Открытый проект универсального зарядника
Извиняюсь за наивный вопрос, но всё же, какие фузы ставить при прошивании?
Прикольно хотя бы то, что rulll подключился
Я не отключался. Я на чеку. С автором напрямую общался.
Чтобы выяснить на что способен преобразователь ничего особо мудрить не нужно. Под ток 5А ставим соответствующее сопротивление нагрузки ( в зависимости от напряжения( например 10 вольт 2 ома( сильно завышать напряжение не нужно(конденсаторы могут не выдержать)))) и варируем выходным напряжением преобразователя( проц ненужен. Стандартное включение ТЛ494 с дополнительными элементами). Смотрим сколько упало на емкости типа С1 и делаем выводы…
Рекомендуемое положение фузов при программировании.
ФУЗЫ
1-не запрограммирован, т.е. вы ничего не трогали, так и было (убрана галочка в понипрог)
0-запрограммирован (стоит галочка в понипрог)
-CKSEL3=CKSEL2=CKSEL1=CKSEL0=1 - Частота определяется внешним кварцевым резонатором
-CKOPT=0 - рекомендуется для зашумленных приборов и для частот больше 8 МГц
-SUT0=SUT1=1 - 65мс медленный старт процессора
-BODEN=0 - разрешить реагирование на уровень напряжения. Для стабильного запуска и защиты от порчи EEPROM.
-BODLEVEL=0 - минимальный уровень напряжения 2.7в. Для стабильного запуска и защиты от порчи EEPROM.
-BOOTRST=1 - Стартовать из обычного вектора, а не из BOOT-а
-BOOTSZ0=BOOTSZ1=1 - размер бутовой программы безразличен.
-EESAVE=1 - EEPROM не защищен
-SPIEN=1 - SPI не важно разрешен или нет
-OCDEN=1 - встроенный отладчик запрещен
-JTAGEN=1 - JTAG запрещен
Сделал обход Митино на предмет энкодера:
JVC производства типа такого (первый в списке)
uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=1…
на митино стоит 100 руб.
в другом месте тоже на митино 150 руб.
Если прийти в выходной можно купить китайский аналог за 35 руб.
Если не ставить энкодер, а поставить обычные кнопки (по схеме энкодера), то программа тоже будет работать, но возможно будут двойные нажатия (из за скорости обработки энкодера, тоже можно исправить).
(конденсаторы могут не выдержать)))) и варируем выходным напряжением преобразователя( проц ненужен. Стандартное включение ТЛ494 с дополнительными элементами). Смотрим сколько упало на емкости типа С1 и делаем выводы…
А какие конденсаторы могут не выдержать? С1-С6 или С7-С16? Я поставил в качестве первых керамические многослойные К10-17Б, а на выход тантал 47.0х20в (больше 8банок металгидрида или 3 лития заряжать не планирую). Пока не включал - не определился с дросселями. Между ЛИ1 и мосфетом воткну TC4452, уже купил, где посоветовал ув. чел.
R2D2, спасибо за оперативный ответ! А энкодер от старой мыши с колёсиком пойдёт?
А какие конденсаторы могут не выдержать? С1-С6 или С7-С16? Я поставил в качестве первых керамические многослойные К10-17Б, а на выход тантал 47.0х20в
Да, именно первые могут не выдержать. Им нужно держать большое напряжение и пропускать большие токи на большой частоте. Керамика - это хорошо, но емкости и напряжения - хиленькие.
По выходу тантал - ОК!
Да, именно первые могут не выдержать. Им нужно держать большое напряжение и пропускать большие токи на большой частоте. Керамика - это хорошо, но емкости и напряжения - хиленькие.
По выходу тантал - ОК!
В сильных раздумьях по поводу дросселей. Места на плате под них маловато, гантели не нашёл (мож кто подскажет ещё раз?), Epcos дорого, да и опять же в наличии нужных нет. Мысль пока такая: взять ферритовое кольцо 6000 и попытаться его расколоть в одном месте и воткнуть туда прокладку для обеспечения воздушного зазора. Завтра на работе хочу попробовать аккуратненько нихромовой проволокой его жахнуть. Может есть более простые решения?
После экспериментов с китайским энкодером, у которого нет крепежа-гайки, решил его таки приклеить к корпусу ЗУ, случайно внутрь попал циакрин.
В результате теперь знаю чем китай плох и как он устроен.
Плох он тем, что статор у него простой текстолит и он за недолгое время эксплуатации протерся.
От старой мышки, если 3 ноги, то надо пробовать.
Я делал так:
Наставить нож по диаметру и жахнуть.
На третий раз раскол получился ровный.
Или распилить его.
Потом через текстолит 0.1-0.2 склеить.
Или броневой сердечник.
Или Ш.
После экспериментов с китайским энкодером, у которого нет крепежа-гайки, решил его таки приклеить к корпусу ЗУ, случайно внутрь попал циакрин.
В результате теперь знаю чем китай плох и как он устроен.
Плох он тем, что статор у него простой текстолит и он за недолгое время эксплуатации протерся.
От старой мышки, если 3 ноги, то надо пробовать.
Я делал так:
Наставить нож по диаметру и жахнуть.
На третий раз раскол получился ровный.Или распилить его.
Потом через текстолит 0.1-0.2 склеить.Или броневой сердечник.
Или Ш.
Расколоть пополам - не вопрос, но зачем 2 зазора? Я хочу сделать один именно нихромом кольнуть и запихать бумажку. Или я чего-то не понимаю и нужно колоть именно на 2 части? Из лекций в институте ничего не вспоминается, наверное пиво пил 😋 вместо занятий по “Источники питания РЭА”, теперь жалею.
Всем здрасьте!
Расколоть пополам - не вопрос, но зачем 2 зазора? Я хочу сделать один именно нихромом кольнуть и запихать бумажку. Или я чего-то не понимаю…
Сильно он хрупкий, вряд ли получиться, но попробовать можно. Колоть всеравно ведь.
Давеча, интересовался тут про «утюжную» технологию. Интересно конечно, сознаюсь не знал. Не хочется засорять или отвлекать тему, но думаю что не только я один прибываю на отдаленном ранчо, да и лазерный принтер не у всякого, а спаять хочется, и плата problem. В общем кому интересно, читайте, а нет так и читать не надо. Постараюсь лаконично. В свое время стал счастливым обладателем “печатки” из фольгированного гетинакса, но качества ужасного, при касании паяльником дорожки тут же отскакивали. Я долго “лечил” их БФ-ом, пока со злости не отодрал всю очередную отскочившую дорожку от начала и до конца. После того как злость прошла, плату пришлось восстанавливать. Содрал изоляцию с многожильного провода, взял одну тонкую и что характерно луженую проволочку, обмотал вокруг первой ножки и припаял. Далее потуже натянул ее к следующей ножке и опять обвил и припаял и так дальше до конца. В общем получилось, ну очень ровно, красиво и достаточно быстро! А так же появилась возможность делать двухсторонние платы без всякой там металлизации, пропуская ее в отверстие для ножки той же микросхемы. А там где дорожка меняла направление, делал отверстие и пропускал проводок туда-сюда, закрепив каплей олова. Это меня окрылило и огорчило. Сколько интересных схем осталось нереализованными из за тупо-бездарного следования “печатный монтаж”, поиска хлорного железа, всякие бихроматы аммония и освоения фото-технологий. После спаял радиоуправление - “8-ми канальная пропорциональная” из МК за 1976 год, частотомер из “В помощь радиолюбителю” № 84, да и много чего. Способ очень технологичен: - очень маленького диаметра контактные площадки (тонкая 0,1 мм. проволочка обвитая вокруг ножки мелкосхемы), - между ножек микросхем можно изловчиться до двух проводочьков (только надо их сразу лаком фиксировать), - никогда не мучался в поисках лопнувшей дорожки, - ну и соответственно нет гемора с “печатками” (хотя если бывает возможность, я не отказываюсь).
Ну вот, думал коротко, а развозюкал, да простит меня R2D2, что несколько отвлек (хорошо, если с пользой) от темы. Но забота о ближних, вернее дальних коллегах, на таких же как я далеких ранчо, кто откладывал из за платы, да не возбраняться! Может быть, и они за проект возьмутся.
Это пока что обещал ранее. По теме потом, дальше.
С уважением Н.С.П.
Алтай.
[quote name=‘naumovich’ date=‘Apr 12 2007, 20:20’ post='493396
Давеча, интересовался тут про «утюжную» технологию. Интересно конечно, сознаюсь не знал. Не хочется засорять или отвлекать тему, но думаю что не только я один прибываю на отдаленном ранчо, да и лазерный принтер не у всякого, а спаять хочется, и плата problem.
[/quote]
Ну к “Ксероксу”-то ведь наверняка, доступ есть. Попробуйте - получится! А про технологию “дорожки из лужёной проволоки” слыхали, ведь многим известный компьютер “Специалист” по описаниям из МК собирался примерно по этой же технологии. Я, будучи учеником школы, и сильно стеснённым спонсорством родителей, за этот проект не взялся, отдав предпочтение Р86-РК, как мне кажется явно проигрывающему ему по ТТХ.
Сделал обход Митино на предмет энкодера:
JVC производства типа такого (первый в списке)
uniservice.msk.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=1…
на митино стоит 100 руб.
в другом месте тоже на митино 150 руб.Если прийти в выходной можно купить китайский аналог за 35 руб.
В “Чип индустрии” энкодер (с кнопокй) уважаемой фирмы Bourns стоит 50 рублей.
Китай - долой 😃
Схожу в Чип и Дип!
Может быть и два зазора, но тогда в счет идет общая толщина.
Блин, ну хоть кто-либо видел габаритик ентого зелёненького ВС на 150W номинала ?
Да и не красивое решение, хотя и простое до ужаса. Но по мне так даже (авто?) лампочка (в количестве даже 10 штук) гораздо лучше.
Ну, раз лучше, ну тогда и слава Богу! Здесь весь вопрос в том, что этот проект будет всего лишь как образец, своего рода начальный эталон. Это конечно для тех, кто сам строгат-тюкат, а кто не смыслит, тот просто закажет (купит). И вот эти самые мастеровые, сами для себя и решат, ставить лампочки, ВС-ки, RPS-250-ки ли. А, от себя лично, считаю предложить: - сделал, работает, слушайте сюда! либо – сделал, э-э-э, не то , а во так низя-я-я!
В моей конструкции этот самый резистор так. На этом самом сплошном радиаторе, что предлагал ранее, положил полоску слюды натянул нихромовую (константан, манганин) проволоки нужного сопротивления (концы временно закрепил) сверху опять слюда , а потом полоска 3-х мм. алюминия с отверстиями вдоль боков, чтобы крепко стянуть этот “сандвич” с радиатором. И No problems, все на своих местах! За эстетом не гнался, а посему это все снаружы. Слюда от старого паяльника. Только зачищенные концы этого резистора необходимо вставить в медную трубочку, что впаивают в топливные баки моделей и надежно обжать, а к ней уже паять провода тугоплавким припоем. С резюком вроде все, возвращаться боле не буду. Этот самый, как его… “даташит” не прилагаю.
С уважением Н.С.П.
Алтай.
Как справедливо заметил Psw - LM324 применена не по делу.
www.chipinfo.ru/literature/chipnews/…/4.html
Ни по диапазону напряжений ни по частоте.
Вот к чему приводит тупое передирательство схем без понимания вопроса.
Для исправления ситуации есть выходы (относительно данного проекта)
заменить её на TS954 которую не найти.
или
заменить её на LMV324 30-40 руб.
заменить её на AD8054 5$ 150 МГц
Ну быть могет с частотой ОУ в данном проектике всё не так уж и страшно, а из совместимых по выводам могу ещё Op 491 3 МГц 70 дБ добавить, когда-то они были в Платане/ЧипДипе. Ну и ЧипИнфо тоже вроде могет продать, правда только в SOIC корпусе. А вообще выбор и дешёвой и доступной и функциональной комплектухи - это как раз и сложный вопрос к профи, у каждого небось свои секреты ( от слова Выделения) - и быть могет делиться не охота.
А по поводу пассивной резисторной нагрузки, главный вопрос в том, какое конкретно сопротивление она должна иметь, если ни напряжение ни ток не известны ? Так что я (на пьяную голову особенно) за управляемую напряжением мощную нагрузку/разрядку сугубо на силовых полевичках. Вот только жалко портить радиатор П4 (Был когда-то такой модный советский мощный германиевый транзистор, если кто помнит, у меня должны быть в коллекции) с медной вставкой, однако если не придумаю ничего лучше - запорчу скотину припаиванием к нему парочки D2Pak со старых П4 матерей, и погляжу, скока мощи ента штука смогет сожрать и каковы будуть температуры корпуса/радиатора. Ну или флюс-пастой припаяю к алюминиевому радиатору от П4 - тоже вариант.
Ну или флюс-пастой припаяю к алюминиевому радиатору от П4 - тоже вариант.
А не оторвутся ли они быстренько при эксплуатации, с разными коэффициентами расширения-то?
Вот какая фигня с фильтром, если на него подавать Пилу 5в…0в,5в…0в.
Вот последняя прошивка с пилой.
Запитал LM324 от 7809 9в.
Фильтр заработал по человечески и отреагировал на пилу почти синусоидой.
Высокочастотные составляющие пропали по крайней мере на осциллографе.
Вот последняя прошивка и последняя редакция статьи (добавлено про настройки термодатчиков).
Исправил несколько ошибок.
Наконец то дошел до регулирования силовой части.
И… столкнулся с очередной проблемой.
Если установить 5/65536в на входе TL494 и в качестве нагрузки прицепить лампочку 12в 10Ва.
(ЛИ1 не трогал), то устанавливается ток 0.36А по китайскому мультиметру.
При повышении опоры до 0.2в-0.3в для TL494 ток не меняется, при дальнейшем повышении ток начинает линейно расти.
Что делать с кривым нулем TL494?
Ошибочка вышла это была не TL494, а LM324.
ФНЧ дает фильтрацию нуля и пиков кратных нескольким 1/16000000 как 0.04в.
Онаж не RailToRail.
Теперь другой вопрос проявился. Как прижать к нулю?
А в остальном, после повышения питания до 9 вольт никаких высокочастотных шумов.
Да и ТЛ494 надо перевести на питание от 9 вольт.
Как прижать к нулю?
Привет!
способ1 - кривой - ставьте последовательно с выходом операционика диод , и далее прижмите выход резистором на корпус.
Способ 2 - использовать реил-то-реил операционики . Пример - LMV324 ( но питание до 5.5 вольт)
9 вольт питания - многовато. Входного напряжения (11-13 вольт) - может не хватить. Какой смысл поднимать питание ?