Самодельный передатчик (часть 2)
Да,на 8-м канале при калибровке квадрата нет.На прошлой прошивке он был.(на самой последней).Потом я прошил предыдущей прошивой с перевёрнутым экраном 3310.Но ползун 6-го двигается адекватно.Да,и термометр стал показывать 36С.???😵
Дело все в том что канал №8 это простой резистор который сам в центр не возращаестя его после того как покрутить во все стороны необходимо просто выставить по центу и все (тогда должен появится квадрат)
ЯСНО!!!
Так вот нет квадрата,ползун строго по центру.Шью предыдущую.Ради чистоты эксперимента.
Для калибровки надо покрутить все 5 резисторов и выставить квадрат (одновременно) тобиш центр
Если нет хотябы одного квадрата необходимо покрутить подстроечный резистор
Жмем вправо
Если на канале №8 нет квадрата стоет поигратся с резисторами R20 и R22 а то и с R21
Да еще канале №8 это горизонтальная полоса на экране
Насчёт этих 3-х резюков-возможно и правда,потенц очень сомнительный.Завтра найду хороший на 1Ком.Возможно,и в монтаже засада,мог и напутать,после двух ночных смен…
Необизательно 1Ком
Я ставил R20 и R22 - 1,5 Ком а R21 - 10 Ком и работает
Одним словон нада взять то что есть в наличии и простот поексперементировать
Да еще чтобы правельно температуру виставить при калибровке надо замерять градусником температуру окружающей среди и стрелками верх внис виставить ее
Дальше вправо
По поводу экрана Нокии 1100:
если в инициализации дисплея написать следущее -
lcd_write(CMD,0x22); // write VOP register
lcd_write(CMD,0x9F); //0x9f
то он работает при 3,3 - 5 В на всех входах питания ( т. е. все входы питания запаралелены )
Похоже,спалил я какой-то вход МЕГи.Термометр кажет 136С (Будто нет датчика),а с датчика приходит 0,72В,что соответствует даташиту.Калибровки так и нет.Боже,пол-дня тратить на поиски и покупку МЕГи!Проклятье…
Да вообще датчик температуры можно отключить. Пока.
Я его и не подключал еще никогда. И все работает, ибо в калибровке он не участвует.
Во время калибровки, кстати, показания с датчика инкрементируются. Я выхожу на этот экран (после калибровки джойстиков) где-то в районе значения “120”…“127”; ждать дольше “145” у меня терпения не хватает, и я жму кнопку “вправо”.
Обязательно нужно, чтобы все границы полей и полоски при калибровке стали сплошными - это значит, что сигнал с потенциометра находится в удовлетворительных для МЕГИ диапазонах.
Если при выходе из калибровки кодер не написал, что “Calibration is not correct”, значит его все устроило.
Устроит его все (по идее) если урчки при выходе из калибровки находятся в “достаточно среднем” положении (±10% от середины).
на всякий случай процитирую Readme от MSV:
Для успешного выполнения калибровки рекомендуется:
1. Установить механически переменные резистры на стиках таким образом, что бы минимальное напряжение с них (в крайнем положении стика) было около 0 (не 0!).
2. Замерить максимальное напряжение с резисторов в другом крайнем положении стика и установить в кодере напряжение AREF больше этого процентов на 20.
3. Посчитать/подобрать сопротивление дополнительного резистора для доп. пропорц. канала, с расчетом что бы макс. напряжений с него был близко к макс. напряжению с резисторов стика.
Очень полезно бы увидеть какие значения читает ADC при калибровке. Кажется, у Denn’а была прошивка, показывающая при калибровке значения в цифре.
И все же повторяю вопрос: после ресета без отключения питания МЕГА калибровку проводит?
2 MSV Может быть, добавить в “стандартную прошивку” вывод цифири в углы квадратных полей?
Или немного изменить процедуру включения по зажатым кнопкам? Скажем, зажата:
“влево” - калибровка графическая
“вверх” - калибровка цифровая
Вот попробуйте она для 3310 перевёрнутым экраном😒,в той был косяк.😦 сам с этим столкнулся.
Всем огромное спасибо!Разобрался!Этиловый спирт побеждает всё и всех!😆
Промыл разъёмы-попал флюс.Температура стала нормальной.Калибровку 8-го канала победил:убрал ВАЩЕ ограничивающие резюки.В только что приведённой выписке для МЕГи говорится,что напруга должна быть соизмерима с канальной.Она не будет соизмерима,пока не уберём эти резюки.Осталось разобраться EEPROM error.Периодически выскакивает.Перед КРЕНкой у меня 47 мкф,что стоит в штатном передатчике,убирать совсем,наверное,нельзя.Уменьшить?Подправленную прошу сейчас попробую…А косяк-это не перепутанные триммеры?Так я уже перепаял.И ещё почему-то TCut врубает газ,менял значения-не помогает.После ресета Мега калибровку не проводила.
В только что приведённой выписке для МЕГи говорится,что напруга должна быть соизмерима с канальной. Она не будет соизмерима,пока не уберём эти резюки.
Потенциометр стика в общем случае работает серединой колодки. Угол поворота оси резистора где-то градусов 280, а угол поворота стика хорошо если 80. Так что 5Ком стика превращается в что-то типа 1,8К(пост)+1,4К(перем)+1,8К(пост). Смысл краевых резисторов на доп канале - “вписать” потенциометр доп. канала в минимальное и (главное!) в максимальное значение стиковых напряжений.
Могут потребоваться, а могут и не потребоваться.
И ещё почему-то TCut врубает газ,менял значения-не помогает.
Скорее всего, канал газа должен быть в реверсе. => Установить в настройках модели 3-й канал в “реверс”.
А чтобы работа стика соответствовала работе TCut+“реверс”, возможно, придется перекинуть крайние провода на потенциометре газа.
Газ у меня в реверсе.Вернуть в норму?И перепаять концы?Попробую.С потенцами теперь всё ясно-у меня E-Sky 4-х канальный блок с модифицированными (“закрашенными”) регуляторами,напряжения от 0,5 до 4,2 вольта.Я и подумал:резюки специально стоят,чтоб МЕГА отличала 8-й канал от остальных😂Век живи-век учись!
PS.Газ поставил в норму,TCut-заработал!
А что такое “закрашенными”?
Если это то, о чем я думаю…
А если нет - так это ИДЕЯ! Вскрыть резисторы, визуально оценить место хода движка по колодке при движениях стика и покрыть колодку от края и до зоны хода чем-то хорошо токопроводящим.Можно попробовать, например, токопроводящий маркер, который используют при ремонте пленочных клавиатур. Диапазон растянется, точность увеличится!
Только надо обязательно обеспечить надежный контакт слоя - замыкателя у концов хода движка…
Никто подобными извращениями не занимался? Может быть есть какие-то ноу-хау?
Перед КРЕНкой у меня 47 мкф,что стоит в штатном передатчике,убирать совсем,наверное,нельзя.Уменьшить?
Зависит от источника. Для аккумулятора, КМК, не требуется ничего круче обычного 10 Мкф. Если питаетесь от внешнего источника, то я бы поставил 4,7…22Мкф танталовый.
Почитайте первую четверть ветки - там, помнится, обсуждались конденсаторы фильтра.
Lordik5, а у вас фьюз BODEN стоит?
Насчёт Boden не помню,без проца прога фузы не покажет.Я делал проще:скриншот с этой ветки брал для PonyProg, и делал всё наоборот.Ставил галки там,где их нет, и снимал там,где есть,т.к. моя прога UniProf делает в инверсной форме.Всё получилось.
Вот скрин:
Глюк с ЕЕПРОМ связан с большими ёмкостими перед креном и после крена. У меня сначала стояли по 33 мк, поставили по 10 мк, и всё прекратилось. Об этом уже давно писали. И BODEN я бы то же включил, у тебя убрать галку нужно. Вообще внутри меги бит считается активен, если туда записан 0, а если 1 то не активен. Это просто Пони прог перевёл всё в наглядное состояние. На самом деле в Понипрог если галка стоит, то записывается 0.
что то мне кажется что емкости у кренки вообще не при чем, а вот BODEN надо включить, из за того что он не стоит вообще можно разных глюков словить с епромом
Вот на выходных сделал подобие инструкции для начинающих по использованию кодера. Конечно, тем, кто собрал кодер - она вообще не нужна, ну а новичкам, которые в глаза никаких пультов не видели, или просто тем, кто захочет сделать кодер, предварительно почитать о функциях и меню - полезно будет. По hardware там очень мало - именно с точки зрения пользователя описывал…
narod.ru/disk/…/Instruction_coder.pdf.html
а каналы 5,6,7 дискретные ?
а каналы 5,6,7 дискретные ?
Ну да - дискретные.
Блин. Сейчас добавлю общее описание и забыл про режимы полета, throttle cut описать