Открытый проект универсального зарядника
DS18B20 и LM35 оба хороши и оба практически не требуют ни лишних ног проца ни дополнительной обвязки. Все напряги возникают при написании программы, которая со временем может совершенствоваться в том числе и самим пользователем. Я думаю оставить их обоих в следующей версии.
LM35 оптимален по цене и качествам, а DS18B20 можно замуровать в батарейку и использовать его ИД для хранения в EEPROM ЗУ данных о батарейках и о том как они деградируют.После написания хотябы одной версии работающей программы следующий девайс будет опрограммирован гораздо быстрей.
После того как этот проект заработает на 90%, т.е. сможет заряжать на 90% без риска для батарейки,
я хочу сделать следующий ход.
- Цифровая часть отдельно, силовая отдельно. (Силовая может быть разная!!! Типа мать и плата расширения). И ЦИФРОВАЯ И СИЛОВАЯ ЧАСТЬ БУДЕТ ОДНОСТОРОННЕЙ, т.е. доступной всем по утюжной технологии. TL494 и операционник можно купить визде где есть импортные детали.
- Делать качественные платы и брать за них деньги не хочется. Брать много - отстой, а мало - забодаюсь бегать на почту. Очень плохо что нет какой-нибудь службы рассылки.
- Я хочу с вашей помощью разработать или скоординировать и выполнить часть работы по созданию проекта.
Что касается повышающего + понижающего. ДА. Признаюсь я не силен в схемотехнике, я скорее программист. Конденсатор это ЖО. ДА. Существуют приличного качества кондеры в импортных схемах часто видел, но найти не могу доступного. Будем пробовать. В том числе и вашу схему.
2х16 строки ЖКИ 200 руб, а 4х16 больше 400 руб.
Здесь я предполагаю сделать универсальный порт чтоб и ЖКИ мона было подключить и SPI мониторчики от мобилов.
Всем доброго времени суток, извините что вклиниваюсь но сам уже собрал не один девайс по методу ЛУТ в основном все двусторонние была тока одна плата односторонняя это как раз зарядник Alex@ndera как конструкция мне очень понравилось работает на ура и с настройкой никаких проблемм не возникает тока пришлось все силовые дорожки пропаять облуженным медным проводом 0.8 мм и все. а так технология ЛУТ отличается от описанных в различных источниках только тем что тонер не надо перегревать а то он крошиться начинает и совмещать стороны будущих плат можно под лампой а как основа для фото шаблонов обычная глянцевая фото бумага для принтеров все отлично получается могу приложить фотки если кому интересно а так же эту самую зарядку Alex@ndera перерезвел на более мошные резисторы кому интересно пишите выложу… и конечно же есть интерес если смогу помоч как то проекту…
В настоящий момент я занимаюсь не совсем привычным для себя делом: пытаюсь “правильно” (с минимальным количеством нареканий от профессионалов) развести силовую часть.
При первой второй и третьей попытке спаять цифровую были выявлены ряд недочетов, которые поправлены, но кривость осталась (она связана с использованием смд спаренных диодов а-к и нехваткой места).
Разводка силовой-односторонней приводит к многочисленным сделкам с совестью. Нерешены проблеммы формы платы и привязки к корпусу.
Расстановка компонентов и расположение дорожек вродибы завершено.
Вот текущее состояние проекта V1.1:
Замечания приветствуются.
Вообще какие оптимальные параметры для дип и разводки утюгом?
Антон, дорожки для ЛУТ технологии, лучше делать 0,6мм. Меньше то же получается, хотя от тонера зависит. А пятачки для DIP-корпусов, делай диаметром 1,8-2мм и планируемое отверстие 0,7мм. Но когда разводишь плату в программе, делай отверстия 0,4мм, они когда вытравятся, по получается как бы накернение для сверла, сверло тогда сверлит точно в центре пятачка.
Я уже примерно около сотни плат сделал, за свою жизнь с применением ЛУТ технологии, и пришёл к выводу что именно эти размеры пятачков и толщина дожек самая оптимальная.
Ну вот таки развел как мог:
Вот какие простые рассуждения посетили меня:
Победитовое сверло, которое более менее трудно загубить 0.8 мм ободок 0.4 итого один пад 1.6 мм.
Расстояние между ногами микросхемы 2.5 мм. Между ними нужно пропустить минимум одну дорожку. 2.5-1.6=0.9
Это значит дорожка 0.5 и два зазора по 0.2 мм.
Расширил дорожки и облизал.
А также добавил новую силовую BUCK convertera слизал из соседней ветки.
Исправил все ошибки, которые нашел и еще раз облизал.
Внимание исправлены номиналы обвязки в измерительных цепях и частотах ТЛ.
Развел BUCK converter.
Теперь паяю.
Облизыванию нет предела!
Выпиливая лобзиком 3 платы разного размера подумал, что это не хорошо.
Сделал обе силовые одинакового размера 80х120мм. Один из размеров цифровой тоже сделал 80мм и сделал нормальные дырки под крепеж.
Немного схалтурил при переносе изображения на плату. Не мыл ее целиком в обезжиривателе и брал не шуманит, а фери.
В результате рисунок прилип к плате не визде. Облом.
Хотите хорошего переноса - ЦАРАПАНЬЕ и еще раз ОБЕЗЖИРИВАНИЕ. Вообще не протирал ацетоном. Может это важно?
Наилучший результат - предварительно царапанную плату держать пинцетом, поливать шуманитом (ядерное средство для газовых и прочих плит) и тереть БУ зубной щеткой, потом сушить феном или над газом потом сразу под утюг, под прессом дать остыть и в теплую воду на 5 мин.
Просто коснувшись руками за края обезжиреной мокрой платы и пипец - все отлипает.
Совмещение двух сторон факсовой бумагой (одновременно обе стороны) упрощенно по одному углу и стороне дает набегание ошибки из-за термического расширения бумаги до 1мм на 100мм при максимальной степени аккуратности.
Купил пленку для лазерников попробую с ней.
С фоторезистом пробовал с готовым нанесенным получается хорошо, но приноровиться не успел плата кончилась и продаются эти платы по цене заводского изготовления.
С фоторезистом из балончика тоже неуспел жена выгнала из туалета “ссаными тряпками” - воняет. И балончиковый фоторезист бесцветный может паленый или просроченный.
В общем гимор делать в ручную.
Я купил за 400 р шлифмашинку Bort и зачищаю ей, результат изумительный, ничем не обезжириваю, просто потом протираю туалетной бумагой, тонер липнет отлично, под 0,8 шаг микросхемы TQFP легко выходит (в ветке про передатчик есть фото платы)
Фоторезист должен быть зеленоватого цвета, как высохнет - фиолетовый.
В факсово-лазерном методе тоже все ОК получается, но т.к. бумага тонкая температурные расширение, двойную плату 80х120 оч хреново делать.
Глянцевые журналы тоже пробовал.
Пленка была под рукой 125 микрон непрозрачная для лазерников, это толстая считается там есть и 100 микрон.
Приложил покатал утюгом и погорячему отодрал половина перенеслась половина рисунка осталась.
Т.к. отодрал не полностью, опять приложил погрел и опять отодрал. Опять отодралось хренова.
6 разов пробовал с другими образцами менял температуру, прокладку неравномерный прогрев.
На полигонах сетчатая структура.
Но!!! тонер сошкуривать с такого переноса очень тяжело. Он прямо влипает в медь!!! Если с факсового метода шкуркой снимается легко, то здесь приходится сошкуривать слой меди солидный.
Вывод в факсовом методе можно греть больше.
В пленочном - пленку надо брать тоньше или другой материал с большей отлипчивостью.
Я использую тонкую (120гр/дм) глянцевую фотобумагу ProfiLine (вроде так пишется) терморасширение минимально, 150*150 не заметно вовсе. Отходит хорошо.
Блин аж зарегился, бо неможливо смотреть на ваши страдания 😉 Метод не мой, но откуда прочёл непомню (извините). Идём в строительный магазин и покупаем остатки обоев (самоклейка) китайские на обратной стороне цифирь 333 (это степень липучести плёнки). Печатаем на бумаге (обыкновенная офисная А4) плату можно в экономном режиме (нам нужна для позиционирования). Вырезаем из плёнки квадрат (или кому чего нравится) на 15-20мм больше платы и клеем (подложкой в низ обоиной вверх) на напечатанный лист (клеем с одной стороны которая первой будет заходить в принтер). Отрываем обоину и выбрасываем нафик или клеем куда нибудь (жалко ведь красивая) и естественно печатаем ещё раз без экономии тонера. Подложку с листа не отдираем а обрезаем по контуру платы (т.к. тонер хренова держится на подложке и при сгибе может отвалится) вместе с листом, и у нас получается жирный рисунок платы нанесённый на скользкую подложку. Далее ложим на ровную поверхность около 10 слоёв туалетной бумаги (помягше) на неё подложку рисунком вверх и плату фольгой вниз (плату зашкурить и протереть салфеткой, никаких ацетонов и т.д.) сверху утюг и в розетку. Не прижимать не водить утюгом не надо ждём 5-10 минут в зависимости от размеров (платы конечно) и температуры утюга (это уже по опыту поймёте). Если текстолит буржуйский и темперы не боится можно смело перегревать (качество не ухудьшится только слегка потемнеет). Затем бутерброд остывает желательно до нуля 😉 но если не в моготу до тёплого состояния. Достаём плату и аккуратно начинаем отрывать по очереди углы и смотрим если не пропечаталась (или мало туалетки или повархность не ровная) ещё раз прогреваем в проблемных местах. Естественно никакой воды и уж тем более химии не надо, по остывании подложка отскакивает как шифер. Результат 99,99 прцентов перевода рисунка, шаг дорожки не мерял но очень приятный (вы ведь не давите на утюг, ну и дорожка не расползается). После этого травим в “хлорке” и сверлим отверстия, вот тут то если текстолит дешевый а вы перегрели одиночные отверстия остаются на сверле (поэтому или не жадничайте или следите за темперой). Фух, всё…
Да ещё R2D2 (я так понимаю звёздные войны любите) нужное дело делаете, хотя в ветке одни “языком потрепать” и никакой помощи ИМХО. Радует что проэкт не брасаете и что некоторые товарищи вам (и общему делу) помогают. Ещё раз спасибо, всех с наступающим (по китайскому календарю) новым годом, удачи и здоровья…
Да наверное, прошу прощения за плагиат. Ну если знали чего мучялись? Но есть несколько нюансов, текстолит ложится сверху на рисунок (с низу рисунка подушка из бумаги) а не наоборот как у автора (это важно качество гараздо выше). Да и есть мысль по двусторонним платам по этой технологии.Печатаем сразу две стороны (друг от друга на расстоянии около 30-40мм) с линией между ними по которой будем складовать. Ложим текстолит внутрь, но не под самый сгиб а до края тлаты и греем. По идее должно получится достаточно точно (без всяких сверлений и выравнивания краёв)…
Про 333 первый раз слышу.
Я просто не до конца понял и поэтому полез по ключевым словам в инет.
Надо попробовать.
Некоторые моменты вчера уже использовал для факсового метода. Вместо туалетной бумаги взял салфетки (они имеют объемный рисунок и сложены в четверо) и проложил ими сверху и снизу между слоями бумаги для увеличения пружинистости.
Одновременно делаю и верх и низ в факсовом методе. Некоторая ворсистость факсовой бумаги не дает расплываться дорожкам, если не переусердствовать. Поэтому давлю грею, переворачиваю давлю грею и все за раз получается.
4 листа А4 складываем пополам. В самую середину плату и образы с двух сторон. Через лист от образов по 1ной бумажной салфетке (сверху и снизу). Весь этот бутер греем переворачиваем греем переворачиваем на стопке газет.
Прилепляю архив с рисунками для одно и двусторонней платы, попробуйте и сразу забудите про “факсы и химию”. pictures.rar После изготовления пары плат (чтобы ощутить процесс) качество изготовления будет 99,99 процентов. Если я неуклюже расказал спрашивайте, если в ближайшее время буду делать плату то нафоткаю и выложу поэтапное изготовление. Заверяю вас это лучший метод “лазерного утюга” (паяю давно и попробовал многое)…
Вместо “лазерного утюга” использую ламинатор. В нем ралики обрезиненые, поэтому не раздавливают тонер. Просто плату кладешь между двумя листами бумаги и прокатывашь n-раз. Количество подбирается экспериментально.
Плату печатаю на фотобумаге (можно испорченые фото). На ней тонер держится очень слабо, поэтому бумагу даже не приходится размачивать при съеме. Видимо для этих целей подойдет бумага, что приклеена на обратной стороне самоклеящейся пленки (здесь об этом уже кто-то писал), надо попробовать.
Вместо “лазерного утюга” использую ламинатор
Ламинатор на какую толщину материала рассчитан? И какую температуру выставляете? Я тоже пытаюсь применить ламинатор, но у него валики между собой сцеплены шестернями и при толщине стеклотекстолита 1,6мм шестерни выходят из зацепления, не хочется ломать вещь. 😕
Ламинатор на какую толщину материала рассчитан? 😕
Не знаю, но 2,5 мм проходит, ширина платы - 110 мм.
И какую температуру выставляете? 😕
Температура не регулируется, поэтому приходится пропускать несколько раз.
Ламинатор древний, на нем стоит лейба GBC. 😃
Еще, заметно влияет качество тонера, то есть родной катридж, постовляемый вместе с принтером дает лучший результат, чем засыпанный.
На широких дорожках после переноса изображения нужно пройтись маркером, какие то микроточки всеже остаются и потом не совсе красиво получается ( где-то читал, что принтер при больших областях закраски экономит тонер), то есть дорожки 0.5-0.8 получаются отчетлевей, чем 1.2-2.0, а уж большие землянные закраски …
И еще на мой взгляд пленку снимать надо перед печатью и переносом на текстолит, а потом подложку положить на несколько минут в какой нибудь журнал, типа “МК” старого выпуска, для снятия статики.
В последние время текстолит зачищаю самым ленивым методом - чистящим порошком типа Доси, мне понравилось, времена шкурки и резинок вспоминаю только как дань прошлому, когда рисовали рейсфедерами.Также не протираю платы перед нанесение тонера ни спиртом ни ацетоном . Ацетоном только удаление тонера. В случае неудачи, после снятия ацетоном рисунка, опять дося.
Есть еще совершенно безбашенный способ (результат правда 100% идеальный)
Печатаем на пищевой фольге (продают в рулонах), само собой подклееной на обычную бумагу.
Дальше все как обычно, прикатываем утюгом (ламинатором) и в хлорку, фольга за пару секунд съедается и плата спокойно травиться.
Я пробовал этот способ, отличный результат, но мой принтер почемуто не хочет пропечатывать большие платы (оставляет белые полосы)
Имеет смысл для плат с очень мелкими элементами.
А чтобы земля большой площади была без подтрав, после снятия бумаги надо плату положить на горячий утюг, тонер подплавиться и микротрещины затянутся.
Вместо маркера на полигонах можно пользовать спирт/канифоль, но осторожно, т.к. имеется тенденция залить непрекрытые тонером участки.
Будем пробовать.