Подсветка LCD в аппаратуре Turnigy 9x
Аппаратура Turnigy 9x хороша несколькими вещами, но есть и недостатки. Один из них - нет подсветки. Делать подсвтеку можно:
Вариант_1
Вариант_2
Вариант_3
Вариант_4…
У каждого - свой путь в этом непростом деле. Но тут главное не участие, а главное - победа. Я - лишь добавлю в длинный список что-то своё, возможно, где-то повторюсь, но это не страшно.
Подарил мне друган разбитый HP iPAQ hx27xx. Весь в хлам. Но подсветка то цела ! Экран равен 3,5" по диагонали. Это то что мне нужно.
Нужно его немного обкарнать, и получится примерно вот это:
Но если не сильно торопиться, то придётся кое-что описать…
Вот, как бывает, если неаккуратно обращаться со своим КПК. Будете как я - отвёрткой потом отковыривать филейные части. Благо, что не я убил этот КПК изначально. 😃
Отковыривается туго. Собрано на совесть ! HP не зря стоил тогда приличных денег. Главное, не сильно разломать белую рамку вокруг самого LCD дисплея.
Вот, какой комплект нас ожидает если всё расчикрыжить до основания. Кучка редкостных плёнок, и комплект излучателей на основе LED. стоят ессно белые.
Трогать LED - не рекомендую. Отрывать и перепаивать не стоит. Они могут светить по высоте совершенно иначе. А это нам не надо. Там стоят специальные диоды как по форме, так и по типу посадки на плату. На увеличенной фотке, их можно довольно неплохо рассмотреть.
Я эти диоды включал все в параллель. Но !! если кто не знает, то одинаковых диодов нет на свете, и так как вольт-амперная характеристика диода очень капризная то следовательно параллелить диоды нельзя. Не то чтобы они не будут работать. Нет… они работать будут, и может даже будут работать очень долго (если вам повезло). Но зачем делать неправильно, если можно сделать правильно ? Тем более, ничего не надо фантастического для этого. Просто нужно поставить на каждый диод обычный блластный резистор. Я ставил на белые диоды по 110 ом. При пяти польтах я получаю примерно 14ма через диод. Если диодов у меня осталось пять штук - то общий ток я получаю равным примерно 70 ма. Это для меня приемлимо. Ток диодов - я не знаю изначально. Я выбрал 14ма и на этом остановился. Далее - я буду делать средства уменьшения этого тока, а вернее его регулирования. Но запас по яркости - я уже заложил изначально. И для меня это очень важно.
Т.к. наш экран сильно велик - его придётся обрезать по его ширине. По длинне - он кажется в самый раз. И это радует. Режем - чем попало: канц-ножом, ножницами, пилкой-скребком. Нет тут ничего особенного. Одно там надо сделать аккуратно - не засрать идеальное зеркало пылью и своими сальными лапами. Зеркало там - поражает своей чистотой. Класс… А я его фольгой в своих самоделках пытался заменить. 😵 Но радует то, что мыслил в верном направлении.
Вот, пока всё. Монтаж ещё я не выполнил т.к. было уже поздно. Но этот день не за горами. Предстоит мне ещё решить проблему проникновения пыли на под стекло аппаратуры. Это меня раздажает и портит фотки. Борьба с пылью - это вообще застрел. Трудно всё убрать и собрать идеально. Очень трудно. Пыль в воздухе и ты её почти не видишь, но её отлично видно в свете и в отраженном свете тоже. Т.е. это проблема.
Так что - не выбрасывайте обёртку от сосиски ! Её можно заштопать и применить ! 😁
Впереди ещё некая схема управления подсветкой и вывод некого органа управления на панель аппы. Мне нужна регулировка тока диодов. Есть тут два пути, но об этом - позже.
😃 Порадовал красивым эписторяром! Спасибо! На одно хочу обратить внимание - а зачем все 5 в параллель? Умножаешь ведь ток на 5! Вместо одного тока через все пять - тогда всего 14 мА получится… Это как имхо…
Порадовал красивым эписторяром! Спасибо!
Рад что понравилось.
Только слово мне не знакомое вы применили… Красивым чем … ? 😃
На одно хочу обратить внимание - а зачем все 5 в параллель? Умножаешь ведь ток на 5! Вместо одного тока через все пять - тогда всего 14 мА получится…
И так. Переходим от механических меличин - к электрическим.
Есть два способа включения LED (Light Emitting Diode).
- Все диоды включаются последовательно. Ток ограничивается для всей последовательной цепи на одном уровне.
- Все диоды включаются параллельно. Но каждый диод имеет свой балластный резистор задающий ток индивидуально для каждого LED в группе.
Рассмотрим достоинства и недостатки каждого случая. Но перед этим, вспомним, что мы знаем о LED. Подтянем свои знания о LED к некому базовому уровню. Возьмём самые распространённые белые диоды (которые норовят переселиться к нам в квартиры).
Заранее известно, что рабочее напряжение белого LED находится в районе 2,8…3,5V в зависимости от тока. В сверхмощных LED с мощностями 10 Ватт и более - это напряжение может достигать и 3.5V на один кристалл при токах протекающих через диод в 9-ть ампер или около того. И так. Нам нужно уяснить, что напряжение для LED - это вторичная величина. Первичная же величина для LED - это ток. Есть разные LED по мощности. Их отличает именно рабочий ток (и никак не рабочее напряжение). И так есть и малютки на 10ма, есть и монстры на 9-ть ампер. Для каждого диода - есть известный рабочий ток, который нельзя превышать (оччень не желательно ввиду скорой тепловой деградации кристалла). Короче - что не делай, а вернее - делай что хочешь, то ток через кристалл LED не должен быть выше нормативного. Т.е. для работы LED требуется ограничитель (а ещё лучше - стабилизатор) тока. Т.е. к примеру, питать LED от двух последовательно включённых LiFePo4 аккумуляторв будет невозможно. Ток выйдет за допустимые пределы и наш LED - махом сгорит как обычный предохранитель.
В общем, LED это такой гад, который на небольшое изменение напряжения реагирует страшными изменениями тока. Т.е. если мы на LED плавно и очччень аккуратно будем подавать напрядение, то вскоре заметим, что подавать напряжение можно на LED лишь очень небольшими приращениями. Если чуточку переборщить - то ток сразу может скакануть на недопустимо большую величину и вывести диод из строя. Это обусловлено степенной функцией которая связала между собой ток и напрядение на зажимах LED.
Т.е. это выглядит как: при 3.2V наш любимый LED ещё работает, а при 3.3V - он испускает дух. Неприятно да ?
И так, ещё раз - работаем исходя из протекающего тока, напржяние учитываем лишь как вспомогательную, оценочную характеристику.
Случай первый (последовательное включение).
Имеем к примеру пять штук LED белого свечения. Допустим, LED у меня маломощные и рассчитаны на ток 10ма (0,01А). Допустим, я их очень хочу включить последовательно. Мне нужно для этого случая раздобыть источник тока, который стабилизирует ток на нужные мне (0,01А). И не просто в режиме короткого замыкания выходов он должен такой ток выдать, а при номинальном напряжении всей линейки LED. Напряжение можно приблизительно оценить: 3.0V * 5 = 15V.
И так. Я вылез на какое-то напряжение. Напрямую к источнику напряжения включать линейку LED нельзя - может выйти из строя. Нужно хоть как-то ограничить ток по данной цепи. Ставим резистор, который гарантированно ограничит нам ток и не позволит диодам сгореть. Т.к. реальные ВАХ наших воображаемых LED я не знаю - я усугублю ситуацию и сделаю запас. Я допускаю, что диодов стало на один меньше. Т.е. при напряжении на зажимах 4-ёх LED ток не должен уйти за оговоренные 0.01А. Считаем: 4*3 = 12V
15V - 12V = 3V
3V/0.01A = 300 ом.
Т.е. при 300 ом наши пять диодов не погорят, но ток будет меньше наших 0.01. Чтобы точно выйти на ток 0.01 (с неизвестной ВАХ диодов) - надо подобрать эти 300 ом более точнее. Попросту надо потихоньку уменьшать этот резистор от 300 ом и ниже, пока вы не выйдем на нужные нам 0.01А
Если знать ВАХ имеющегося LED - то можно почти сразу делать рассчёт резистора, но повторюсь, все ВАХ диодов - разные. Даже диоды из одной партии - разные.
Слава богу, что зрение у человека - экспоненциальное и это значит, что если наш ток незначительно упал, то драматического падения яркости мы не заметим. И это даёт нам шанс не особо парится при оценочных рассчётах токоограничителей.
И так, огромный плюс последовательного включения - есть всего один резистор. Минус - нам нужен источник напряжения с высоким напряждением, из которого мы можем соорудить некий источник ограниченного тока.
Случай второй (параллельное включение).
Т.к. включать всё тупо в параллель нельзя (мы же не варвары… и не китайский подвал-пром), то надо чтобы каждый диод имел свой собственный токоограничительный резистор. Рассчёт - ровно такой же как и выше:
К примеру, есть питание 5-ть вольт. Есть заданный ток 0.01А. Резистор для каждого LED считаем как (5V-3V)/0.01A = 200ом.
Т.е. к примеру, я могу включить аж пять LED от всего одного источника с напряжением в 5V. А если сильно захочу - то и все шесть, и семь и восемь… пока мой источник стабильного напряжения не выключится от перегрева или по защите от предельно допустимого тока нагрузки. И действительно. Напряжение то не растёт, зато растёт ток, который мы выращиваем постоянно цепляя всё новые и новые LED в нашу параллельную гирлянду.
За всё надо платить.
И так, переходим к мощности.
Нужно таким способом проектировать включения LED, и так выбирать способы их комбинирования, чтобы избежать потерь мощности на токоограничительных резисторах. Тут всё очень просто: при последовательном включении - потери мощности минимальны т.к. резисторов не куча, а всего один (и его можно рассчитать и выбрать безграмотно.) При последовательном включении, почти всегда нужно довольно конское напряжение. А большое напряжение просто так не появляется, его можно получить на Step_Up преобразователе (и потерять при этом выигранную мощность) 😮
Для второго случая потери как правило выше заведомо, но не имея Step_Up преобразователь это практически безальтернативный путь. И мы просто вынуждены им пользоваться в большинстве случаев.
К примеру, два белых светодиода включенные последовательно на 5-ть вольт, с большой долей вероятности не смогут выйти на свой нормативный ток из-за того, что напряжение поделится пополам и будет составлять 2.5V на каждый LED, а это по графику ВАХ соответствует очень малым значениям тока. Диоды просто будут “тлеть”, но светить не станут так, как надо нам.
Если 5V вольт это единственный стабильный источник напряжения - то это и есть единственный верный путь (параллелить всё) избежать дрейфа яркости при изменении напряжения питания (неприятная штука, хочется определённости вот как-то).
Если всё взвесить и грамотно рассчитать - то потери мощности для случая 1 и 2 будут почти сопоставимы. Но есть случаи, когда потери мощности не принципиальны. Или почти не принципиальны.
Раман, а ведь в Вашем дисплее светодиоды наверняка были запаяны паследовательно паралельно. Так обычно делают во всех сотовых телефонах. Это так: у Вас их там изначально было 6 штук, они распаяны на три группы по два диода последовательно; а эти группы уже запаяны паралельно. И те подсветки от дисплеев сотовых у который выходит два проводка питаются наприжением от 9 до 12 вольт. Но точнее нужно смотреть по току. При полной яркости свечения всего модуля потребляемый ток не превышает 15-20 мА. В этом я Вас уверяю! Эксперементировал много, разобрал диспеев огромное количество от самых маленьких и древних, до огромных современных от комуникаторов. Взять тотже экран от 5800 размеры 40*70мм, а светит словно фанарь уже при 10мА (от кроны)
В качестве преобразователя можно использовать TPS61041DBVR вот даташит
Круто! Читаешь - радуешься! (Эпистолярный - жанр “письма”). Но как конструктор (а я именно такой в электронике, всегда борюсь за каждый милливатт) ставлю большой крест на выборе параллельного питания. Утверждение о том, что потери мощности в случае 1 и 2 почти сопоставимы - крайне не соответствуют действительности. Если в первом случае потери умножаются на 1, то во 2-м эти же потери умножаются на кол-во параллельных цепей (против законов физики не попрешь, однако). Поэтому, разделение массива диодов на последовательные ветки - насущная задача расчетливых хранителей энергии своих батарей. Учитывая источник питания 2S, выбор диодов с падением 3.5V удивляет… Рынок изобилует в этом плане… Если же речь идет о диодах, имеющихся в наличии - то хозяин-барин, можете смело тратить на подсветку до 30% и выше от запаса батарей…
И я туда же… Сделать Step-Up импусник генератор тока на копеечной 34063 пара пустяков. КПД для таких токов будет очень высокий. Да и требований к пульсациям никаких. В этом случае потери умножаются на много меньше 1-цы… 😃
Раман, а ведь в Вашем дисплее светодиоды наверняка были запаяны паследовательно паралельно. Так обычно делают во всех сотовых телефонах.
Раман, надеюсь … это просто опечатка… 😃
Опыт - штука хорошая.
В моём случае, имело место последовательное включение диодов. Там, в дисплее это отлично просматривалось на миниатютной полу-прозрачной гибкой основе под линейку LED.
у Вас их там изначально было 6 штук, они распаяны на три группы по два диода последовательно; а эти группы уже запаяны паралельно.
6-ть штук. Подтверждаю. По группам - распределение было иным. Все диоды разбиты на две группы. Каждая группа имеет последовательное включение. Так же, каждая группа своими выводами выведена наружу независимо от другой группы. Т.е. это хорошо было видно по отдельному шлейфу на подсветку. Там было четыре провода. Как там распаяно на многослойной печатке самого КПК - я не могу знать. Но есть все основания полагать, что все последовательные цепи LED имели свой токовый стабилизатор. Но ещё раз оговорюсь, подтверждений этому я не стал искать. Очень сложная электроника для меня. Я там на плате нашел минимум два импульсных преобразователя от Maxim. На самом деле, я видимо ещё много чего не нашел. 😃
И те подсветки от дисплеев сотовых у который выходит два проводка питаются наприжением от 9 до 12 вольт.
Проводов - четыре. Повторюсь…
Но точнее нужно смотреть по току. При полной яркости свечения всего модуля потребляемый ток не превышает 15-20 мА. В этом я Вас уверяю!
Опыт - полезная штука. Но он требует чтобы его периодиски кормили… особенно в современном мире…
Что вам сказать тут… ааа… вспомнил. Счас, организую…
Начну с того, я тот ещё КПК-шечник… Пользовался ещё КПК-шками со времён WinMobile 2003. Когда у меня появился O2 XDA Flame с экраном тоже на 3.5" - то я сразу стал понимать, что такое подсветка в ракурсе энергозатрат. Читая форумы с КПК в транспорте я понял, что уровень подсветки дисплея влияет на расход энергии АКБ самым можно сказать драматическим образом. Но это были мои субъективные пользовательские догадки. Но потом, я нашел численное подтверждение своим догадкам. Вынужден цитировать отсюда:
Всё об аккумуляторе
Акумулятор - 1620мА/ч
- Включаем ДжПРС - 175-180
- Блютуз - плюс 20мА.
- Самые большие затраты энергии - подсветка - при максимуме подсветки - 350мА
- ВайФай - 650 мА!
- При отсутствии подсветки , с выключенными ВайФаем и блютузом, включенным телефоном, выключенным ДжПРС, включенном power saving - девайс ест приблизительно 110-120 мА.
- Включив подсветку на минимальный уровень получаем 165мА
Если использовать минимум подсветки и пауэр сэйвинг, и еще минимальную задержку до выключения подсветки - до вечера вполне хватит.
В этом режиме - я разговаривал сегодня по телефону 2 часа 25 мин. Всё это - с момента вчерашнего дня - 3 ночи, когда на девайсе было 87 процентов заряда.
И так. Рассмотрим числа. Есть две опорных величины: 350ма и 165ма. Эта разница - разница токов на минимальный свет и на максимальный свет. Т.е. мне тут не важно сколько там стоит LED. 6,7,8… Меня интересуют общие затраты тока на подсвет дисплея. И так получаем 185ма. Надо отметить то, что 165ма это при включенных LED на минимум. Т.е. это можно зачесть в дань неидеальности Step_Up преобразователю. Но даже если так, цифра 185ма никак не коррелирует с приведённой цифрой “15-20 мА”.
Т.е. если считать примерно, и грубо… то если диодов 6-ть, то будем иметь 30 ма на один диод.
Однако …! Скажу я вам…
Если нет доверия к FAQ по приведённой мной ссылке, я могу лично промерить токовые данные на двух ещё живых КПК с экранами 3.5"
Но мне почему-то кажется, что данные я просто уточню лишь немного.
Эксперементировал много, разобрал диспеев огромное количество от самых маленьких и древних, до огромных современных от комуникаторов. Взять тотже экран от 5800 размеры 40*70мм, а светит словно фанарь уже при 10мА (от кроны)
Хороший опыт, но я повторюсь - у меня есть устройства на руках, по факту токовый режим в 14 ма на один LED выбран мной как очень щадящий. Мои наблюдения коррелируют с данными с других форумов по КПК.
В качестве преобразователя можно использовать TPS61041DBVR
Премного благодарен. По мне, дать название микросхемы - всё равно что дать рекомндательное письмо. Спасибо. Зачитаю на досуге…
Круто! Читаешь - радуешься! (Эпистолярный - жанр “письма”).
Рад поднять настроение, даже если работаю клоуном. Честно.
О!! блин… а у меня, по литературе твёрдая пара была в школе… Вот оно где потребовалось: литературные жанры… 😃
Но как конструктор (а я именно такой в электронике, всегда борюсь за каждый милливатт) ставлю большой крест на выборе параллельного питания.
Очень, очень вас понимаю.
Тут я боролся как мог чуть-ли не за каждый микроампер…
Да и тут - тоже… Вот, ещё…
Перфекционизм в данном вопросе меня порой загонял в тупики, что доделать проект было подчас очень трудно и долго. Если бы я делал на продажу - я бы так не делал как я писал в первом сообщении этой ветки. Это отчасти желание скорее приступить к фотографированию прошивки ВитГо, нежели рекомендация вида “делай как я !”.
Утверждение о том, что потери мощности в случае 1 и 2 почти сопоставимы - крайне не соответствуют действительности.
Да, я уже пожалел, что запустил эту пиранью в бассейн. Вот, один раз уже цапнула… 😁
Я поясню, что я имел ввиду. Начну с того что я писал и про 9-ти амперные диоды и про 10-ти миллиамперные… Да и вообще, полез вроде как везде. Если рассматривать случай : “школьник Ваня, сел паять светодиоды, и почитал как их параллелить при помощи балластных резисторов…” то это будет один случай. Но если взять конкретную задачу из моей жизни, то станет интереснее:
Есть одна банка Li_Ion, требуется от неё записать 4-ёх кристальный LED MC-E фирмы Cree и выйти на общую мощность по (“вторичным” цепям) примерно на 2Вт для создания туристического налобного фонаря. Есть два подхода (что-то напоминает уже, да ? 😉 ): У Cree MC-E есть возможность включать кристаллы как угодно. Все вывода - наружу. Всего четыре кристалла.
Решение первое фирменное, от мастодонтов рынка Linear Technology: берём LTC3453. Она нам позволит питать квсе кристаллы в неком параллельном режиме используя преобразование Buck-Boost. Но ! Если заметили, то все кристаллы подпаиваются непосредственно к самой микросхеме… Никаких резисторов. А где же всё это ? А куда оно подевалось ?! Резисторы там вырождаются в некие активные каскады, коих там 4-е. Рабочая тока на ВАХ выбирается динамически и плавает в зависимости от заданных режимов и применённых LED. Очень интересное решение. Очень… Оно позволяет как-бы попадать ниткой в очень мелкое ушко иголки (это очень образно). Т.е. если так работать - то потери настолько минимальны, насколько это вообще возможно.
Решение второе фирменное, от мастодонтов рынка Linear Technology: 😉
Применяем LT3477 и все кристаллы зацепляем в последовательном включении. Мерседес… да и только ! Мне нравится ! Только вот при приближении к заветным 3V на банке - эффективность большинства Step-Up решений начинает подвергаться испытаниям. Но… это живые, работие решения.
Так вот, на каком-то этапе, размышляя о сутьбах… (нет не родины…) о сутьбах моего проекта - я стал затрудняться в оценках потерь для того или иного решения. Согласен, это очень частный случай. Да. Но он мне попался в жизни, и мне пришлось думать о его реализации. Т.е. это не выдумка высосаная из пальца. Питать большое число кристалоов малым током - это возможность работать в той области, где график светопроизводительности Lm/W имеет больший “горб” нежели на больших токах. Вот…
И… прямой вопрос: как вот сравнить эффективность двух решений, для питания от одной баночки (LT3477 vs LTC3453) ?
Вы всё ещё уверены что LT3477 даст более высокий КПД ?
Возможно, стоит рашибиться в лепёшку из-за пары процентов… да… Наверное стоит. Но увы… это не мой путь.
Именно это я и хотел сказать, когда писал про сопоставимые потери для случая один и случая два. Потери действительно будут сопоставимы. Другое дело - что общих случаев почти не бывает. Везде есть частности. Прошу меня простить, если я как-то запутал ситуацию, но она имеет место быть.
Учитывая источник питания 2S, выбор диодов с падением 3.5V удивляет… Рынок изобилует в этом плане…
Да, изобилует. Только вот у меня весьма объективные сложности купить на замену новые LED такого-же форм-фактора как стоят фирменные (например я захотел синие). Если я вам вышлю макро-фото фирменных светодиодов от HP - вы мне сможете сказать из марку и чем их заменить ? Предупреждаю, они там ооочень не простые. И под них, самое главное, на распределительном световоде отгравирован некий рисунок, который призван компенсировать световые градинты от установленных LED. Так что, замена диодов возможна, но с существенными оговорками и возможным ухудшением картины равномерности световой картины на экране.
Если же речь идет о диодах, имеющихся в наличии - то хозяин-барин, можете смело тратить на подсветку до 30% и выше от запаса батарей…
75ма - 30%…
хм… Я могу потратить и один ампер на подсветку, и даже в этом случае время работы аппаратуры будет при моей батарее - два часа. Но, дело в том, что 1А - много и не надо, и даже в этом экстремальном случае я ограничен временем полёта. И ограничение времени полёта никак не связано с самим пультом, оно связано больше с моделью. Дело в том, что я всегда ставлю всё на подзарядку после возвращения домой. Я думаю, многие так поступают. Зарядил и точка. Есть уверенность. Гадать не надо… Кому надо рисковать лишний раз и оказываться в поле с полу-дохлой батареей ? Это в конце-концов опасно…
Мне нравится делать импульсники. Но тут, признаюсь, меня преследует некая фобия. Я - велосипедист. Точно знаю, что фирменные, дорогие, цифровые беспроводные вело-компьютеры глохнут в радио-эфире когда на вел ставят вело-фару питаемую от импульсного источника стабильного тока. Эта проблема так же не надумана. Много людей с этим попались и не знают что делать. Факт остаётся фактом. Умение совместить по EMI радио-устройство и импульсный источник - довольно интересная задача. На вело-форумах это обсуждаемая тема. Глохнут кардио-мониторы…
Так что, я хоть и ставил импульсник уже раз, но что-то меня коробит в этом месте.
Если кто-то из вас парни может сказать - как гарантировано избегать конфликта радио-пердечи и импульсного преобразования - буду очень рад. Просто тема электро-магнитной совместимости - для меня тёмный лес. Всё - сплошные фобии… И резустор уже в радость, и десять резюсторов тоже в радость… 😦
И я туда же… Сделать Step-Up импусник генератор тока на копеечной 34063 пара пустяков. КПД для таких токов будет очень высокий. Да и требований к пульсациям никаких. В этом случае потери умножаются на много меньше 1-цы… 😃
34063 - звучная штука. В прямом смысле этого слова. У меня что-то сней не сложилось… Не сложилось и с MAX1627 (тот же принцип PFM). Меня бесят эти тцыканья… и призвуки всякие. Постоянное ощущение того, что что-то ты недоделал. Видимо, опыта у меня нихрена нету в приготовлении этих “кошек”.
Прошу помощи;
Схему под 6-ть White LED нарисуете ? Питание - 6…9V, ток стабилизации LED: 10…30 ма (чтобы можно было им хоть как-то управлять, ну, резюстором что-ли…) Заранее благодарен.
Раман, надеюсь … это просто опечатка…
Ой, извините! Конечно опечатка! Ни в коем случае не хотел Вас обидеть!
Хороший опыт, но я повторюсь - у меня есть устройства на руках, по факту токовый режим в 14 ма на один LED выбран мной как очень щадящий. Мои наблюдения коррелируют с данными с других форумов по КПК.
Сейчас ничего не могу продемонстрировать, так как нахожусь в отпуске. 1 февраля выхожу на работу, тогда и смогу продемонстрировать, что подсветочный модуль от Нокии 5800 Замечательно светит уже от 10 мА.
Премного благодарен. По мне, дать название микросхемы - всё равно что дать рекомндательное письмо. Спасибо. Зачитаю на досуге…
Я просто сам использовал эту микросхему для того чтоб запитать подсветку дисплея от Сименс S65
…смогу продемонстрировать, что подсветочный модуль от Нокии 5800 Замечательно светит уже от 10 мА.
Классно, только я так и не понял - как повторить данный успех ? Вероятно, там используются какие-то суппер-дрюппер диоды. Но если я буду пытаться менять диоды - я сто пудов попаду на неравномерное светораспределение по экрану. Уж лучше работать на конском токе и ровно светить…
Как альтернатива - я тогда посмотрю нельзя ли прикупить отдельно готовый модулёк подсветки от Nokia 5800. Вероятно, он продаётся отдельно и по размерам дисплея, он должен прикольно подходить… Хотя, хрен его знает…
Тут такое дело ещё - одно дело, под ногами “мусор” подобрал и сделал экран, а другое дело заказывать чёрт знает откуда… ждать… платить…
Я просто уверен, когда я приду в ремонт сотовых и буду интересоваться таким модулем - мне так вломят ценник, что я не захочу туда вообще суваться… Я уже так делал как-то. Потом на eBay лез и искал тоже самое в три цены ниже. Но сроки… жесть…
В общем, всё как обычно. Перфекционизм - он вечен. Надо уметь обходиться тем, что есть, а то вечно будешь душить себя своими же бесконечными задумками и хотелками.
То что Вы не сможите нигде купить модуль подсветки это 100%. Их отдельно не бывает! Я так же как и Вы разбарал раздавленный дисплей, только не отвёрткой, а скальпелем. А по поводу ремонта сотовых, это Вы правильно мыслите. Когда в мастерской меняют дисплей, его же хозяену не отдают, но и не выбрасывают в ведро тоже! Вот такие раздавленные дисплеи и нужно спрашивать!!!
А размер такого дисплея я уже писал приблизительно 40*70мм. Модуль подсветки влез впритык под матрицу графического ЖК индикатора с разрешением 128*64 точки.
…Вот такие раздавленные дисплеи и нужно спрашивать!!!..
Ну, всё. Всех задолбаю в ремонтных мастерских. Пощёлкаю “тумблерами” в голове, и пойду в атаку… 😃
А вообще - я на каком-то там небе… Закончил монтажныые работы. Результат - обалденный. Большего - я и не хочу.
Ну, всё. Всех задолбаю в ремонтных мастерских. Пощёлкаю “тумблерами” в голове, и пойду в атаку…
Не особо понял…😵
Не особо понял…😵
Я имел ввиду то, что как правило, так просто не дадут доступ к телу мастера. Придётся сначала пройти менеджера или администратора-приёмщика и с ним объяснится… А уже потом ещё раз с мастером по второму кругу.
Т.е. на это некую наглость что-ли… Не люблю такие мероприятия, надо как-бы за рамки выходить.
Роман, ну это дело каждого. Бывают ведь и маленькие ремонты сотовы, где сидит один-два человека которые и есть ремонтники, менеджеры, администраторы. Почему в такие мастерские несходить. Ну а насчёт цены, я думаю что мусор и так отдадут. Ну это моё мнение и видиние ситуации.
Ну это я так собственно, для общения. А так, если Вы сделали и вас устраивает результат, то почему не оставить как есть. Ну а после 1-го февраля обязательно продемонстрирую модуль от нокии5800.
Роман, ну это дело каждого. Бывают ведь и маленькие ремонты сотовы, где сидит один-два человека которые и есть ремонтники, менеджеры, администраторы. Почему в такие мастерские несходить.
Надо поискать… пока таких не видел, но уверен что найду.
…обязательно продемонстрирую модуль от нокии5800.
Отлично ! Жду релиз BackLight от нокии… бррр… от Марка Антония… 😃
----
Раздолбай свой Нокия ! Сделай подсветку на RC-пульт !😁
На тумблер вешать будете?
На данный момент, всё включил на постоянку. Мне - почти всё равно. Система питания у меня позволяет так жировать. Да мне много и не надо. Регулировка уровня яркости по итогу - снимет все вопросы.
Когда появится просвет во времени - соберу сенсорное “колесо” на базе AT42QT2160 и прилеплю его сзади аппаратуры. Точнее, оно будет работать через пластик. Это веть настоящий сенсор ! Ну, или сделаю слайдер а не колесо. Причём, AT42QT2160 содержит PWM-блок для регулировки яркости дисплея. Т.е. задача реализации сенсора регулировки яркости дисплея тут будет просто учебной. Пока ещё, сенсорные изделя я не реализовывал. Но в успех верю как в божий день.
Такое колесо есть в Futaba 8ch на 2.4ГГц.
Поздравляю, Роман! Результат монтажа - задушевный! Почему-то только шрифт синий… контрастности не трогал? Или хитрый спектр белого именно так проникает через затемненный ЖК? Для меня - это открытие… А по поводу 30% - аппаратура в среднем потребляет 180-250 мА (если передатчик не зверь), от этого и проценты… (А по литературе - зря вам оценку занижали за сочинения, серьезно). Ждем фотки с подсветкой…