Открытый проект универсального зарядника
Принтер HP1010 картридж раз 5 перезаправленный фотобарабан меняный.
Если хорошенько греть так и есть тонер влипает в медь, что ничем не снять, тока шкурить.
В этой плате есть и толстые дорожки 4мм и тонкие 0.4 зазор 0.15.
После сильного прогрева тонкие дорожки, проходящие между ног микрухи расползаются наезжают на переходные отверстия. А меньше греть толстые все в точках незатянутых, как чешуя. Положить на утюг чтоб затянулись нет возможности, т.к. плата двухсторонняя.
Но это конечно я сгущаю. В целом результат вполне ОК.
Отдал платки на изготовление. Вот в таком виде:
Давить сильно не надо, расползаться не будут.
Если плата двухсторонняя можно потом строительным феном погреть обе стороны - результат тотже.
АХТУНГ! Фольгу не в коем случае не использовать вы что хотите селеновый вал угробить? Да там в нутри много чего модет накрытся из-за фольги. 333-ю технологию всё равно считаю самой перспективной (при определённых навыках- лучший результат). Плату нужно греть хорошо а тонер потом легко снимается 647-м растворителем (в любом лако-красочном магазине продаётся) или ацетоном которым дэвушки ногти смывают (но он почемуто хуже и жудко ванючий хотя и на основе ацетона). Да и ретушировать после перенесения тонера перманентным маркером (на больших участках точки всё таки остаются). Ещё с недавнего времени полигоны не заливаю полностью а делаю сеткой, получается очень красиво и лудится легко. А давить не нужно вовсе…
Вот, если не знаешь, не пиши, фотобарабан накроется от фольги? да нивжисть (у тебя, что накрывался?), что там еще может накрыться, валы резиновые? печка? Фольга же тонкая и мягкая.
Теоретики…
Фотобарабан меняется раз за 2-3 зарядки. Его убивает бумага и нож снимающий остатки неперенесенного на бумагу тонера. Теоритически фольга убивает тоже, но не думаю что так уж сильно.
333 действительно хорошо отдирается. На всяк пожарный делал это под водой.
Чего убивает барабан стопудово так это невысохший момент, которым я клеил 333 на а4. Он зараза вылез из под и с тонером прилип к фотобарабану. Спиртом не смывался ацетоном я побоялся. Короче содрал ногтем, но след остался.
Ацетон со 100% вероятностью смоет покрытие барабана.
Клеить надо на тонкий двухсторонний скотч.
Для тех, кто на броневике - на фотобарабан напылён селеновый слой, который от бумаги протирается (на тексте, а чаще по краям чёрные или белые пятна появляются типа потёртостей) а от фольги тем более.Обычно барабан рассчитан на 20тыс. листов бумаги (не фольги!). С первого раза конечно ничего не будет, но вы же не одну плату в году делаете? А 647-м или ацетоном смывают тонер после травления и никак иначе…
Клеим обычным ПВА, слегка мажем край и через пять минут в принтер. Нафик нам прочность “момента” нам нужно чтобы подложка не сдвинулась.
Что вы все зациклились на лазерно-утюговом способе. Попробуйте пленочный фоторезист. 100% результат. Изготовление платы занимает максимум час. Вот пример - площадка под корпус SOP. Можете сами оценить ширину дорожек.
Класс! Сколько там между дорожками?
На фоторезисте качество чуть выше, но его доступность не та, да и химии поболее будет ИМХО…
Что такое пленочный фоторезист и где его взять?
- Знаю в балончиках вонь страшная и нужно сушить в печке с вытяжкой или 24 часа при комнатной температуре.
- Знаю платы с готовым нанесенным покрытием и заклеенные защитной пленкой. по цене 200 руб 20х20см
Во нашел www.radiokot.ru/lab/hardwork/06/
Класс! Сколько там между дорожками?
Между дорожками примерно 0.25, но можно и меньше. С химией никакой возни, дело привычки. Зато качество очень высокое и выход 100%. Никакого запаха, в отличие от фоторезиста из баллончика. Прикатываю к заготовке ламинатором, это очень важно.
Вот здесь его делают www.diazoniy.ru/index.htm
А где его купить?
Вот еще производитель www.reper.ru/rus/index.php?catid=91 С ними можно договориться, пришлют рулон, ну а дальше - кооперируйтесь. Мне достался оттуда.
Может кто все таки пальцем ткнет где в Москве купить либо текстолит уже с фоторезистом либо пленочный фоторезист.
Может кто все таки пальцем ткнет где в Москве купить либо текстолит уже с фоторезистом либо пленочный фоторезист.
дык:
ну и текстолит
Спасибо, до двухстороннего не добрался самостоятельно…
Господа! или Соратники!
Те, кто приобрел версию 1.0!
Могу ли я Вам чемто помочь?
Находясь в “вакууме”, я чуствую, что пообещав Вам, чтото не исполнил.
Первый блин комом, второй знакомым. 😒
Если Вас чтото не устраивает, выскажитесь!
Я хочу закончить с версией 1.0 и сконцентрироваться на версии 1.1.
Сейчас версия 1.0 работоспособна и вполне прилично работает до токов 1А. Дальнейшее улучшение можно делать за счет выбора дросселя транзисторов и конденсаторов и радиаторов. Программа, микропрограмма вроди бы работают. Вроди бы, потому что у меня нет статистики. Все что у меня есть, я зарядил и все найденные мной глюки убил. Не имея информации от Вас я выбираю путь устранения ошибок в том числе стратегических. К сожалению из-за многих доработок и экспериментов я свою плату сильно раздолбал и делать дальнейшие эксперименты на ней мне жалко и не совсем хочется, т.к. это не доставляет удовольствия и следовательно нет энтузиазма.
Ближайшее время попытаюсь просмотреть все материалы связанные с версией 1.0 и выложить окончательный вариант, который работает у меня (с фотками и песнями).
Версия 1.1 выросла из версии 1.0 и на 90% тоже самое, но с учетом наработанного опыта.
Версия 1.1 это конструктор (она блочная: цифровая, силовая1, силовая2, ЖКИ16х2 или ЖКИ20х4 или плата графич ЖКИ(смотреть тему Удобный дисплей) или экранчик от мобилы)
Версия 1.1 это попытка найти оптимум из минимального набора доступных деталей.
Версия 1.1 имеет гинетические недостатки в измерительной системе (но есть попытка их уменьшить).
Коренное улучшение проекта может быть достигнуто за счет удорожания и усложнения. Если сил хватит это будет присловутая V2.0
Всмысле, в чем удорожание, усложнение?
Графичекий дисплей считаю не нужен (16*2 самый самолет). Энкодер вобщем тоже. Максимум что можно сделать, это поставить внешний АЦП и то врядли это имеет смысл.
Самое главное считаю, надо отказаться от SEPIC и поставить последовательно STEP-UP и STEP-DOWN, иначе больших токов не видать. А они реально нужны.