Контроллер для коллекторного двигателя, подключаемый к приемнику.
вот этот вариант
Какой?
прошу прощения, вариант на PIC12F675 (также вижу что люди собирали, были проблемы, но с новой прошивкой в архиве “Lin_rev.rar” все приходит в норму говорят.)
Ваш алгоритм работы можно реализовать с пмощью V-Tail микшера.
Собрать регуляторы хода, до 15А. Исходя что у вас ток моторов будет где то 10А.
Схема регулятора что на этом сайте, кривая как турецкая сабля, и 15А не потянет. Есть схемы с более надёжны.
Вообще всё это сложно. Что бы получить отличные результаты, у меня ушло несколько лет. Когда я “Две собаки съел”, в схемотехники регуляторов.
Читай тут: rcopen.com/forum/f8/topic174497
И тут: rcopen.com/forum/f8/topic127064
Какие аккумуляторы использовать хотите?
аккумуляторы будут пока в количесве 2-х штук 12вольт 55ампер, находится будут на суше. про проводам сначала передам 220 вольт переменки, а внутри аппарата преобразую в 12 постоянки. по v-tail микшерам спасибо, даже не зна что эт уже придумано. а что насчет регулятора, просто в этих темах так много всяких схем, и т.д. - нет-ли уже апробированого варианта, вот атмеги8 и 16 я уже шил, может и на них что хорошее есть.
… в виду общности темы, опубликую тут свой опыт.
Нужно было сделать для своего джипа, а так же для авто и судомодели друзей -
простой регулятор для коллекторного мотора с реверсом. Ничего подходящего из недорого на ХК не продавалось, потому взялся делать сам. На старых материнских платах от РС полно разных MOSFETов с N-каналом. При этом у них приличные токи, скажем 2SK3918 чуть ли не до 100Амп в импульсе.
На этом сайте есть схема регулятора, но там в верхних ключах - P канальные транзисторы - что дорого и сложновато найти мощные (и для мощных MOSFETов врядли без драйверов, прямое управление с МК подойдет, емкости затворов таковы, что просаживают выходы МК), и второе - PIC контроллер и нет исходника. Так не интересно. Мне хотелось бы под Atmega 😃
Поэтому, привожу свою схему и исходник, здесь в частности для Atmega8, но легко может быть модифицирован под другие подходящие МК
Про DC-DC, …я нашел на работе в одном сгоревшем контроллере (примерно такой - www.chipdip.ru/product/re-0505s.aspx). Где еще брать, не знаю, у нас детали не продаются. Пробовал делать сам (для чего Таймер0 у меня генерит меандр), но толку не много и муторно. Придется заказать. Добавлю, что желательно. чтобы 10-12В на их выходе было, даже те МОСФЕТы что допускают управление логическим уровнем (5В) - рекомендуют им давать всеже 10В или выше в пределах даташита, для более хорошего их открывания и уменьшения их сопротивления в открытом состоянии (что дает отсутствие выделения тепла на них).
Оптроны подойдут любые.
Работало все от Li-Po 3S 2300 20C
Регулятор отлично пахал, пока я сам по неосторожности не повредил Dc-Dc преобразователь на плате во время тестовых заездов. Однако все летало. буксовало, тормозило за счет диодов и рекуперации на ура. Грелась только 7805 немного, транзисторы нисколько.
Делай на Меге 8, раз знаком с Мегами. Только сейчас Мегу 8 не купить, говорят их сняли с производства. Но если купишь или у тебя уже есть Мега 8, то вот:
rcopen.com/forum/f8/topic127064
18 пост. Я эти регуляторы сам испытывал, там всё написано. Там два вида регулятора, 8-ми транзисторый, и 4-х. Делай который 4-х, он ампер 15-16 тянет, желатлеьно с радиатором. Радиатор от Пентиума 1, подойдёт хорошо, или подобный. А СТОП! Ты же можешь сделать водяное охлажденеие, тогда вообще красота. А то от радиатора толку мало, внутри твоего судна, обдува не будет ни какого. Лучше тогда водяное охлаждение.
Вот тут, МаркАнатолий как раз делал водяное охлаждение, есть отличный пример в фотках.
rcopen.com/forum/f8/topic127064/81
Только у этого регулятора есть отсечка резкая, которую тебе нужно вообще отключить. А то она резко отрубает, и пока газ в нейтраль не выставишь, регулятор не даст опять стртануть моторы. Ты просто отсечку сделай как будто бы на 2 банки Li-po, это R8 = 22 K, напряжение отсечки будет около 6В, до такого напряжения твой аккум не дойдёт.
Если Мегу 8 не найдёшь ни как, то можно на PIC16F876 сделать, там дальше в той же теме есть схема и прошивка, плата, правда под 8 транзисторов. Можно передделать под 4 не проблема.
про проводам сначала передам 220 вольт переменки
А не опасно ли? Если где то изоляция будет плохая то трындец всем кто будет в воде! Может тогда лучше сделать трансформатор на суше 220 в 220, что бы гальванически развязать от сети твой аппарат, или лучше всего трансформатором на суже сделать 48В, это считается безопасное напряжение для человека. А в судне с 48 переменки в 12В постоянки преобразовать. Ну смотри сам, это твоё дело и твоя жизнь. Мы предупредили.
о v-tail микшерам спасибо, даже не зна что эт уже придумано
Дак давно уже, он используется для модели летающее крыло, там руль высоты и элероны, это одно и то же. Если аппарутра компьютерная, то в ней можно включить такой микшер, но есть одно но. Этот микшер в аппарутрах, может включаться только на определённых каналах, и ни как не переделать. И лучше использовать в модели отдельный, его можно подключить к любым каналам, заморочек меньше.
А забыл сказать.
Файлы lay - печатная плата, отрывается программой SprintLayOut 5.0.
Файлы spl7 - схемы, откр программой SPlan 7.0.
Все проги бесплатны и легко находятся и качаются в инете.
Регулятор в Посте 10, много току не даст. У него все 4 транзсиора N-FET, особенно плохо если N-FET верхние, нижние и должны быть N, а верхние только P-FET. Такой регулятор потянтен максимум 5-6А. Дальше он будет страшно греться, особенно верхние транзисторы, т.к. они будут недооткрываться. Не поможет да же DC-DC преобразователь. Я раньше через это всё прошёл. Такие схемы с где все транзисторы N, существуют, и та же тынут большой ток, но там нужны специализированные драйвера, типа IR2103, которые могут создавать отдельный источник питания, для открытия верхнего транзистора, за счёт буферного конденсатора.
В моих схемах используются драйвера IR4427 или 4428. Они то и дают правильно открытие транзисторов. Об этом я уже писал на этом форуме, что и почему. Ещё раз, N-канальники в верхнем плече, это прошлый век, тем более открывать все транзисторами оптронами, это вообще …слов нет. Более 5А не выжать.
N-канальники верху конечно схемотехнически не айс, но Р нет под рукой, и мы не министерстве культуры 😃. Зато N - валом кругом.
А оптроны то чем не угодили? 😃 что с ними не так в отличие от буферных транзисторов скажем? ШИМ в 16кГц держат на ура и еще в 50 раз выше потянут,
зато развязка от МК, в случае сгорания мосфетов до МК ничего не долетит, наверно…😃, кроме того, специфика включения управляющих светодиодов упрощает как схему, так и код и при этом однозначно исключает одновременное включение плеч, т.е. КЗ. А также меньше резисторов и т.д и т.п…
…и не понял, почем DCDC не поможет - если он относительно истоков по правилам схемотехники обеспечивает напряжение для полного их открывания - до долей ома…
Но да. на больших токах не испытывал. Греться конечно скорей всего начнут - скорей всего придется либо добавлять в параллель, либо радиатор, а если верхние в параллель - то мощнее DC-DC потребуется чтобы зарядить удвоенную затворную емкость мосфетов, а лучше, купить на ХК и не париться, выйдет то на то, зато проще 😃 Продавались бы слаботочные на ХК я бы делать свое поделие не стал.
Сейчас вспомнил, прогонял на 2х лампочках 21Вт…т.е. ток под 4Амп был - ничего не грелось. …найду на днях новый DCDC, посмотрю какой ток потянет без сильного разогрева.
ШИМ в 16кГц держат на ура и еще в 50 раз выше потянут,
Вот это ты не прав! 16кгц, тем более больше! Не будет успевать быстро заряжать и разряжать ёмкость затворов транзисторов, тем более через медленные оптроны! Ведь при работы транзистора от ШИМ, нужно быстро заряжать и разряжать ёмксоть затвора транзистора, в идиале, восхождение и спад импульса ШИМ должно быть как можно круче, именно в этот момент, в моменты заряда и разряда ёскости затвора, и греется транзистор. На практике, ШИМ имеет вид трапеции, и эта трапеция зависит как раз от мощности драйверов. Если эти драйвера сделанны из оптронов, то трапеция будет такая что он греться начнёт на 5А. Те мне вот чешешь, а я ведь это всё прошёл, и оптроны и всё остальное, что ты там в 10 посту наворотил.
И 16 кгц, оптроны не раскачают ёмкость затвора ни когда нормально.
Что дают драйвера IR, у них на выходе полевики N и P. т.е. при открытии и закрытии, ёмксоть затвора заряжается и разряжается через полевики внутри драйвера, и чем мощнее эти полевики, тем трапеция ШИМ будет круче и менше греться транзитсор, а значит можно пропустить больший ток через него. Драйвера IR4428, тянут 1,5А на выходе! Что даёт очень крутую трапецию. На осциле она да же не заметна.
Моя последняя разработка, на 16F876, я выше упоминал о ней, тянет 5 витковый мотор! Я да же не знаю сколько это ампер, но там аккум 2 банки LI-po 4Ач, думаю ампер 50-60. Частота ШИМ, специально была выбрана не высокой, 500 гц, всего. Вообще частота ШИМ ничего не даёт. Вот ты так говоришь о 16 кгц, типа круто, а что круто то? Такая высокая частота только проблемы вызывает. Единственно бесшумно мотор крутился, что бы ШИМ в 16 кгц не слышно было? Поверь 500 гц, то же не слышно. Да это и не важно для модели, важнее надёжность работы, максимальный рабочий ток.
зато развязка от МК, в случае сгорания мосфетов до МК ничего не долетит, наверно.
Поверь, если не делать оптроны и сгорят транзисторы, то до МК то же ничего не долетит, проверенно мною лично. Эта глупая перестраховка тут вообще ни к чему.
…и не понял, почем DCDC не поможет - если он относительно истоков по правилам схемотехники обеспечивает напряжение для полного их открывания - до долей ома.
Но да. на больших токах не испытывал.
Я с таким типом регултятора ставил эксперименты всякие разные, и всегда результат один, начинали греться всегда только верхние транзисторы, когда как нижие ещё холодные. Ведь мы говорим о токах 10А и выше, там всё что в 10 посту не подойдёт. А для 5-ти ампер вполне.
Можете посмотреть мою последнюю разработку на 50А: rcopen.com/files/4c1aea4299707300771b1958
а я как раз и привел опыт для тех кому до 10ти 😃… и вовсе не собирался претендовать на некую уникальность конструкции. потому что свыше 10ти…скажем под 50-60Амп - делать свой регуль - изобретать велик, на ХК они есть и не дороже чем самому делать.
Второе.
я ничего никому не чешу и ничего никому не навортил…
Третье
я нигде не говорил что 16кгц это круто.
четвертое
16кГц раскачают, если давать хороший ток. У меня нет токоограничивающих резисторов в цепи управления затворов верхних ключей. про перезарядку емкостей затворов в курсе, так же как в к курсе про постоянную времени RC цепочки.
На осциле я тоже не вижу страшных трапеций…один прямоугольник.
пятое.
у вас верхние греются, потому что в схеме по ссылке выше (предыдущей) 10ком резисторы в цепи затворов верхних ключей…с таким резистором полевик будет закрываться долго и нещастно 😦 … вот поэтому при хорошем токе у вас верхние греются пока нижние еще холодные. Вам даже понадобилось вводить секундный тормоз при переходе на реверс, чтобы гарантировано превзйти это время RC цепочки и не устроить КЗ…через которое видимо вы и проходили. …и DC-Dc лучше включать относительно истоков, а не по схеме с вольтодобавкой…велика склонность к прогару…проходили, да.
в последней вашей разработке все прекрасно. потому что N и P мосфеты. Плюс к ним правильные драйверы.
Я может быть резковато ответил, и раскритиковал вашу схему, но просто напросто, речь то шла, о 120 Ватт моторах (см. 1 пост), это примерно 10А, при 12В. А вы показываете схему котрая на таких токах работать врятли будет нормально, тем более регулятор хода по току нужно всегда брать с запасом, а в вашей схеме не то что запаса нет, она на 10А врят ли потянет, я уже не говорю о 15А. По этому у меня такая реакция была на вашу схему в 13 посту. Уж не серчайте… Я больше хотел вам помочь, увидеть ошибки в схеме, и помочь топик-стартеру. Просто разработками регуляторов хода я уже лет 7 занимаюсь, начиная со схемы, заканчивая прошивкой. Так что я в этом вопросе поднатаскался, и начинал я как раз с таких схем как у вас, и мне глаза режут оптроны, и N-FET в верхнем плече.
Для нормально открытия верхних транзисторов, есть драйвера для открытия верхних и нижних транзисторов, когда верхние N FET. Драйвера эти называются HIGH AND LOW SIDE DRIVER. Я раньше уже задавал вопросы на этом форуме, по этому поводу. И были мнения компетентных людей в этом вопросе. Вот к примеру: rcopen.com/forum/f8/topic58680 И вот: rcopen.com/forum/f8/topic85866
Только там картинок не осталось, давно это было.
А не опасно ли? Если где то изоляция будет плохая то трындец всем кто будет в воде! Может тогда лучше сделать трансформатор на суше 220 в 220, что бы гальванически развязать от сети твой аппарат, или лучше всего трансформатором на суже сделать 48В, это считается безопасное напряжение для человека. А в судне с 48 переменки в 12В постоянки преобразовать. Ну смотри сам, это твоё дело и твоя жизнь. Мы предупредили.
это я привел для тестов в бассейне - конечно в открытой воде не будет таких напруг, эт пока.
блпгодарю за обьяснения. сейчас поеду за деталями для регуля из 18 поста. спасибо за подсказку па атмегам - куплю их с десяток.
и ещё, где достать движки, желательно одинаковые, мощьностью и напругой уже указаной, и с диаметром не толще 6-7 сантиметров. а то пока один есть, но он один для тестов, а надо будет от 4 до 6.
Я больше хотел вам помочь, увидеть ошибки в схеме
😃
ошибки как раз в вашей схеме, в 1м варианте (пост 18) с N-фетами у вас одна грубая ошибка плюс одно излишество, которые кстати несколько взаимосвязаны, плюс один моментик…а в последнем варианте ошибок нет, но есть одно излишество + один моментик.
В моей схеме ошибок нет…но вы слушать не стали…10амп для моей в отличие от вашей схемы - не проблема.
ТОо что вам не получилось сделать, не значит что не получиться у других. Вы просто не увидели ошибки и списали на трапецию, оптроны и N-феты вверху, а дальше психологический момент утвердился, что с N фетами такое не возможно. Возможно, надо грамотно _схемотехнически_ просто проектировать и прикидывать что к чему. Вы грузите меня про трапецию оптронов, а сами ее допускаете в своей безоптроной схеме нижних ключей…вобщем ряд ляпов и следом неверные выводы.
Сергей, я хочу затронуть тему о питании, вы хотите испльзовать 220В - это опасно, есть более рациональный как мне кажется способ (если конечно позволят габариты и запас плавучисти ваше лодки). Ставите один АКБ на борту, и постоянно его подпитываете через провод, но уже как сказали выше 48 или 24 вольтами, через преобразователь естественно. Суть вот в чем, вы ведь не постоянно использует все двигатели на полную мощность, (если это конечно не подводный болид), а в среденм порядка 40-50и процентов,так вот передаете по проводам эти пятьдесят процентов - и провод нужен тоньше и напряжение можно взять меньше, а при пиковой нагрузке подключается акб или наоборот. Рассмотрите этот вариант.
1Dimon1, а это идея мне нравится. буду в этом направлении думать, как раз и скорректирую плавучесть, а то у меня все обьемы в лодке легче воды, а тут и не надо ставить свтинцовые баласты-их акумы заменят, но тогда нужно найти плоские акки, буду рыть в этом направлении.
Кстати, что вы там соритесь, я так понимаю, обе схемы рабочие и при правильном повторении работают без проблем. Здесь-же чисто выбор предпочтений пользователя, исходя из его элементной базы. А если что не устроит- всегда можно собрать другой вариант. Спасибо вам.
ubd, скажите пожалуйста, как называются 2 транзистора на схеме, вокруг которых резисторы по 1 Ком, а то не нашел названия. И еще, в моем случае при 10 амперах на мотор можно будет поставить всего 4 irl2203? Собирать буду на меге в dip корпусе, поэтому плату буду разводить сам.
И еще обьясните незнающему, для чего стоит dc-dc преобразователь.
Где какие транзисторы? Ты про какую схему?
Кстати, Мега 8 в DIP корпусе и платанарном - разные, нужно узнать точно, программа под какой корпус? Если про мою схему, там только в планарном. В схеме Windk, без понятия под какой корпус.
И еще обьясните незнающему, для чего стоит dc-dc преобразователь.
Это тебе знать не нужно. Долго рассказывать теорию. Просто собирай как есть, и всё будет работать.
Если Windk не лень объяснять, может он тебе расскажет.
Слушай, Windk, я сейчас посмотрел внимательно твою схему, и понял, что она то же имеет право жить, и тянуть 10А и выше. Я был не прав, я думал у тебя там DC-DC преобразователь, относительно минуса питания работает, а оказалось он работает относительно истоков верхних транзисторов. Тогда я всё понял, если использовать оптроны, и выход преобразователя будет гальванически равязан от батареи, то всё будет работать, и верхние транзисторы будет полностью открываться на любых токах. Это как в драверах для верхнего плеча IR2110, или подобных. У них то же получается отдельный источник питания за счёт буферного конденсатора, и он как раз, относительно истоков верхних транзисторов. Только есть одно но, сколько стоит такой DC-DC преобразовтатель, на сколько я знаю они не дёшевы… Какая марка его? Что бы цену посмотреть.
И еще, в моем случае при 10 амперах на мотор можно будет поставить всего 4 irl2203?
Этого достаточно.
ubd, в 18 посте темы про регулятор была выложена , как я понимаю, вот эта схема. (хотя у меня уже закрадываются сомнения, так как там тоже dc-dc преобразователь.
вот в этом архиве:
Эту схему ты вообще не трогай. Ты там ReadMe читал? Это изначальная схема автора прошивки. Её делать не нужно, она кривая. Там есть ещё две схемы, это и есть мои версии, у них расширение spl7 - это файлы схем, и к ним две печатные платы уже разведенны, их расширение lay.
В названии файлов указан рабочий ток этих схем. Та которая 15А, эту и делай.
Я же писал в 11 посту вот это:
А забыл сказать.
Файлы lay - печатная плата, отрывается программой SprintLayOut 5.0.
Файлы spl7 - схемы, откр программой SPlan 7.0.
Все проги бесплатны и легко находятся и качаются в инете.
А мы с windk, обсуждаем его схему которая в послу 10. Просто так совпало, там то же есть DCDC преобразователь.
Сейчас глянул архив, там оказывается нет моего ReadMe, там только ReadMe автора. Это я в следующей версии ReadMe файл делал и там расписал всё.
Тебе нужны файлы:
Avto_reg_ATMega-8_15A.spl7 - вот эта схема
Avto_reg_ATMega-8_15A.lay - вот эта плата
Проц Мега 8, там планарные, в DIP не подойдёт.
ubd, благодарю. сплан скачал, схему открыл- все достаточно понятно. будем искать в планарном корпусе. Походу все детали тоже в смд искать- ок, будем в ногу со временем. Подскажи, где лучше заказать все эти детали, а то я в чипидипе кое что покупал, но мне кажется там некоторые вещи дороговаты.
www.kimkit.ru нормальная контора, хорошо работают с клиентом на расстоянии, в отличии от чипдипа. Только там по SMD сопротивлениям не всё есть, но есть близкие номиналы можно их. Например нужно 10К, а них есть 9.1К, можно его, примерно так. Только по поводу Меги 8 в планарном корпусе, не знаю, найдёшь или нет. Есть ещё система по поиску компонентов www.efind.ru , может там поискать.
в общем купил все детали для 1 комплекта и кое какие про запас для оставшихся 3-х. атмеги 8 взял в планарных корпусах, аж 4 штуки,резисторы все тоже в них, вот с кондерами неполярными осечка-только в ногами, но ничего, переразведу плату. дело пары вечеров. ( у нас в рязани с атмегами оказывается проблем нет- спрашивал-пропадали-ли- говорят нет, никогда. да и в наличии около 20 штук есть. п ривезут хоть 100) Все, осталось самое сложное - собрать. благодарю за поддержку, ubd.