Search in topic

Открытый проект универсального зарядника

Учитывая не оконченную разводку 1.1 ( ну и возможность допайки в 1.0) - есть маленькое предложение по силе - фотать сейчас не могу - объясню на словах.
Было - низко омный задающий выход ЦАПа (или Саллен кей фильтра ШИМа на ОУ - без разницы) подавался на внутренний ОУ ТЛ494 и задавал уставку зарядного тока. Для плавного управления разрядным ключиком использовался сглаженный RC цепью выход ТЛ. Для переключения разряд/заряд использованы две ноги проца - D0 и С0.
Минусы старой схемы - 1) необходимость буфера силового ключа = отдельный корпус , 2) наличие дискретной логики ЛИ1 = ещё один корпус 3) для переключения режима разряд/заряд теоретически достаточно 1 бита инфы=1 нога, а используются две ноги.
Предлагаю - для компенсации значительного термо плавания разрядного ключа и малого диапазона управляющего напряжения на затворе управлять его затвором через ещё один ОУ, с отрицательной ОС по току разрядки - сигнал FB0 на инверсный вход ОУ, на прямой вход - через высоко омный резистор ( 10К или более к примеру) подать аналоговый сигнал выхода ЦАП - задатчик тока разрядки. Для отключения разрядки - добавить мало мощный дискретный полевик с логическим управлением, шунтирующий вход ОУ задатчика тока на землю, управляемый сигналом D0 к примеру. Этот же сигнал D0 завести на 15 ногу ТЛ, а на 16 подать 2.5 вольтика. Освободившуюся ногу C0 использовать для управления ключом защиты от выходной пере полюсовки - IRL3713 к примеру.
Минусы новой схемы - нужен один дополнительный ОУ на каждый канал. Плюсы - можно использовать мощный двух тактный выход ТЛ 598 для управления силовым ключиком (или ключиками в случае двух тактов) силового питателя.
Если на словах мало понятно - могу нарисовать и сфотать и выложить.
P.S. Новости с полей. Сбылась мечта идиота - гальвано опто развязка управления полевыми ключами двух тактного силового питателя. Проработала меньше часа. Но главное наблюдение сделано - “шум” на маленьких длительностях не пропал, поведение схемы в целом практически не изменилось, используется ТЛ внутри комп БП. Предположительный вывод - наводки от силы на саму ТЛ близко расположенную к силе.
Предполагаемый Выход - перенос ТЛ на плату мозга.
После отпаивания защитно отладочной лампы и увеличения ширины импульсов без нагруза - взорвался Как минимум выходной Шоттки 5 вольт, больше не исследовал, было 2 часа ночи…

Я тут заутюжил две двухсторонних цифровых части от v1.1 выявились недостатки неудобные для самодельщиков.

У меня были:

1. Дорожки 0.5 мм очень даже приятно получились.
2. Пятаки 1.5мм - оказались маловаты
3. Отверстия в пятаках сделал 0.4мм (при сверловке 0.8мм остается бахрома удобная для пайки)
4. Зазор между всем и всем 0.2мм (если травить подольше то проблем нет)

Увеличу пятаки до 1.6 мм дорожки уменьшу до 0.4мм переходные сделаю также как пятаки.
Вообще какие оптимальные параметры для дип и разводки утюгом?

Как я утюжил:

1. Загибаем 1 см А4 мажем моментом 1 см и под него заправляем факсовую бумагу термослоем вверх. Принтер HP1010 HP1012 HP1300 HP1320. На этом печатаем пустоту. Бумага почернела и уселась. Руками не лапаем. Картридж вытаскиваем и встряховаем хорошенько. На этой черноте печатаем образ. Образ получается блестящий с матовыми разводами. Эконом режим отключен.
2. Плату лучше брать с тонким слоем меди быстрее протравится ровнее будут края. Шкурим плату кругами больше чем нулевкой чтоб все было исцарапано и небыло ржавчины.
3. Пинцетом держим плату и поливая шуманитом (средство для мойки газовых или электрических плит) моем зубной щеткой. Смываем. Проверяем что нет островков суши. Вся плата смочена водой и отлипать не хочет. Сушим над газом или феном. Ни каких тряпок салфеток и т.д.
4. Три листа А4 перегибаем пополам и кладем на 10 листов обычных можно юзаных. Внутрь плату на нее 1 образ. Можно просверлить 2 дырки по диагонали и привязать двумя капроновыми нитками сразу 2 образа, которые расплавится. Утюг на среднее положение из 3х возможных. Греем 10-15 секунд. Образ прилип. Пока все полностью не остыло прикладываем второй образ греем 20 секунд. Утюг елозить мало. Переворачиваем прижимаем утюгом. Утюг выключаем и давим и чуть чуть елозим потом просто давим 1 мин. Все это время наговариваем мантры духу утюга. Перегреете - дорожки будут неровные, недогреете - отлипнет.
   5.Вытаскиваем плату она горячая и в горячую воду на 10 мин.
   6.Под теплой водой снимаем 70% бумаги скатывая ее от краев. Потом очень слабым давлением пальца очищаем оставшуюся бумагу вдоль дорожек преимущественно. Снимать можно только там где нет краски. Где полигоны бумагу до конца снимать не обязательно.
5. Травим хлорным железом большой концентрации 1:2 по вкусу температура по вкусу. Желательно чтоб плата не лежала на дне, чтоб дно было круглое. Раз в 3 минуты переворачиваем.

Но главное наблюдение сделано - “шум” на маленьких длительностях не пропал, поведение схемы в целом практически не изменилось, используется ТЛ внутри комп БП. Предположительный вывод - наводки от силы на саму ТЛ близко расположенную к силе.
Предполагаемый Выход - перенос ТЛ на плату мозга.

Наверное ТЛ вообще нормально работает только в центре рабочего диапазона, а при старте (при превышении ‘-’ над ‘+’) переходные процессы хреновые или нужны какието нестандартные конденсаторы для гашения этих помех. А может переходные процессы вовсе и не в ней, а в силовой части.

Если честно не хочется усложнять v1.1. Принципиально она заработать должна и лучше чем v1.0. Лучшее враг хорошего. Мне кажется что сечас важно остановиться и зафиксировать достигнутое, чтобы на него можно было наступить и идти дальше. А то 2 года трудов и нет статистики.

Хочу обратить внимание народа. В этой ветке честно пишут о недочетах и светят тексты программ. Это не потому что недочеты есть только в этом проекте. Это попытка выжать максимум из определенного минимального набора логиги. Это поиск экстремума, который может продолжаться вечно. Да так и произойдет потом, когда этот этап будет пройден.

Коллеги, все ниасилил. Скажите, с энкодером разобрались? А то могу сфотографировать с разных сторон на предмет идентификации готовое изделие, которое используется в ТРИТОНЕ. Можно попробовать найти его в продаже. Выдает направление вращения и число импульсов + нажатие. Есть парочка на пробу в Питере.

Энкодеры в продаже имеются. внутреннее устройство известно.
Например, серия PEC16.

DS18B20 и LM35 оба хороши и оба практически не требуют ни лишних ног проца ни дополнительной обвязки. Все напряги возникают при написании программы, которая со временем может совершенствоваться в том числе и самим пользователем. Я думаю оставить их обоих в следующей версии.
LM35 оптимален по цене и качествам, а DS18B20 можно замуровать в батарейку и использовать его ИД для хранения в EEPROM ЗУ данных о батарейках и о том как они деградируют.

После написания хотябы одной версии работающей программы следующий девайс будет опрограммирован гораздо быстрей.
После того как этот проект заработает на 90%, т.е. сможет заряжать на 90% без риска для батарейки,
я хочу сделать следующий ход.

1. Цифровая часть отдельно, силовая отдельно. (Силовая может быть разная!!! Типа мать и плата расширения). И ЦИФРОВАЯ И СИЛОВАЯ ЧАСТЬ БУДЕТ ОДНОСТОРОННЕЙ, т.е. доступной всем по утюжной технологии. TL494 и операционник можно купить визде где есть импортные детали.
2. Делать качественные платы и брать за них деньги не хочется. Брать много - отстой, а мало - забодаюсь бегать на почту. Очень плохо что нет какой-нибудь службы рассылки.
3. Я хочу с вашей помощью разработать или скоординировать и выполнить часть работы по созданию проекта.

Что касается повышающего + понижающего. ДА. Признаюсь я не силен в схемотехнике, я скорее программист. Конденсатор это ЖО. ДА. Существуют приличного качества кондеры в импортных схемах часто видел, но найти не могу доступного. Будем пробовать. В том числе и вашу схему.

2х16 строки ЖКИ 200 руб, а 4х16 больше 400 руб.
Здесь я предполагаю сделать универсальный порт чтоб и ЖКИ мона было подключить и SPI мониторчики от мобилов.

Всем доброго времени суток, извините что вклиниваюсь но сам уже собрал не один девайс по методу ЛУТ в основном все двусторонние была тока одна плата односторонняя это как раз зарядник Alex@ndera как конструкция мне очень понравилось работает на ура и с настройкой никаких проблемм не возникает тока пришлось все силовые дорожки пропаять облуженным медным проводом 0.8 мм и все. а так технология ЛУТ отличается от описанных в различных источниках только тем что тонер не надо перегревать а то он крошиться начинает и совмещать стороны будущих плат можно под лампой а как основа для фото шаблонов обычная глянцевая фото бумага для принтеров все отлично получается могу приложить фотки если кому интересно а так же эту самую зарядку Alex@ndera перерезвел на более мошные резисторы кому интересно пишите выложу… и конечно же есть интерес если смогу помоч как то проекту…

В настоящий момент я занимаюсь не совсем привычным для себя делом: пытаюсь “правильно” (с минимальным количеством нареканий от профессионалов) развести силовую часть.

При первой второй и третьей попытке спаять цифровую были выявлены ряд недочетов, которые поправлены, но кривость осталась (она связана с использованием смд спаренных диодов а-к и нехваткой места).

Разводка силовой-односторонней приводит к многочисленным сделкам с совестью. Нерешены проблеммы формы платы и привязки к корпусу.
Расстановка компонентов и расположение дорожек вродибы завершено.

Вот текущее состояние проекта V1.1:
Замечания приветствуются.

Вообще какие оптимальные параметры для дип и разводки утюгом?

Антон, дорожки для ЛУТ технологии, лучше делать 0,6мм. Меньше то же получается, хотя от тонера зависит. А пятачки для DIP-корпусов, делай диаметром 1,8-2мм и планируемое отверстие 0,7мм. Но когда разводишь плату в программе, делай отверстия 0,4мм, они когда вытравятся, по получается как бы накернение для сверла, сверло тогда сверлит точно в центре пятачка.

Я уже примерно около сотни плат сделал, за свою жизнь с применением ЛУТ технологии, и пришёл к выводу что именно эти размеры пятачков и толщина дожек самая оптимальная.

Ну вот таки развел как мог:

Вот какие простые рассуждения посетили меня:
Победитовое сверло, которое более менее трудно загубить 0.8 мм ободок 0.4 итого один пад 1.6 мм.
Расстояние между ногами микросхемы 2.5 мм. Между ними нужно пропустить минимум одну дорожку. 2.5-1.6=0.9
Это значит дорожка 0.5 и два зазора по 0.2 мм.

Расширил дорожки и облизал.
А также добавил новую силовую BUCK convertera слизал из соседней ветки.

Исправил все ошибки, которые нашел и еще раз облизал.
Внимание исправлены номиналы обвязки в измерительных цепях и частотах ТЛ.
Развел BUCK converter.

Теперь паяю.

Облизыванию нет предела!
Выпиливая лобзиком 3 платы разного размера подумал, что это не хорошо.
Сделал обе силовые одинакового размера 80х120мм. Один из размеров цифровой тоже сделал 80мм и сделал нормальные дырки под крепеж.

Немного схалтурил при переносе изображения на плату. Не мыл ее целиком в обезжиривателе и брал не шуманит, а фери.
В результате рисунок прилип к плате не визде. Облом.

Хотите хорошего переноса - ЦАРАПАНЬЕ и еще раз ОБЕЗЖИРИВАНИЕ. Вообще не протирал ацетоном. Может это важно?
Наилучший результат - предварительно царапанную плату держать пинцетом, поливать шуманитом (ядерное средство для газовых и прочих плит) и тереть БУ зубной щеткой, потом сушить феном или над газом потом сразу под утюг, под прессом дать остыть и в теплую воду на 5 мин.

Просто коснувшись руками за края обезжиреной мокрой платы и пипец - все отлипает.

Совмещение двух сторон факсовой бумагой (одновременно обе стороны) упрощенно по одному углу и стороне дает набегание ошибки из-за термического расширения бумаги до 1мм на 100мм при максимальной степени аккуратности.

Купил пленку для лазерников попробую с ней.

С фоторезистом пробовал с готовым нанесенным получается хорошо, но приноровиться не успел плата кончилась и продаются эти платы по цене заводского изготовления.
С фоторезистом из балончика тоже неуспел жена выгнала из туалета “ссаными тряпками” - воняет. И балончиковый фоторезист бесцветный может паленый или просроченный.

В общем гимор делать в ручную.

Я купил за 400 р шлифмашинку Bort и зачищаю ей, результат изумительный, ничем не обезжириваю, просто потом протираю туалетной бумагой, тонер липнет отлично, под 0,8 шаг микросхемы TQFP легко выходит (в ветке про передатчик есть фото платы)
Фоторезист должен быть зеленоватого цвета, как высохнет - фиолетовый.

В факсово-лазерном методе тоже все ОК получается, но т.к. бумага тонкая температурные расширение, двойную плату 80х120 оч хреново делать.
Глянцевые журналы тоже пробовал.

Пленка была под рукой 125 микрон непрозрачная для лазерников, это толстая считается там есть и 100 микрон.

Приложил покатал утюгом и погорячему отодрал половина перенеслась половина рисунка осталась.
Т.к. отодрал не полностью, опять приложил погрел и опять отодрал. Опять отодралось хренова.
6 разов пробовал с другими образцами менял температуру, прокладку неравномерный прогрев.
На полигонах сетчатая структура.

Но!!! тонер сошкуривать с такого переноса очень тяжело. Он прямо влипает в медь!!! Если с факсового метода шкуркой снимается легко, то здесь приходится сошкуривать слой меди солидный.

Вывод в факсовом методе можно греть больше.
В пленочном - пленку надо брать тоньше или другой материал с большей отлипчивостью.

Я использую тонкую (120гр/дм) глянцевую фотобумагу ProfiLine (вроде так пишется) терморасширение минимально, 150*150 не заметно вовсе. Отходит хорошо.

Блин аж зарегился, бо неможливо смотреть на ваши страдания 😉 Метод не мой, но откуда прочёл непомню (извините). Идём в строительный магазин и покупаем остатки обоев (самоклейка) китайские на обратной стороне цифирь 333 (это степень липучести плёнки). Печатаем на бумаге (обыкновенная офисная А4) плату можно в экономном режиме (нам нужна для позиционирования). Вырезаем из плёнки квадрат (или кому чего нравится) на 15-20мм больше платы и клеем (подложкой в низ обоиной вверх) на напечатанный лист (клеем с одной стороны которая первой будет заходить в принтер). Отрываем обоину и выбрасываем нафик или клеем куда нибудь (жалко ведь красивая) и естественно печатаем ещё раз без экономии тонера. Подложку с листа не отдираем а обрезаем по контуру платы (т.к. тонер хренова держится на подложке и при сгибе может отвалится) вместе с листом, и у нас получается жирный рисунок платы нанесённый на скользкую подложку. Далее ложим на ровную поверхность около 10 слоёв туалетной бумаги (помягше) на неё подложку рисунком вверх и плату фольгой вниз (плату зашкурить и протереть салфеткой, никаких ацетонов и т.д.) сверху утюг и в розетку. Не прижимать не водить утюгом не надо ждём 5-10 минут в зависимости от размеров (платы конечно) и температуры утюга (это уже по опыту поймёте). Если текстолит буржуйский и темперы не боится можно смело перегревать (качество не ухудьшится только слегка потемнеет). Затем бутерброд остывает желательно до нуля 😉 но если не в моготу до тёплого состояния. Достаём плату и аккуратно начинаем отрывать по очереди углы и смотрим если не пропечаталась (или мало туалетки или повархность не ровная) ещё раз прогреваем в проблемных местах. Естественно никакой воды и уж тем более химии не надо, по остывании подложка отскакивает как шифер. Результат 99,99 прцентов перевода рисунка, шаг дорожки не мерял но очень приятный (вы ведь не давите на утюг, ну и дорожка не расползается). После этого травим в “хлорке” и сверлим отверстия, вот тут то если текстолит дешевый а вы перегрели одиночные отверстия остаются на сверле (поэтому или не жадничайте или следите за темперой). Фух, всё…

Да ещё R2D2 (я так понимаю звёздные войны любите) нужное дело делаете, хотя в ветке одни “языком потрепать” и никакой помощи ИМХО. Радует что проэкт не брасаете и что некоторые товарищи вам (и общему делу) помогают. Ещё раз спасибо, всех с наступающим (по китайскому календарю) новым годом, удачи и здоровья…

edm2007.narod.ru/estat2.html

Да наверное, прошу прощения за плагиат. Ну если знали чего мучялись? Но есть несколько нюансов, текстолит ложится сверху на рисунок (с низу рисунка подушка из бумаги) а не наоборот как у автора (это важно качество гараздо выше). Да и есть мысль по двусторонним платам по этой технологии.Печатаем сразу две стороны (друг от друга на расстоянии около 30-40мм) с линией между ними по которой будем складовать. Ложим текстолит внутрь, но не под самый сгиб а до края тлаты и греем. По идее должно получится достаточно точно (без всяких сверлений и выравнивания краёв)…

Про 333 первый раз слышу.
Я просто не до конца понял и поэтому полез по ключевым словам в инет.
Надо попробовать.

Некоторые моменты вчера уже использовал для факсового метода. Вместо туалетной бумаги взял салфетки (они имеют объемный рисунок и сложены в четверо) и проложил ими сверху и снизу между слоями бумаги для увеличения пружинистости.
Одновременно делаю и верх и низ в факсовом методе. Некоторая ворсистость факсовой бумаги не дает расплываться дорожкам, если не переусердствовать. Поэтому давлю грею, переворачиваю давлю грею и все за раз получается.

4 листа А4 складываем пополам. В самую середину плату и образы с двух сторон. Через лист от образов по 1ной бумажной салфетке (сверху и снизу). Весь этот бутер греем переворачиваем греем переворачиваем на стопке газет.

Прилепляю архив с рисунками для одно и двусторонней платы, попробуйте и сразу забудите про “факсы и химию”. pictures.rar После изготовления пары плат (чтобы ощутить процесс) качество изготовления будет 99,99 процентов. Если я неуклюже расказал спрашивайте, если в ближайшее время буду делать плату то нафоткаю и выложу поэтапное изготовление. Заверяю вас это лучший метод “лазерного утюга” (паяю давно и попробовал многое)…

Вместо “лазерного утюга” использую ламинатор. В нем ралики обрезиненые, поэтому не раздавливают тонер. Просто плату кладешь между двумя листами бумаги и прокатывашь n-раз. Количество подбирается экспериментально.
Плату печатаю на фотобумаге (можно испорченые фото). На ней тонер держится очень слабо, поэтому бумагу даже не приходится размачивать при съеме. Видимо для этих целей подойдет бумага, что приклеена на обратной стороне самоклеящейся пленки (здесь об этом уже кто-то писал), надо попробовать.