Элементарный Li-pol зарядник
Я к своим схемам мануалы не пишу 😛 , но на вопросы отвечаю
Ловлю на слове!
- Какая-то непонятная завязка по току – и положительная, и отрицательная. Поясните, что даёт?
- Резисторы R6 и R7 – подстроечные (не переменные)? Подскажите методику подстройки!
- Смысл индикации D1 и D2? D1 – это индикация окончания заряда?
- U1 какое напряжение обеспечивает (всё – же у Вас проще спросить, чем ещё где-то искать)?
Заранее благодарен за ответы, которые, надеюсь, будут интересны многим. 😃
Ловлю на слове!
- Какая-то непонятная завязка по току – и положительная, и отрицательная. Поясните, что даёт?
- Резисторы R6 и R7 – подстроечные (не переменные)? Подскажите методику подстройки!
- Смысл индикации D1 и D2? D1 – это индикация окончания заряда?
- U1 какое напряжение обеспечивает (всё – же у Вас проще спросить, чем ещё где-то искать)?
Заранее благодарен за ответы, которые, надеюсь, будут интересны многим. 😃
Можно я? 😃
все гениальное просто!
- две петли ООС (одна - по датчику тока на резисторе 0,1, другая по напряжению)по схеме ИЛИ (на диодах - они же индикаторы режима)
- R6 - напряжение стабилизации, R7 - ток стаб.
- см1. горит D2 - режим стаб.ток., загорелся Д1 - перешла на стаб. напр.
- референс 2,5В
Так, я его собрал и опробовал. Напряжение для 3S батареи выставил в 12.3В. Ток заряда держит хорошо, напряжение ‘прыгает’ в пределах 0.03 В. Переходит на режим зарядки по напряжению нормально - то есть напряжение растет-растет-растет - и встало. Сейчас буду проверять, как падает ток заряда. Использованный стабилизатор - LM317T. Разводка - 3 нога - вход, 2 нога - выход, 1 нога (слева направо) - опорная.
… да, все в порядке, ток падает. Со стартовых 0.9А он упал до 0.09 и продолжает снижаться. Так что схема вполне работоспособна 😉).
При работе надо ОЧЕНЬ внимательно выставить выходное напряжение, и желательно проверять его перед каждой зарядкой - на холостом ходу, без батареи. Для 2S - от 8.2 до 8.3, для 3S - от 12.3 до 12.5. Иначе возможна перезарядка батареи и ее выход из строя (ролик все смотрели? 😉). Если хочется ‘залить под завязку’ - ставьте 8.42 и 12.62 - под нагрузкой стабилизатор чуть проседает, но я вас предупредил 😉. Ну, и, конечно, автор не несет никакой ответственности за жертвы и разрушения, произошедшие при использовании данной схемы. Мы его нарисовали - только и всего (с) 😉.
Туда же встроен простой резистивный зарядник для NI-MH батареи на 7 или 8 банок. Примерный ток заряда 100 мА, так что резистор надо взять двухваттник. У меня стоит последовательно 14 и 25. Таким током можно без опасения заряжать как 800, так и 1600 батареи.
Можно я? 😃
все гениальное просто!
- две петли ООС (одна - по датчику тока на резисторе 0,1, другая по напряжению)по схеме ИЛИ (на диодах - они же индикаторы режима)
- R6 - напряжение стабилизации, R7 - ток стаб.
- см1. горит D2 - режим стаб.ток., загорелся Д1 - перешла на стаб. напр.
- референс 2,5В
Чуть чуть добавлю …
R6 Подстроечный, R7 переменный
Резистор 0,1 - это шунт амперметра, т.е. там еще амперметр есть, и ток показывает 😉
Последний штрих - добавил в схему стабилизацию тока. Это вылилось в еще один стабилизатор, на этот раз - с радиатором 😉). Поскольку, как выяснилось, выбраные стабилизаторы - с большим падением напряжения, то не забудьте поставить радиатор. Особенно - на первый стабилизатор - греется, зараза 😉). Примерная площадь радиаторов - 10 и 3-4 кв. см.
Изменения в схеме : вместо токоограничительного сопротивления следует добавить еще один стабилизатор, с резистором 1 Ом на выходе. Второй выход резистора подключен к регулировочному входу стабилизатора. Это дает ток, ограниченный значением в 1.25А. Нужно меньше - ставьте пропорционально бОльшее сопротивление. Падение напряжения на стабилизаторах составляет порядка 2В, поэтому источник питания должен иметь напряжение не менее чем 12.6 + 4 + 1.25 = 18В для 3S и 14В для 2S. Вероятно, 2S будет приемлемо заряжаться от прикуривателя автомобиля. Схему можно изменить, использовав стабилизаторы с пониженым падением напряжения, типа LM1085ADJ. Но они дороже 😉). Сверху напряжение источника ограничено величиной порядка 40В, это обусловлено характеристиками стабилизатора и размером радиатора. На 40В входной токостабилизирующий стабилизатор должен рассеивать порядка 25 Вт мощности при токе в 1А 😉.
Еще раз обращаю внимание, что зарядку следует проводить в пожаробезопасном месте, а перед зарядкой проконтролировать напряжение на выходе зарядника на батарею - должно быть выставлено 12.4 В для 3S и 8.3 для 2S батарей. Ну, или чуть побольше - см. выше 😉).
Последний штрих - добавил в схему стабилизацию тока. Это вылилось в еще один стабилизатор, на этот раз - с радиатором 😉). Поскольку, как выяснилось, выбраные стабилизаторы - с большим падением напряжения, то не забудьте поставить радиатор. Особенно - на первый стабилизатор - греется, зараза 😉). Примерная площадь радиаторов - 10 и 3-4 кв. см.
Изменения в схеме : вместо токоограничительного сопротивления следует добавить еще один стабилизатор, с резистором 1 Ом на выходе. Второй выход резистора подключен к регулировочному входу стабилизатора. Это дает ток, ограниченный значением в 1.25А. Нужно меньше - ставьте пропорционально бОльшее сопротивление. Падение напряжения на стабилизаторах составляет порядка 2В, поэтому источник питания должен иметь напряжение не менее чем 12.6 + 4 + 1.25 = 18В для 3S и 14В для 2S.
Тоесть получается практически вот такая схема
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=130567
Я решил повторить схему с двойным компаратором LM358, спасибо Adver, напряжение и ток
держит хорошо, собираюсь сделать трехканальный зарядник чтобы каждую
банку заряжать отдельно и еще общий контроль напряжения для 3х банок
последовательно с аварийной сиреной / отключением зарядки.
Небольшие модификации - убран маломощный транзистор перед КТ 827 - т.к.
коеффициента передачи по току и так хватает, база КТ 827 зашунтирована
емкостью 0.05 мкФ на землю для предотвращения самовозбуждения.
Источник опорного 2.5В достать неудалось, поставил 78L05 с делителем на 2,
работает нормально.
Ага. Ну в общем, она и есть 😉, один в один 😉).
И примерно такое же обсуждение, что лучше - простая схема, или более правильная 😉
Ага. Ну в общем, она и есть 😉, один в один 😉).
И примерно такое же обсуждение, что лучше - простая схема, или более правильная 😉
Ну так чем меньше деталей - тем надежнее схема.
Однокристальные стабилизаторы в этом плане выигрывают, количество внешних элементов минимальное.
Вчера " гонял " схему Adver выяснилось что при стабилизации тока выход чистый, без возбуждения, при переходе из режима стабилизации тока к стабилизации напряжения на выходе возникает возбуждение - амплитудой
0.15 В.
Лекарство - ООС по переменному току - конденсатор 33 нФ между выводами
1 и 2.
Есть готовый, проверенный зарядник, сам давно пользуюсь, если надо есть и печ. плата
Собрал и пользуюсь.
Работает однако 😲
На мой взгляд, имеет смысл добавить еще один компаратор, отслеживающий падение тока до опредленной величины, т.е. индикатор конца зарядки 😃
Собрал и пользуюсь.
Работает однако 😲
На мой взгляд, имеет смысл добавить еще один компаратор, отслеживающий падение тока до опредленной величины, т.е. индикатор конца зарядки 😃
И обязательно нужен таймер. Без него - это взрыватель замедленного действия, если пользующийся - не птица секретарь, которая никогда ничего не забывает… 😃
А вы на таком сайте были?
www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1471
Это только для примера. Очень большой выбор готовых чипов на любой вкус и цвет. И Maxim также позволяет заказать самплы многих чипов на халяву…
Артур
P.S. Могу помочь с заказом если что…
Схема для Генсека, если еще не выбросил рисунок печатки то отсканю.
Покапаюсь завтра.
Схема для Генсека, если еще не выбросил рисунок печатки то отсканю.
Покапаюсь завтра.
Спасибо, печатка была бы очень кстати 😃
Спасибо, печатка была бы очень кстати 😃
Ну вот, раскопал надеюсь понятно будет. Под лазерный утюг не пойдет
да она маленькая можно от руки нарисовать.
Извиняюсь за качество. На печатке установлен диод после КТ827 для защиты
от обратного тока его нет на схеме.
Вот разводка в формате Sprint-Layout v3.0. В качестве референса ставится 7805. Делитель на 2,5В нахрен не нужен, все делается подстроечниками.
В Sprint-Layout есть экспорт в BMP, так что сгодится и под утюг и на пленку для фоторезиста 😃
Ну схема конечно далека от идеала, но в общем-то верна.
хотя конечно я бы посоветовал использовать пару операционных усилителей для контроля тока и напряжения.
лампочка не обеспечит стабильного тока заряда, но это не особо страшно, более важно финишное ограничение по напряженниюсхема со стабилизатором не обеспечит высокой точности контроля напряжения (там обычно точность плавает от температуры на 0,1…0,2В, так что возможен небольшой недозаряд/перезаряд, но не настолько, чтобы запалить аккумулятор)
не так страшен черт (аккумулятор литий-полимер) как его малюют.
10 mV tochnost’ – eto legendy. Voz’mite ljuboi LiPo, kotoryi ne zhalko, i eksperimentiruite. Esli pri malom toke (!) u nego napruga vozrastet na 0.1V, nichego s nim ne sluchitsja (posmotrite na “rodnoi” zarjadnik ot Walkera!) A uzh naschet tochnosti zarjadnogo toka, dazhe i kommentirovat’ ne nuzhno, kak uzhe otmechalos’. Okolo 0.9C postavit’, dazhe esli dorastet do 1.3C (v nachale zarjada), akkumuljator ne zametit.
Ljubaja shema s ogranicheniem i toka, i naprjazhenija budet prekrasno rabotat’. Himija LiPo /LiIon sama obespechivaet umen’shenie zarjadnogo toka pri ogranichenii naprjazhenija (esli eto napjazhenie pravil’noe). Poetomu zdelat’ zarjadnik dlja Litija nesravnenno prosche, chem gramotnyi dlja NiCad ili NiMH.
Dlja prostoty ja chasto ispol’zuju staryi zarjadnik SONY ot camcordera dlja LiIon, odin iz pervyh, kogda oni pojavilis’ (1997?). Dajet to li 8.3V, to li 8.37V, ja tak i ne ponjal tolkom (zarjazhennyi na nem LiPo pokazyvaet Vxx 8.37V).
Pohozhe po vsemu, glubokii razrjad deistvitel’no ubivaet eti akkumuljatory pochti zrazu. Takzhe mnogie tipy LiPo ne derzhat bol’shoi tok i bystro dohnut (oni i grejutsja namnogo sil’nee); nadejus’, ih ostatki skoro ischeznut s rynka, no poka popadajutsja.
У “неоправданно дорогих” зарядников есть еще одна фича, про которую вспоминаешь только на поле. Это возможность заряжать три и более банок полимеров от автомобильного аккумулятора. Плюс КПД у импульсных агрегатов повыше, чем у линейных. А это существенно, когда используешь большие и емкие батареи. Бывали прецеденты, когда автомобильный акк за полетный день высасывали полностью…
Я задумался над этим 😉 По хорошему, конечно, надо делать pull-down, затем pull-up источники, и первый ограничивать по току. Но схема будет значительно сложнее. А тут она проста как молоток, и так же надежна 😉.
Почитал тему - свою старую схему нарисовал и сфотал - в редакторе было бы более долго без практики. Первая версия ентого источника питания с ограничением по току и напряжению у меня работает уже лет 15 - постоянный накал кинескопа телевизора.
<<Проста как молоток>> Правда, 3102 были тогда недоступны - стоят 315 транзисторы. Но сути енто не меняет. При больших токах схема работает как импульсная, при малых - возбуд исчезает и работает как параметрический стабилизатор. Саму схему синтезировал из каких-то Радио публикаций. А тут вот как год назад прикупил литий для ДрагонФлая - ну а на зарядку денег пожалел - состряпал енту - поначитался предостережений о пожарах - акк когда без присмотра помещаю в алюминиевый гермобокс из Чип-Дипа
размерами 150х100х75 примерно на всяк случай (Правда, стоит недешево - около 600 руб). Хотя они при заряде даже не греются. Отсечки по времени естественно нет. До спаивания ентой зарядки заряжал просто с ограничением тока - бывало, зевал время и заряжал 850 ма/ч банки от сотового телефона ( модельных акк у меня тогда ещё не было) до 4,7 вольта на банку - при ентом они становились горячие, но и энергии при разряде отдавали гораздо больше. Входной транс от бытовых галогенных ламп тороид мин размера с двойным проводом во вторичной обмотке - их распараллелил и последовательно соеденил для вых напряжения около 25-30 вольт - стоит ок 200 р. Диодный мост с конденсатором фильтра на схеме не нарисован - но он есть, естественно. Дроссель намотан на глаз, провод 0,8 сердечник 1000НМ размером примерно 34х17х7 мм. Радиатор силового PNP кт837 транзистора от стабилизатора питания проца старой П1 матери - греется прилично, по етому обдуваю его вентилятором от БП компа. Два стабилитрона последовательно стоят - потому как не нашел одного до нужного напряжения стабилизации. Из-за температурного дрейфа напряжения открывания стабилизация тока не особо точная, но это и вряд ли требуется - в мануалах нередко обсуждается диапазон 0,5-2С - то есть четыре раза отличие между краями. В качестве монтажной платы - кусок упаковочного гофрокартона с проколотыми шилом дырками (отверстия сверлят). При должном качестве пайки навесного монтажа ета зарядка пережила множество тасканий вот в таком бескорпусном исполнении на протяжении более года - пока жива. Три светодиода индикаторы - Ограничение Тока/Напряжения/Ток базы силового ключа. Защитный диод от переполюсовки я не использовал - туда можно любой силовой диод поставить, если кому хочется. Для точности регулировки напряжения желательно сопротивление подстроечника делать минимальным, а напругу стабилитроном регулировать. При желании на етот мощный транс можно несколько каналов зарядки повесить. Если надо заряжать разные (2S-3S-4S) акк, то лучше всего независимые схемы обратной связи по напряжению с джампером. Step-Up преобразователь для зарядки от 12 вольт в поле можно или сделать, или готовый какой-либо приспособить - от ноутбука например автомобильный преобразователь 20 вольт - правда он денег стоит. Низкоомный резистор стабилизации тока намотан нихромом 0,4. Почему без операционников ? Да потому, что не было их под рукой на момент пайки - а транзисторы были.
А вы на таком сайте были?
www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1471
Что-то в ответ тишина. Например на MAX745 интересно даташит почитать, до 4-х батарей можно заряжать…
Или на MAX846 c микроконтроллером…
Эх, смыслить бы в электронике побольше…
По многочисленным просьбам, не дожидаясь трех лет 😃 выкладываю печатку. Изначально оно в ПКаде.