Делаю цифровую зарядку
Я нарисовал свою схему в SPlan 5.0, и печатку с форума подредактировал под себя. Если кому нужно то вот:
Недочеты исходной печатки не подправляли? 😎 … тонко намекаю на 30 ногу меги 😉
PS: Пришли детали для зарядника 😃 щас определюсь с печаткой и начну делать…
PPS: может кому пригодится: в архиве все 20 страниц сообщений по этой ветке…
😃
Вот моя печатка. В DipTrace 1.40
Делал под готовый корпус, поэтому особо не ужимался, хотя сейчас понимаю, что можно было и поудобнее сделать. 😎
Недочеты исходной печатки не подправляли? … тонко намекаю на 30 ногу меги
Да, я знаю о том что там не хватает резистора и кондёра. У себя всё поправил. Но Когда я её собрал, то всё работало. Видимо, подавать туда +5В через сопротивление не нужно, потому как оно внутри проца подаётся. Оставляя 30 ногу в воздухе всё работает, и если +5В подать, то же всё работает…
Уважаемый Александр! А нельзя ли поменять порядок меню? Конкретно, поставить выбор типа батареи после выбора, что с ней делать, а то не сильно удобно получаецо…
Ты сам хоть понял что написал?
Перевожу: Давно хотел написать об этом недочёте в меню. Действительно выбор типа батареи стоит почти в самом конце меню. По этому, приходиться сначала идти в конец меню, менять тип батареи, потом возвращаться опять на вверх, и изменять остальные параметры. Очень не удобно, т.к. приходиться заряжать и разряжать, аккумуляторы всякого разного типа.
Лучше было бы, если выбор типа аккума, был сразу после выбора режима работы.
Ещё хочу написать, что эта зарядка, довольно таки сильно врёт напряжения заряда и разряда. Дело в том что нужно немного изменить схему калибровки точности замера напряжений, при заряде и разряде. Поставить два потециометра. Одним подстраивать точность замера при разряде а другим при заряде. Как это сделать, напишу позже и выложу изменённую схему. Слова мои подтверждаются практическими экспериментами. После моих настроек, напряжение измеряется очень точно. И точность одинакова, как при заряде, так и при разряде…
Ты сам хоть понял что написал?
и что тебе непонятно?
Господа, пролейте свет по поводу бузера.
Практически во всех представленных здесь печатках, разводка бузера несколько отличается от той, что приведена в принципиальной схеме. Получается примерно так:
Так как все-таки правильно? Будет ли работать при такой схеме?
Так как все-таки правильно? Будет ли работать при такой схеме?
Конденцатор 0,1 и сопротивление 36 ом - ни к чему. Пьезик обязательно со встроенным генератором.
Конденцатор 0,1 и сопротивление 36 ом - ни к чему. Пьезик обязательно со встроенным генератором.
Спасибо за разъяснения.
А как узнать с генератором он или без? Есть пьезик с трубки радиотелефона (в цепи звонка стоял) и еще с модема внутреннего…
Какой девайс нужно разодрать, чтобы поиметь пьезик с генератором? 😈
😃
Подключи к нему батарейку 4-6в (на нем должны быть + и - отмечены) есле пищит - с генератором.
Какой девайс нужно разодрать, чтобы поиметь пьезик с генератором?
Вот этого я не знаю. Подай на пьезик 5В, соблюдая полярность. Если запищит, значит со встроенным генератором. А вообще я подразумевал, купить. Он не дорогой.
AVR раньше никогда не шил, только PIC’и.
Вот здесь написано об использовании простейшего LPT программатора, и в связи с этим возникли некоторые вопросы:
-
Для программирования МК необходима минимальная обвязка, кварц с двумя кондерами и питание 5в на МК (хотя я уже на плату натыкал все SMD-шки), так вот? можно ли при программировании использовать штатный в схеме кварц (16мГц) или на время программирования его нужно заменять на какой-то другой, меньшей частотой?
-
Каков порядок подключения при программировании? Сначала подать питание на МК, а затем подключить шнур к LPT или наоборот?
-
Насколько я понял для прошивки нужно залить 2 файла: .eep и .hex Какой из них заливать первым а какой вторым? Или порядок не важен?
Спрашиваю потому, что контроллер у меня один и, соответственно, право на ошибку не имею. Если вдруг его спалю, то надо снова заказывать, а это минимум месяц ожиданий.
Может при програмировании МК есть еще какие нюансы, которые я не учел - с удовольствием их выслушаю… 😃
PS: За возможно глупые вопросы сильно не пинайте 😃
AVR раньше никогда не шил, только PIC’и.
Вот здесь написано об использовании простейшего LPT программатора, и в связи с этим возникли некоторые вопросы:
Для программирования МК необходима минимальная обвязка, кварц с двумя кондерами и питание 5в на МК (хотя я уже на плату натыкал все SMD-шки), так вот? можно ли при программировании использовать штатный в схеме кварц (16мГц) или на время программирования его нужно заменять на какой-то другой, меньшей частотой?
Каков порядок подключения при программировании? Сначала подать питание на МК, а затем подключить шнур к LPT или наоборот?
Насколько я понял для прошивки нужно залить 2 файла: .eep и .hex Какой из них заливать первым а какой вторым? Или порядок не важен?
Спрашиваю потому, что контроллер у меня один и, соответственно, право на ошибку не имею. Если вдруг его спалю, то надо снова заказывать, а это минимум месяц ожиданий.
Может при програмировании МК есть еще какие нюансы, которые я не учел - с удовольствием их выслушаю… 😃PS: За возможно глупые вопросы сильно не пинайте 😃
- заменять не надо, главное чтобы было
- как и в любой аппаратуре, сначала соединения, потом питание
- без разницы, но ежели сначала hex, то можно увидеть заводица камень или нет
Здравствуйте. Делаю зарядку, пока запаял только рассыпуху без силовой части. Прошил контроллер, подключил экран. При включении пишет Демо зарядка, скокато циклов и дальше выводит значения тока, напряжения, температуры и т.д. На кнопки никак не реагирует, подскажите как войти в меню? Прошивки пробывал английскую и русскую. И еще вопрос, будет ли работать без датчика температуры? У нас его достать проблематично.
Чето нифига не могу понять как прошивать…
Подключил программатор к контроллеру, запускаю понипрог, выбираю мегу16 и, для начала, делаю проверку - даю команду “Считать все”. Понипрог успешно считывает МК. А вот дальше не могу понять!? Нужно записать в МК EEPROM и FLASH. Вот здесь я и затупил - какой файл является EEPROM’ом, а какой FLASH. Интуитивно догадываюсь, что EEPROM это .eep, а FLASH это .hex, но что-то меня останавливает проверить мою интуицию 😃. Еще раз повторюсь МК у меня один и очень не хочется его угробить.
И еще вопрос: когда устанавливать биты конфигурации и защиты? до прошивки файлами .eep .hex или после?
Дико извиняюсь если мои вопросы совсем глупые… 😃
.eep - EEPROM, .hex - FLASH
Биты конфигурации устанавливать до прошивки.
Некорректной прошивкой Вам ничего угробить не удастся 😃 Стираете в случае чего Мегу - и заново шьете.
Фузы без разницы когда ставить (если не защищаем прошивку)
Прошивкой не навернешь, а вот неправильно зашитыми фузами легко и просто кучу гимора поиметь. Не забываем что в пони-проге биты по отношению к даташиту - инвертированы.
Странно все как-то…
В начале записал фузы. Все как на скриншоте в архиве с прошивкой. Потом заливаю hex, процентики успешно бегут до 100, затем сразу идет проверка… в итоге понипрог выдает ошибку: “Ошибка записи”. Ну ладно, думаю, это защита не дает выполнить проверку из-за уже установленных фузов. Далее заливаю eep… процентики не бегут, стоят на 0, затем вываливается ошибка, не запомнил что было написано, но код запомнил -21.
В итоге сделал все в точности до наоборот 😃
Сперва залил hex и eep - никаких ошибок не было, а уже потом установил фузы.
Наскоряк припаял индикатор, включил, увидел заветные надписи 😃 и… на этом решил остановиться… было уже 2 часа ночи, а в 7 на работу подъем 😲
Сперва залил hex и eep - никаких ошибок не было, а уже потом установил фузы.
Наскоряк припаял индикатор, включил, увидел заветные надписи и… на этом решил остановиться… было уже 2 часа ночи, а в 7 на работу подъем
Ну всё правильно, так и нужно делать.
У мня вопрос про фьюзы: Там Lock1 и Lock2 - что они устанавливают? Вроде бы как, защита от чтения?
И ещё вопрос по схеме: Зачем подключается вход АЦП на ноге 38? Ведь Напряжение замеряет на ноге 39. Я пробовал не подключать 38 ногу, никокой реакции. Зарядка работает, прекрастно. Я сначало думал что при заряде замеряет 38 ногой, а при разряде 39. Но оказалось что и при заряде и при разряде замер осуществляется на ноге 39. Тогда зачем подключена 38?
Я к чему, Зарядка врёт напряжение заряда и разряда. Причём если настроить на точность замера в режиме заряд, то врёт при разряде. Если настроить в режиме разряд, врёт при заряде. Получается что программа, сама вносит коррективу, по точности замера. Как правильно откалибровать точность замера?
Вы уверены, что у Вас плата разведена верно и падение напряжения на дорожках нигде не сказывается?
38 нога используется при измерении напряжения на низковольтных батареях (для увеличения точности оцифровки).
Кстати, как я понял, некоторые испытывают трудность с преодретением LM37, я год назад приобретал в чипе-дипе TC1047A, если верить даташиту, она подойдет, я брал вроде за 16 руб., сейчас она рублей 30 стоит там. Думаю, автор схемы подтвердит возможность такой замены.
Вы уверены, что у Вас плата разведена верно и падение напряжения на дорожках нигде не сказывается?
Плата, точно верно. В архиве посмотрите. В общем то разница при разряде или при разяде, всего на примерно 0,3 В. Но она есть. Я даже ещё дополнительными перемычками усилил силовые дорожки, ничего не дало. Резисторы по 0,1 ома - точные, я их замерял спец. прибором, он миллиОмы показывает. Так что - не знаю.
Я выставил точность замера по заряду, это важнее, т.к. Мне литии однобаночные заряжать приходиться часто, а там нужно что бы 4,2В было как можно точнее.
Я бы конечно “общий” Атмеги соединил с земляным контуром в точке у левой ноги R25, но действительно маловероятно, что это дает такую сильную погрешность. 0.3В - это слишком много. Сравните напряжения на 39 выводе при заряде и разряде - может картинка станет понятнее.