуатация батареи будет более простая. 😆

Это понятно. Вопрос в том если заряжать каждую банку отдельно не балансируя, а использовать (разряжать) вместе, появиться ли разбег у элементов (поидее даже должен уменьшатся)?

это всё теория. а на практике я не знаю что бы кто-то так делал. но идея неплохая. Только время заряда может оказатьсся у банок разным по началу.

засада в том, что если несбалансированый пак разряжать вместе все банки, то разрядятся они есс-но до разного состояния. по началу одной зарядки всех банок до 4.2В недостаточно.

…

это всё теория. а на практике я не знаю что бы кто-то так делал. но идея неплохая. Только время заряда может оказатьсся у банок разным по началу.

засада в том, что если несбалансированый пак разряжать вместе все банки, то разрядятся они есс-но до разного состояния. по началу одной зарядки всех банок до 4.2В недостаточно.

Не совсем понятно.
Для примера, берем три банки с с налитой водой, но не полные. Чтобы выровнять уровни, можно либо вылить из всех воду (разрядить) и во все одновременно потом налить до полного состояния, либо не выливая долить в каждую отдельно до полного состояния. По идее эффект будет одиниковым. 😆

Это у NiCa b NiMH можно выровнять банки только разрядкой каждого элемента из-за эффекта памяти. У LiPo ведь ничего подобного нет.
и поэтому я предлагаю сначала зарядить каждый элемент отдельно, а уже потом вместе разряжать. 😆

А не делать так могут , например из-за того что зарядник как правило один и он одноканальный. ведь не купишь же три зарядника каждый по 200$.

Я же хочу сделать зарядник с тремя каналами полностью развязанными гальванически и с помощью его заряжать каждый элемент отдельно, но во времени одновременно. Вот 😆

Для примера, берем три банки с с налитой водой, но не полные. Чтобы выровнять уровни, можно либо вылить из всех воду (разрядить) и во все одновременно потом налить до полного состояния, либо не выливая долить в каждую отдельно до полного состояния. По идее эффект будет одиниковым. 😆

для конкретно примера. берем мой несбалансированный пак. заряжаем каждую банку отдельно по очереди.
зарядили. через часик поставили всю сборку на разряд 2А. разрядили до 9В. меряем без нагрузки через 5 минут после конца разряда: 3.22, 3.20, 3.25.
повторяем 2 раза заряд/разряд. 3.20, 3.20, 3.20.

я не против идеи, я говорю, что с несбалансированным паком так нельзя.

Вольтметр стоит порядка 300$, так как он профессиональный Fluke и проходит поверку раз в год.

Техника хорошая, завидую.

При чем здесь точность резистора, если номинал выставляется с помощью отвертки вручную. А если вы имеете ввиду температурную стабильность, то ставте резистор который соответствует вашим требованиям.
А вообще вы собирали эту схему? Меня интересует опыт в работе схемы, а не теоретические рассуждения на заданную тему.
И что-то про балансировку элементов в батарее никто не отвечает. Никто не балансировал?

При том, что начальная точность почти у всех резисторов не плохая, но точные резисторы держат свои номиналы во всем диапазоне температур. Да и не хочу я отверткой крутить каждый раз.
Схему эту я не собирал, и врядли буду. Меня в ней многое не устраивает. В первую очередь линейный стабилизатор. Тут безусловно нужен импульсник.
Про балансировку тут и обсуждать нечего. Оба способа одинаково хороши, но балансеры на батареях удобнее, думать не надо ни о чем. А заряжать по отдельности каждую банку долго… Или придется иметь несколько зарядников, да еще развязаных, или батарею разбирать…

Во время заряда на вход подавал от 6,5 до 14 В, при этом температура LM317 менялась от чуть теплого до сильно горячего. А заряд длился около 3 часов, т.к. заряжал элемент емкостью порядка 600 мАч током 350 мА. И потом зачем вообще буржуи выпускают интегральные стабилизаторы да еще ставят в бытовую технику если они не держат заявляемые параметры?

Вижу, что Вы серьезно подошли к испытанию этой схемы. И все же мой опыт пользования LM317 говорит о том, что использовать ее как точный источник нельза. Заявленые параметры они конечно держат, но их не достаточно что бы соблюдать спецификации производителей LiPo. А требования к стабилизаторам в бытовой технике как правило гораздо ниже. 10% точность устраивает в подавляющем большинстве случаев.

…

Техника хорошая, завидую.

…

При том, что начальная точность почти у всех резисторов не плохая, но точные резисторы держат свои номиналы во всем диапазоне температур. Да и не хочу я отверткой крутить каждый раз.
Схему эту я не собирал, и врядли буду. Меня в ней многое не устраивает. В первую очередь линейный стабилизатор. Тут безусловно нужен импульсник.
Про балансировку тут и обсуждать нечего. Оба способа одинаково хороши, но балансеры на батареях удобнее, думать не надо ни о чем. А заряжать по отдельности каждую банку долго… Или придется иметь несколько зарядников, да еще развязаных, или батарею разбирать…

…

Вижу, что Вы серьезно подошли к испытанию этой схемы. И все же мой опыт пользования LM317 говорит о том, что использовать ее как точный источник нельза. Заявленые параметры они конечно держат, но их не достаточно что бы соблюдать спецификации производителей LiPo. А требования к стабилизаторам в бытовой технике как правило гораздо ниже. 10% точность устраивает в подавляющем большинстве случаев.

Батенька вы уже начинаете доставать. Точность резистора говорит лишь о разбросе номинала в партии измеренная при комнатной температуре (обычно 23 градуса Цельсия). Про изменение номинала от температуры говорит тепловой коэффициент, который зависит от типа резистора, так что не морочте людям голову. Тоже относится и к подстроечным резисторам.
В большинстве точных схем необходимые параметры выставляются подстроечными резисторами один раз при изготовлении аппаратуры (например загляните в банальный сидиром и посмотрите минимум на 3-4 подстроечника).
А смысл использования схемы в её простоте. Ее легко сделать в трех экземплярах и заряжать три банки одновременно (но каждую саму по себе).
А балансеры на банки никто не ставит (как на сотовых, потому как это дополнительный вес и дополнительное сопротивление открытого полевика), их используют после того как на банках отлетали, перед зарядкой. 😕

Попробовал я собрать по этой схеме. резючки многооборотные. Померял от 0 до +25 град - напряжение на выходе гуляет не более 0,01в.(выставил на 2х банках 8,4в). и, кстати, в даташите на 317 про 10% что-то не нашел ничего… может, конечно, смотрел плохо. про 1% температурного есть. пробовал заряжать - Кокам 360 - током 250ма - 1ч50мин, Е-тек 1200 - 900ма - 2ч, Кокам 1500 - 900ма - 2ч45мин.

Народ, не парьтесь вы так с этой точностью.

Берем даташит на специальный контроллер заряда литий-ионных аккумуляторов
фирмы ON Semiconductor NCP1800 и читаем : для зарядки батарей с уровнем
отсечки 4,2 В нижний предел настройки - 4,158 В, верхний предел настройки - 4,242 В.
Устройства на базе этой микросхемы заряжают миллионы сотовых телефонов с литий-
ионными и полимерными аккумуляторами по всему белу свету.
Точность 0,04 В (то есть никак не 0.01 В). Так что LM317 тянет вполне.
А то что дает Кокам - так это от большой любви к содержанию Ваших кошельков.

С уважением, V_Alex

Батенька вы уже начинаете доставать. Точность резистора говорит лишь о разбросе номинала в партии измеренная при комнатной температуре (обычно 23 градуса Цельсия). Про изменение номинала от температуры говорит тепловой коэффициент, который зависит от типа резистора, так что не морочте людям голову. Тоже относится и к подстроечным резисторам.
В большинстве точных схем необходимые параметры выставляются подстроечными резисторами один раз при изготовлении аппаратуры (например загляните в банальный сидиром и посмотрите минимум на 3-4 подстроечника).
А смысл использования схемы в её простоте. Ее легко сделать в трех экземплярах и заряжать три банки одновременно (но каждую саму по себе).
А балансеры на банки никто не ставит (как на сотовых, потому как это дополнительный вес и дополнительное сопротивление открытого полевика), их используют после того как на банках отлетали, перед зарядкой. 😕

Да Вы “батенька”, какой-то нервный. Что это Вас так доставать начало? Уж не настройка ли плохих схем?

Это в плохие схемы ставят подстроечные резисторы, а в хорошие ставят источники опорного напряжения и точные резисторы в делитель, что бы не настраивать ни чего. Например AD680 стоит копейки. 2.5V +/- 5mV 20ppm/С

Балансеры на банки ставят, и подключаются они паралельно, а вовсе не последовательно, и не добавляют они ни какое “сопротивление открытого полевика”. А защищают они толко от перезаряда. От переразряда защититься гораздо сложнее.

…

Да Вы “батенька”, какой-то нервный. Что это Вас так доставать начало? Уж не настройка ли плохих схем?

Это в плохие схемы ставят подстроечные резисторы, а в хорошие ставят источники опорного напряжения и точные резисторы в делитель, что бы не настраивать ни чего. Например AD680 стоит копейки. 2.5V +/- 5mV 20ppm/С

Балансеры на банки ставят, и подключаются они паралельно, а вовсе не последовательно, и не добавляют они ни какое “сопротивление открытого полевика”. А защищают они толко от перезаряда. От переразряда защититься гораздо сложнее.

Балансеры в сотовых телефонах как раз отключают банку от нагрузки при разрядке до определенного напряжения (для разных производителей разное). В модельном случае подключают к каждой банке свой отдельный балансер и последовательно с ним нагрузка (мощный резистор, либо лампа накаливания). Учите мат часть “батенька”.
А подстроечник нужен потому что надо получить “нестандартное” напряжение стабилизации - 4,2В, а не 2,5В. А LM317, LM350, LP1083, LP1084 и т.д. хороши тем, что при использовании их в качестве регуляторов тока на измерительном резисторе падает всеволишь 1,25 В и следовательно мощность(тепло, которое вы не любите) выделяемая на нем будет меньше в два раза чем в предлагаемой вами микросхеме. 😠

Когда делаешь схему для себя, на коленке, нафиг не стоит искать сверхточные резисторы, куда проще один подстроечник покрутить.

Вот история, хотите, верьте, хотите нет. Была у меня Nokia 7110 с батареей Li-ion, я частенько на выходные забывал зарядник от нее на работе. Следовательно, часто приходилось заряжать акку дома. Заряжал от обычного регулируемого стабилизатора напряжения, на той же ЕН12. Просто выставлял 4.2 В и через резистор (ом на 60-100, не помню). Много раз заряжал (ну 30 точно). После 3-х лет эксплуатации, сдал аппарат в ремонт. В заключении, которое мне вернули из Нокиевского сервис-центра было написано, что мол аппарат, я намочил (ну как обычно…) а емкость акку 113% от номинальной!
Кстати, нокия до сих пор пашет (я ее ВД-40 обработал), только микрофон потрескивает, стерлась там все уже…