Самодельный передатчик (часть 1)
Кренка L78L05ACZ (КР1157ЕН502), чёто греется. По прибору 70мА… Поставил кренку большую, тоже тёпленькая. Я думал, прикидывал потребление до 100мА. А получается… мультиметр врёт чтоли.
Включаешь - показания вольтметра бегут аш до 20,4В потом экран гаснет либо бегут строчки. На кнопки отвечает пиканьем.
И если шкалки по краям основного экрана это указатели положения ручек то они не шавелются. Подключил пока только 2-а резюка.
О чё-ёрт у меня Atmega128L 8AU, а значит до 8МГц.
*****! Надо Atmega 128 16AU(просто, без L).
Прозевал.
Переписывать софт, это дофига…
Прийдётся выпаивать и новую покупать.
Засада…
(
Вот выдержка из даташита на Atmega128:
Градации по быстродействию
– 0 - 8 МГц для ATmega128L
– 0 - 16 МГц для ATmega128
Возможно проц новый покупать придётся…
Программу переписать не возможно, она не будет работать на 8 мгц, быстродействия не хватит.
Включаешь - показания вольтметра бегут аш до 20,4В потом экран гаснет либо бегут строчки. На кнопки отвечает пиканьем.
Это у тебя контакт отходит. Это проблема не твоя, а экрана. Этот экран имеет недостаток. Он расчитан, что бы его прижимами к плате сотового телефона. И контакты прижимались к контактным площадкам платы сот. тел., эти контакты в свою очередь прижимаются к экрану, с внутренней стороны. Если просто припаять провода, к этим контактам, то прижима никакого нет, поэтому и отходит контакт. Нужно эти контакты прижать чем нибудь. А показания вольтметра регулируются соответствующим сопротивлением.
И если шкалки по краям основного экрана это указатели положения ручек то они не шавелются. Подключил пока только 2-а резюка.
Они и не должны шевелиться. Они показывают положение тримеров, а не положения ручек.
Поставил кренку большую, тоже тёпленькая.
Это нормально, проц ведь ток потребляет, потому и тёпленькая. У меня то же тёпленькая.
Господа, один короткий вопрос. (хотя не совсем по теме).
История.
Хочу расширить функции передатчика. Для этого необходимо купить резистор и подключить его в соответствующий разъем в передатчике. Капиталисты просят за переменный резистор движкового типа с проводом и клемой - 16 Евро 😃 !!! плюс пересылка 20 Евро и комиссия банка 8 Евро. 😵
Собственно короткий вопрос: каким подходящим сопротивлением должен характеризоваться переменный резистор? Передатчик ROBBE/FUTABA FX-18.
Спасибо.
Допустим Вам подскажут и у Вас получится (проблем не вижу).
Вы сможете отослать “братьям” буржуям наш совковый резистор в полной комплектации. Как подарок?
Ё! )))) 😃
Допустим Вам подскажут и у Вас получится (проблем не вижу).
Вы сможете отослать “братьям” буржуям наш совковый резистор в полной комплектации. Как подарок?Ё! )))) 😃
Поскольку передатчик собран как минимум “не в России” (не знаю чья сборка), логичным будет приобрести резистор тоже “ихний”, в “чипе” порядка 1 Евро, а может и меньше, щас не помню. Поэтому отослать наш совковый резистор не получится. Извини 😁
В передатчике уже предусмотрено место для резистора, поэтому нужен “ихний” (скорее всего) компонент. 😁
Тогда, заслать им рационализаторское предложение!
Как впихнуть за одно евро в ихний передатчик.
Может они не знают… 😂
Вдруг спасибо скажут.
)))
Извени за флейм, настроение неопределённое у меня…
каким подходящим сопротивлением должен характеризоваться переменный резистор?
Мне кажется что НОМИНАЛ этого переменного резистора должен быть аналогично имеющимся(и подключение тожа).
А корпус подходящим по размеру, тип - линейный (линейная характеристика изменения сопротивления от угла вращения).
Мне кажется что НОМИНАЛ этого переменного резистора должен быть аналогично имеющимся(и подключение тожа).
А корпус подходящим по размеру, тип - линейный (линейная характеристика изменения сопротивления от угла вращения).
Дело в том, что у меня нет схемы передатчика. Ума не приложу где такую схему можно взять. Я не знаю какой номинал у имеющихся. Подскажите, пожалуйста, какой номинал у обчных джойстиков. Возможно номинал одинаковый у джойстиков всех передатчиков или очень схож по значению.
Спасибо.
В передатчиках Futaba,HiTech,JR стоят резисторы 5кОм тип А(линейная хар-ка) у большинства других производителей думаю такие же. Замерь диаметр отверстия в корпусе передатчика. Этих данных более чем достаточно, что бы купить правильный резистор. Для обсуждаемой здесь схемы, подойдут так же резисторы “союзного” стандарта 4,7кОм и 5,1кОм.
Дело в том, что у меня нет схемы передатчика. Ума не приложу где такую схему можно взять. Я не знаю какой номинал у имеющихся. Подскажите, пожалуйста, какой номинал у обчных джойстиков. Возможно номинал одинаковый у джойстиков всех передатчиков или очень схож по значению.
Спасибо.
Блин! Возьми пожаста авометр (он же мультиметр, он же тестер ) и замерь сопротивление между любыми ножками перем.резистора (во всех комбинациях подключений (вроде 9 😛 )). Максимальное которое найдёшь и будет номиналом этого резюка. Это понятно (ну я мудрёно расписал… прикалываюсь) ?
Вот и всё, дальше дело механики…
Все вроде работает- я заметил на схеме после крен 2xC по 33пф. Читал здесь про какие-то глюки с такой емкостью. Заменить?
Да нужно заменить на 10 мкф. Там не 33 пф а 33 мкф стоит.
Трабл 1) Напряжение вольтметра на экране все время жутко дергается в диапазоне ±1.5 вольта от напряжения на батарее
Возможно у переменного сопротивления R14, полохой контакт, поробуйте его покрутить, из стороны в сторону. После выставте напряжения вольтметра на экране, сравнив его с реальным напряжением на аккумуляторе. Если всё ровно будет дёргаться, то замените его. Номинал 22К.
2)таймер так и не заводится- выставляю, перезапускаю передатчик- и стоит как вкопанный. Так понимаю- прошива старая?
Прошивка не причём, в плане того что само по себе она не глючит. Видимо она глюканула из-за того что до и после крена, 33 мкф стоит. Поставьте 10 мк, как я писал выше, и перепрошейте проц. Иначе от глюка не избаветесь.
Хочу расширить функции передатчика. Для этого необходимо купить резистор и подключить его в соответствующий разъем в передатчике. Капиталисты просят за переменный резистор движкового типа с проводом и клемой - 16 Евро
Если он движкового типа, то найти советский будет трудно. Таких возможно нет. Я имею в виду пипоразмер. А номинал, скорее всего 5К. Можно поробовать поставить любой вращательного типа, просверлив под него отверстие. Я думаю Если получиться, то это будет самый дешёвый вариант…
Тока экранчик(изображение) мигает.
Само “тухнет” через пару минут…
Показывает напряжение 0 В.
Ну я с этим теперь копаться буду…
ДжЁйстик заслуживает отдельного уважения ! Респект! 😁 😁 😁
Купил контроллер в Микронике 145руб., в других магазах она по 235-330р.
Если установить на AREF 3В то резюки криво работают.
Ставишь на полную (около 5В) более менее калибруется.
При вращении резюка “газа” показанания вольтметра (на экранчике) меняются кагда как от 6,6В до20,4В.
Есль вращать резюк для калибровки вольтметра вообще ничего не происходило никогда(замерял напрягу на ножке- всё в ожуре)
Может я не так както прошиваю? В понипрогсе… Сперва девайс, потом еепром, потом биты конфигурации?
Как прошивать совершенно без разницы.
При вращении резюка “газа” показанания вольтметра (на экранчике) меняются кагда как от 6,6В до20,4В.
Здаецца мне что чтото не то с питанием аналоговой части контроллера. проверьте надежность Uref и аналоговой земли.
Программирование не причем. Где-то или залип или с номиналами ошиблись.
Покажите схему по которой вы делали.
Если установить на AREF 3В то резюки криво работают.
Ставишь на полную (около 5В) более менее калибруется.
При вращении резюка “газа” показанания вольтметра (на экранчике) меняются кагда как от 6,6В до20,4В.
Есль вращать резюк для калибровки вольтметра вообще ничего не происходило никогда(замерял напрягу на ножке- всё в ожуре)Может я не так както прошиваю? В понипрогсе… Сперва девайс, потом еепром, потом биты конфигурации?
А мне кажется что прошивка точнее def.c не под вашу плату.
покажите плату и прошивку. 😒
Хочите фоты … извольте, пришлочь промыть и подровнять(особо не старался)
Мне кажется что дело в софте.
Файлы платы и принципиалки мне не вставить.
Назывались Coder(печатка) и Coder+Плата сопряжения(схема).
При калибровке “газ” двигается с задержкой, какбы очень растянуто.
Установил программу PPJoy она Пульт, как джойстик для ПК делает. Добавил джойстик в игровые устройства ПК.
При калибровке 3 канала работают удовлетворительно. Но прогнать не в чем - FMS почемуто не видит такой джойстик.
При вращении резюка “газа” показанания вольтметра (на экранчике) меняются кагда как от 6,6В до20,4В.
Есль вращать резюк для калибровки вольтметра вообще ничего не происходило никогда(замерял напрягу на ножке- всё в ожуре)
Дело в том, что входы АЦП, А7 (pin55) - газ и А8 (pin 54) - контроль батарей, расположены рядом. Посмотрел на вашу плату, думал “сопля”, т.е. замкнуты 54 и 55 ноги, но вроде всё в порядке. Хотя не мешало бы их прозвонить прибором, на всякий случай. Думал, что в прошивке ошибка, сейчас проверил, всё в порядке. Всё совпадает со схемой и печаткой. Что ещё нужно? Поробуйте ещё раз HEX записать в проц. Я его по новой скомпилировал, он точно, совпадает со схемой и печаткой.
На картинке скриншот программы AVR-студио. Открыт файл def.c, там видно на какие входы АЦП, что подключено. Можете проверить. Скриншот сделан, как раз после того, как я, ещё раз откомпилировал HEX приведённый ниже.
Проверте всё ещё раз. Всё должно работать.
А джойстики из карандашей, это зер-гуд! РЕСПЕКТ! Только они в центральное положение не фиксируются, а это важно.
УДАЧИ!
Eugbor - поздравляю! Теперь ты счастливый обладатель компьтерного передатчика!
Хочите фоты … извольте, пришлочь промыть и подровнять(особо не старался)
Мне кажется что дело в софте.
Файлы платы и принципиалки мне не вставить.
Назывались Coder(печатка) и Coder+Плата сопряжения(схема).
При калибровке “газ” двигается с задержкой, какбы очень растянуто.Установил программу PPJoy она Пульт, как джойстик для ПК делает. Добавил джойстик в игровые устройства ПК.
При калибровке 3 канала работают удовлетворительно. Но прогнать не в чем - FMS почемуто не видит такой джойстик.
вот попробуй вот эту прошивку TEMP4.RAR 😒тоже исправил каналы АЦП.
-> Ubd
КАРАНДАШ - КОНСТРУКТОР МЦ . 2К. 90
!
Спасибо за поздравления, НО!
“Газ не плавает”, напряга 20,4В и не вкакую…
Плоховасто.
В калибровке игровых устройств както не очень стабильно.
->Andrej100
Вот! Всё работает!
РАБОТАЕТ!.
В калибровке игр. устр. всё нормально и устойчиво!
Шумов нет (практически), зашкаливаний тоже.
--------------------------ВЫВОДЫ ПО КАЛИБРОВКЕ (ну… мои лично)-------------
После прошивки hex.
Подождать пока Пульт чегото там помумает.
Как пульт запищит.
Записатал в МК фьюзы = security and configuration bits -> СКОРТ поставить галочку(больше ничего не трогал) и нажал write (иначе не работает вольтметр, как я заметил)
Пульт пропищит и активизирует окно калибровки ручек.
Поставил ручки по центрам и подстроичником подгоняю указатели положений ручек по ближе к серединам квадратиков.
Регулируется опрорное напряжение АЦП МК (AREF Atmeg-и 62-я ножка). Оно общее для всех ручек и замера питания.
Погонял ручки по крайним положениям, проверил центоровку.
Жму на LEFT.
Пульт начинает работу и появляется основной экран.
Подстроечником юстирую показания вольтметра на экране Пульта (резюк к 54-я ножке) сравнивая его с показаниями вольтметра БП или мультиметра подключённого к входному напряжению Пульта (Bat).
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Для запуска секундомера используется Down. В отличии от предыдущих прошивок (там Up, запускал секундомер).
Теперь сказка…:
Гдето на матери пробило и у меня комп загудел как будто модемы конектятся!!!
Нажал на прошивку и когда понеслись данные, системник запищал как модем!!!
Мама! Быстро открываю крышку смотру откуда?! Из материнской писчалки!
Так и играю.