Контроллер бесколлекторного двигателя
Господа, а у Boost отсечка при питании от 2 банок LiPo реально работает ? А то у меня от 3 - работает, а от 2 - снижаю питание с 8 до 5 вольт, и пофиг.
P.S. При включении на 8 вольтах пищит 2 раза - т.е. определяет именно 2 банки.
Мужики как и обещал тут:wladislaw-sl.narod.ru/bl-blmc-sl15a.html
Dpak вариант с расположением транзисторов и стабилизаторов на одной стороне. Пока я его не собирал, стабилизаторы кончились, надо прикупить. На сайте предварительный вариант, ошибок при разводке быть не должно. Разводил в DipTrace 1.4, скоро будет готов 6-ти и 12-ти транзисторный N-N вариант, ну и наверное нарисую ещё D2Pak варианты PN и NN.
Предварительные характеристики регулятора:
Максимальный кратковременный ток до 25А, рабочий 15А, импульсный 100А на микросекунду. Сам регулятор по надёжности значительно выше чем его предыдущая версия. Все остальные параметры и настройки такие-же как у 1N-1P BL-BLMC-SL10A. Регуль обойдётся на сегодняшний период порядка 600-700 рублей. Для новичков в этом деле более подходящий, так как простит распространённые ошибки при ознакомлении с БК регуляторами.
😉
p.s Кто соберёт первый - сразу отпишитесь, а то я пока не скоро сделаю, работой завалили… ☕
Wlad, а какие фузы заливать для 1N-1P BL-BLMC-SL15A
Я ставил как и для Bl_boost, кстати на сайте в PDF в описании регуля картинка есть из poniprog… 😃
Уважаемые форумчане, спецы по электронике, пожалуйста, ознакомьтесь с этой темой и помогите!
Сдается мне, что тема умерла, сейчас такого класса рег можно купить за теже 600-700 р. Аминь!
Сдается мне, что тема умерла, сейчас такого класса рег можно купить за теже 600-700 р. Аминь!
Блин как вы надоели, хочеш покупай тебе не кто не мешает, а тут именно собирают сами и деньги тут не причем
Это такое же хобби как и авиомоделирование
сейчас такого класса рег можно купить за теже 600-700 р. Аминь!
Дело в том, что заводским регуляторам доверять, не очень хочется. Если изготовить свой, ну естественно хорошо заточенными руками под паяльник, то он будет да же лучше чем заводской. Тех о которых вы пишите за 600-700 р., это такое г… я извеняюсь конечно, но слов не хватает. Мне их приходиться ремонтировать частенько, и я от них не в восторге. - Это во первых.
Во воторых, на тех регуляторах за 600-700р. пишут ток который не соответствует их реальному току. Пишут в основном пиковый ток не более 10 сек, а то и меньше. Например, пишут 25А, а на самом деле 12 не больше. Т.е. от мотора который, хотя бы 20А потребляет, он сгорит сразу. На 10А он уже греется.
Ещё по этому поводу. Мне недавно принесли на ремонт регулятор Hi-model, так на нём написано аж 40А! Это смешно! Там на выходе стоят транзисторы в SO-8 корпусе P и N типа, по 3 штуки в параллель в каждое плечё, и они открываются портом процессора, без драйверов!
Никогда не будет 40А. 40А - это может быть, пиковый, 3-х секундный ток, но ни как не постоянный. Такой регулятор потянет 10-12 амперный мотор, не больше.
В третьих. На регуляторах за 600-700 руб, не ставят предохранители. Например на разработке Wlad`а, стоят несколько предохранителей. Отдельно на силовую часть, отдельно на систему ВЕС, отдельно на питаиние драйверов. Что это даёт: Если выйдет из строя выходная часть и закоротит питание, то сразу сгорит предохранитель силовой части, но при этом система BEC останется полноценно работать, и можно успешно посадить модель. Так же работает предохранитель и на драйвера.
Об этом писал Wlad.
В четвёртых, в заводских предохранителях, мне не нравиться, что не стоит никаких радиаторов. Единственно маленькая алюминиевая пластинка, и та затянута толстой термоусадкой. Получается охлаждения никакого. Смех и грех от таких регуляторов!
Есть конечно производители, которые делают регуляторы по уму, это и радиатор, и предохранитель и т.п. Но стоят они намного дороже чем наш самодельный. Их да же почти не продают, т.к. за такие деньги никто не купить. Но на них тоже пишут завышенный ток, нужно же пыль в глаза пустить. Проще купят Mrkus, Hi-model, DualSky и подобные. Они все одинаково сделаны и написаный на них ток завышен, как минимум в два раза.
Зайди на сайт Wlada, и посмотри разработки. Они сильно отличаются от аналогов китайских.
для трехфазника с реверсом схемка есть?
Takao Shimizu
Первый вариант реверсника, разработаны в конце 2007ого года: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=8056614&pos…
Более поздняя версия (2009 год), но я ещё не разбирался и не читал реверсный он или нет.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=10182021&po…
Также где-то тут на форуме Конзе регулятор переделанный в реверсник фигурировал, но софт древний и глючный. Я себе сам не делал, но мой знакомый собирал. Ключи одновременно в одном плече открывались. Если интерисует софт Конзе, который в реверсник был переделан, то лучше спроси у Сергея (Rull), он тут частенько бывал раньше.
А у Токао все исходники открыты, и версии постоянно обновляются, можно посмотреть. Я пока с С8051F330 и 410 связываться не хочу, меня и регуляторы Фабиана Фесслера устраивают.
Если всё же заинтерисовал С8051, то посмотри внимательно весь блог Токао, там обновления могут быть выложены, а в инете где-то видео работы находится:www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…, и по этой ссылке влево и вправо смотри и качай всё, что реверсного рега касается, тока смотри чтобы вверху над фотками и архивами имя Токао Шимитсу было…
Удачи! 😃
Также где-то тут на форуме Конзе регулятор переделанный в реверсник фигурировал, но софт древний и глючный. Я себе сам не делал, но мой знакомый собирал. Ключи одновременно в одном плече открывались.
В нём тормоз нельзя было использовать - со включенным тормозом ключи действительно горели.
Прошивка тут:
rcopen.com/forum/f36/topic27027
Кстати функция тормоза для бесколлекторника штука опасная, особенно это касается наборов на соиках, и частенько горят как дешёвые самопалы, так и недорогие фирменные регули… В принципе есть выход не использовать его вообще, что многие и делают, но касательно реверсного рега тормоз необходим. Ведь при переходе с максимальных оборотов скажем вперёд, вдруг надо коммутировать обмотки на реверс, и в итоге противоэдс неостановившегося мотора убивает паразитные диоды Шотки в ключах, а затем и сам канал… в следствии чего транзюки взрываются. В ВВ13 как я понял реализована функция сброса питания (см. сообщения по ссылке выше) кратковременно для подготовки проца к сбросу программы и подготовке ключей к комутированию в обратную сторону, и типа получается более мягкое реверсирование. Но предполагаю что всё равно транзюки при смене режима нагреваются…
Если же применить нормальное торможение с помощью микросекундных КЗ на обмотку мотора, то мотор остановится гораздо быстрее, и также гораздо быстрее будет возможно его раскрутить в обратную сторону. Мне кажется наиболее безопастно тормозить и реверсировать маломощные инрайнеры, так как у них малый момент, и маленький диаметр вращающиеся части, нежели тормозить и реверсировать 12 полюсный аутренер, особенно диаметром более 35мм… Такой мотор х…н остановится так просто, особенно как и показывает практика.
Если же требуется реверсный на авиамодель, то это очень опастно при малом охлаждении, и тем более где-то на форуме выкладывали видео аппарата с ВИШ, что более выгодно и безопастно (там регуль работает на максимуме, а пилот управляет шагом винта, и при этом самолёт и зависает, и останавливается у стенки, и летает в обратную сторону… секрет помимо ВИШ в правильном расположении самой мотоустановки… в данном случае примерно в центре тяжести самолёта, винт похож на рулевой вертолётный типа для класса 4.5-6 куб.)
Если же регуль нужен на автомодель или судомодель, то для самопала это значительно проще, вопрос в цене. Магазинный с нормальным софтом стоит порядка от 5000 рубл., китайцы может чуть подешевле, хотя я нигде не видел, а вот самопал того же Токао Шимитсу обойдётся примерно в 2000 рубл для первого варианта на реальный безопасный ток в 45-50Ампер. Вопрос в информации, надо всю ветку на англицком форуме проштудировать, посмотреть отзывы тех кто делал, а потом обдумая попытаться не торопясь собрать, причём желательно сначала на макете. Если есть лишние денюшки то это не проблема даже для собственного удовольствия, но если денег впритык, то сразу делать плату внимательно изучив проект. Просмотреть где может быть датчик тока, и учесть трассировку печатки, качественно продумать выходной каскад, и делать. Если не торопится то получится нормально. Ещё конечно не мешало бы узнать про настройки регуля Токао, что регуль может? Какие параметры можно менять с передатчика и тп…
Новый вариант регулятора BL-BLMC, под корпуса D2Pak, 2 стабилизатора, простой в изготовлении и доступные комплектующие. 😉
wladislaw-sl.narod.ru/bl-blmc-sl30a.html
Регулятор уже испытал, позже на стенде с более мощным мотором попробую на максимальных режимах. Пока претензий нет.
Из особенностей на печатной плате предусмотрено: место под “возможный” шунт (у меня пока резюков типа 0.01-0.05 Ома точных нету, есть лишь с большой индуктивностью 0.1 Ом, руки дойдут с ним и поэксперементирую…) У меня пока на плате шунта нету. Как и во всех моих регуляторах имеются клеммы для установки внешнего предохранителя (на фото у меня его тоже нету, кончились маленькие, остались тока автомобильные, но они итак большеваты). Срывов синхронизации при искуственном торможении двигателя не было (при таком же искуственном торможении срывало Dualskay XP25A, при этом сильно нагревались ключиB-)), легко доступные кроме драйверов элементы, но драйвера можно съэмулировать и транзюками, место правда на плате прибавится… но это не нужно, на заказ их полно, и с привозом по 60-70 рублей за штуку добыть можно.
Примерный максимальный ток 30А, рабочий 16-20А при безопасных настройках ШИМ, и соответствующих настройках тайминга под конкретный двигатель.
Примерная стоимость на май 2009 в Саратове - 750 рубольков…😉
Удачи!
Новый вариант регулятора BL-BLMC,
wladislaw-sl.narod.ru/bl-blmc-sl30a.html
С этой странички есть ссылки на программу для конфигурации регулятора (grafisches PC-Setup für BLUE-Software basierende Regler) , но почему то не удаётся её запустить, ругается на отсутствие разных dll. Вы не пробовали использовать эту программу?
С этой странички есть ссылки на программу для конфигурации регулятора (grafisches PC-Setup für BLUE-Software basierende Regler) , но почему то не удаётся её запустить, ругается на отсутствие разных dll. Вы не пробовали использовать эту программу?
Я пока не пробовал, но эта страничка не обновлялась со времён версии 5.25, а у нас типа 7.9, так что возможно программка не подойдёт…
(У версии 5.25 и 7.9 имеются довольно серьёзные различия)…
Более менее похожая на правду программка лежит тут:huetti.homedns.org/03c19898fb13be915/index.html, но она тоже под 5.25 версию, надо искать под 7.9, как видно у Хуттиса не просто директория для правки еепром, как bl_boost, а нормальная наглядная оболочка, где даже бабушка разберётся что и где менять…
Регуль Хутисса я делал, хекс с его сайта не подошёл, ноги контроллера не совпали, и я их угадать не смог, хотя верхние и нижние уровни угадал. Ещё у него терморезистор стоит на плате, а у других версий я его не видел… Может у Хутисса исходник есть, надо конкретно копать на их форумах, может будет результат.
А пока идеи две:
- Тупая: замерить временные характеристики при программировании всех параметров еепром, и написать программку продвинутого сервотестера, где нажал кнопку и он сам будет импульсом PPM управлять, а инфа какой параметр меняем написана на дисплее…
- Ещё тупее, записать все положения еепром при каждом параметре из 6-ти пунктов, или хотя бы самых основных, а эти значения еепром ввести в память контроллера программатора, и программировать через isp, данные также высвечиваются на дисплее…
Первая хороша тем что на плате не нужен разъём программатора, но большое время программирования.
Вторая хороша тем что программировать регуль будет за 1-2 сек, но требуется разъём, а это место на плате.
Есть ещё конечно i2c, но я пока не читал и не разбирался как она работает… времени нету…
Регуль испытал на моторе 12N10P с внешним диаметром рубашки 40мм. Ток потребления с винтом 11*8 составил при питании 12.6В 17.5А при ШИМ 12КГц. Но на максимале наблюдались рывки, потипа срывов, но сразу после “срыва” работа продолжена и полной остановки мотора не наблюдалось, температура ключей не более 40 гр. Падение на резюке 47К (pin19 относительно общего) при максимале примерно 0.75-0.8В. При разработке платы старался сделать всё как положено, но получилась длинная трасса “общего” на 3-5pin контроллера. Надо попробовать сократить её, может поможет. Резюк 47к менял, от 10к до 100к и особой разницы пока не заметил, завтра на работе попробую, а то дома нормальной аппаратуры нету… А так в целом ничего работает, даже греется меньше на тех же режимах чем blmc-sl30a.
Жалко что подробной информации по нему нету, какого размера шунт, на какое сопротивление, а может он вообще определённый участок печатной платы нюхать должен…
На моторах с током потребления до 12-13А работает великолепно, но меня интерисуют более мощные. Можно ещё попробовать припаять провод “общего” непосредственно на исток транзисторов и посмотреть результаты. Если срываться не будет на больших токах, то резюк 47К превратить в терморезистор, и защиту вводить не по току, а по температуре.
Wlad как я понял 19pin это защита и неважно какой ее делать токовой или еще какой
Можно узнать ,при каком напряжении на 19пине срабатывает защита ?
и еще было бы интересно знать ее логику работы, как он отключает и как вернуть в рабочее состояние после срабатывания защиты ? либо он вырубает пока не обесточиш, или переодически пытается запустить пока ток не прийдет в норму
Приедет мега буду собирать и пробовать
жаль у нас в городе она только под заказ
Wlad как я понял 19pin это защита и неважно какой ее делать токовой или еще какой
Можно узнать ,при каком напряжении на 19пине срабатывает защита ?и еще было бы интересно знать ее логику работы, как он отключает и как вернуть в рабочее состояние после срабатывания защиты ? либо он вырубает пока не обесточиш, или переодически пытается запустить пока ток не прийдет в норму
Приедет мега буду собирать и пробовать
жаль у нас в городе она только под заказ
А я думал что большая деревня только у нас…😁
Вообщем при резюке 47К, падение при 18А на участке длиной 2 см примерно 0.7В, хотя скорее всего могу врать, плюс к тому же смотреть надо осциллом, там пила должна быть, а по пиле у же и судить какая величина на самом деле…
Но косяк в другом, я резюки менял, плюс 19ую ногу повесил на минус, разницы особой не заметил…
Поставил в затворы транзисторов цепочки на подавление эффекта Миллера, и получил ещё 2 ампера запасу, уменьшил Шим до 8кгц, теперь почти всегда держит полный газ на нагрузке 11*8, двигун 12n10p, ток при резких перемещениях руки до 20А по стрелочному подскакивал, в нормальном режиме, 16-17А. АКБ использовал Dualsky 1800 3Li-Po. Честно сказать держать в руке такой мотор страшновато с таким винтом на максимале…😈
Выводы: Прошивка BLUE всё равно лучше bl_boost, плюс более широкие настройки с передатчика. Все пуски нормальные, картинка сигнала выходного каскада в любой из фаз имеет мёртвую зону почти при всех настройках ШИМ, значит сквозняк минимизирован, 100% работа всех моторов с током потребления до 15-16А, далее надо смотреть какие глюки появятся, моторов и АКБ мощнее нету пока…
Возможно срыв на максимале - это сбой в резюках обратной связи, проц сигнал теряет, непропай… надо посмотреть осциллографом, может правда глюки какие-нибудь… Ещё я ставил фуз Boden, щас наверное перепрошью без него…
Фронты импульсов более менее нормальные, похожы на blmc-sl40a, а кстати надо посмотреть работу blue в варианте blmc-sl40a, всё таки с диодами качество работы лучше было, и ток малость спал… и температура.
Позже ещё отпишусь…😉
Поиздевался ещё, к тому же в настройках покапался… похоже отсечка и вправду работает, надо лишь точное значение узнать , типа сколько падать на резюке должно… В оригинале если поставить 47к, отсекает защита полностью, и после установки стика в минимум не стартует, а вот когда я резюк уменьшал… отсекало как то рывками и продолжало крутить, когда стик в минимум ставил…
Надо похорошему разобраться.
Фуз boden я установил… вроде проходила информация что в версии 5.25 галочка в окне boden была.
Теперь ещё прикол, если разгонять не резко в максимум, а хотя бы скачками, то в принципе держит почти 20Ампер,а это уже хорошо…
Я потихоньку делаю вариант на n-n каналах с дровами lm5100(5101), посмотрю как там это дело будет выглядеть. В разводке предусмотрю установку проводов питания непосредственно на исток, если место позволит, чтобы минимизировать контур минуса для питания проца, так точнее мерять будет.
И ещё все предыдущие регули такие издевательства что я делал сёдня не простили бы… 😃))
Еще вопросик
контролер BL-BLMC-SL30Av1.0 и BL-BLMC-SL15A по схеме едентичны разница только в полевиках
Правильно ли я думаю что печатку можно взять от BL-BLMC-SL15A но полевики ставить от BL-BLMC-SL30Av1.0 ?
плюс 19ую ногу повесил на минус, разницы особой не заметил
Я вот думаю если 19 ногу пустить на переменный резистор 47к или больше смотря какая чувствительность нужна, котрорый будет подключен одной стороной на +5в другой на минус а центр на 19 ногу и запустить рег, и начать крутить резистор до срабатывания защиты, так я думаю можно узнать при каком действующим напряжении он срабатывает, ну и по этим данным расчитать шунт R21 на нужный ток срабатывания будет уже не сложно
Попробую на своем SL10 попробовать вроде должно и в нем это работать, хотя в железе оно отключено
Схемы то идентичны, но 15 шка - это Dpak, а 30тка - D2pak… ну и 30-ка соответственно мощнее и надёжнее… Больше лишь вес и габариты, хотя я сёдня испытывал вообще без радиатора, и он вполне терпимо температуру держал. Enigm, я пока точно не уверен какой должен быть шунт… Вполне вероятно что автор разрабатывал регуль небольшой мощности, и шунтом мог являться кусок меди на текстолите, определённой толщины, как например у контроллеров Flea. Смотри аккуратнее можешь запросто проц спалить…
Посмотрел пульсации по питанию, в принципе при почти 20А вполне нормальные, просадка пилой не более 1-ого вольта при питании 11.1В.
Ещё очень неудобная распиновка ног контроллера для плат с драйверами, всю голову сломал пока пытался наиболее удачный вариант развести…
У bl_boost ито удобнее было…
Blue сделана походу чисто как маломощный регулятор, хотя непонятно зачем делать поддержку 4-ёх Li-Po… Умощнять придётся правильной 100% нормальной разводкой, диодами в параллель или ещё парой транзюков, короче лезть в схемотехнику… и реализовывать уже в железе.