Открытый проект универсального зарядника
“Компьютерный БП на 16-18в”
у компьютерного БП выходы +3.3 +5 +12 -5 -12 +5 дежурное других нет.
подовляющее большинство дозаряжается от автомобиля. там борт +13.5
вот и получается, что разница между полевым и домашним от копьютерного БП сводится к упаковке.
sepic малочувствителен к входному напряжению, грубо сумма входного и выходного должны быть меньше напряжения пробоя силового транзистора.
любой зарядник - источник тока с ограничением по напряжению, какой у него внутри преобразователь почти неважно. хоть линейный.
важно кпд преобразователя тк скажется на габаритах и сможете ли вы завестись уезжая с поля 😃
Каждому свое …
Кому-то нужны универсальные зарядки для домашнего зверинца.
Кому-то нужны узкие задачи для удовлетворения полетных потребностей.
Универсализм вроде бы способствует экономии, но проигрывает в удобстве.
Специфические ЗУ, попавшие в точку, не умеют всего, но упрощают и ускоряют жизнь профессионалам.
Повышающий и несколько понижающих по идее должны проигрывать классическому сепику, доведенному до ума.
И тем не менее:
Давайте еще раз пофантазируем об идеальной зарядке липы:
- Несколько каналов 2-3 ??? (Почему то такое в магазинах встречается редко и еще реже покупается)
- В каждом канале 1-4 банки (или больше, тогда сколько)
- Встроенный балансир
- Светить в конце общий принятый заряд и заряд побаночно.
- Алгоритмы уравнивания банок
А может нафиг многоканальность. Сделать максимально простой и дешевый одноканальный и решать проблему многоканальности второй зарядкой?!
Может в целях экономии клаву с монитором сделать съемной??? (бред)
Сделать другую программу на базе этой легко!!! Тока вот это долго делать и если терпения нету или если это кратковременный позыв, или ни кому это не нужно???
Компьютерный БП на 16-18в у компьютерного БП выходы +3.3 +5 +12 -5 -12 +5 дежурное других нет.
Узко мыслите товарисч, я имел в виду переделанный для зарядки БП. Не думаю что ктонибудь подсоединяет свои зарядки к простому БП.
подавляющее большинство дозаряжается от автомобиля. там борт +13.5
Интересно где Вы нашли 13,5в в авто??? Если только на заведенном. Напряжение на АКБ автомобиля под нагрузкой около 11,5в, а этого недостаточно для зарядки 3S1P Li-Po
sepic малочувствителен к входному напряжению, грубо сумма входного и выходного должны быть меньше напряжения пробоя силового транзистора.
А при чем тут чувствительность, я имел в виду удорожание и усложнение схемы.
В выходные купил у R2D2 полный КИТ (платы - отличные! Жаль не было TC4420 и TL494, да и набор SMD резисторов с кондёрами не помешал бы;)… Огромное спасибо, Антон!), частично спаял цифровую часть, прошил МЕГУ32 во внешнем программаторе - схема завелась, LCD показывает, музыка играет, по меню - бегает…
НО!!!
В PonyProg’е при попытке чтения из МЕГИ в где-то в 50% случаев - ошибка “Device unknown, or …, or… - Abort,Retry,Ignore” (насколько помню - девайс на работе). Если нажать Retry при чтении Fuses - правильно читает один раз из 6-8:(. По команде записи - делает вид что пишет, но на самом деле Fuses НЕ меняютя! А вот при чтении EEPROM - либо ошибка Device’а, либо правильные данные!
Вопрос - в чём проблема, и как помочь моему “горю”?
Вопрос №2: В цепи подсветки LCD стоит R=100ом, I=(12v-4,2v)/100=78mA( по PDF’у не более 150), на котором должно рассеиваться 0,078A*(12v-4,2v)=0.6W. Плата разведена под SMD, в продаже более 1206 - не встречал. Но SMD 1206 - 0.25Вт. Я чего-то не догоняю?
С микрухами да ошибся забыл положить, срочно собирал по памяти и вылетело из головы. При встрече отдам.
Микросхемы TC4420 наконец то получил. Собираю комплекты и отправляю завтра.
Насчет прошивки фузов (с таким не сталкивался на предыдущих версиях все работало ок, мой экземпляр новой платки еще не допаял. Все перепроверю и сверю со схемой принципиальной чуть позже доложу) И всеже:
- Проверьте залипы.
- Проверьте кварц.
- Проверьте полярность стабилитронов.
- Проверьте транзистор 3102 (очень много брака, встречались 3107 маркированные под 3102)
- В понипроге обязательно производитель:AVRmicro модель:ATMega32 и обязательно калибровку.
- Попробуйте на другом компе может COM-порт ноутбучный глючит, может у вас виста?
- Почитайте проц и осцилом посмотрите на ноги, там все должно быть квадратно пяти вольтам, а ресет в нуле.
- Померьте резисторы прямо на плате
- Питание проца
Насчет LCD не парьтесь поставьте больше в 2 раза 200 Ом 0805 тянет без проблем онже все тепло на плату сливает через олово.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ не соединяйте COM-шнурок при включенном ЗУ.
Сам лично спалил несколько принтеров правда через LPT в молодости.
Насчет LCD не парьтесь поставьте больше в 2 раза 200 Ом 0805 тянет без проблем онже все тепло на плату сливает через олово.
А сливает он действительно хорошо. Плата на ощупь довольно горячая становится … Надо бы придумать как туда нормальный резистор влепить.
Допаял свою цифровую. Заработала с первого раза. Резистор действительно сливает. 100 ом греется прилично. 200 ом - подсветка слабо видна.
Выход например такой: берем 2 резистора по 200 и паяем “домиком” или “рядом” и сверху каплю цапонлака, чтобы теплоотдачу на плату увеличить.
Или 4 резистора по 470 ом и делаем большой домик.
Или ставим перемычку, а в шлейф соединяющий цифровую и ЖКИ ставим 75 ом 2 ватт.
В версии 1.7 исправлю.
Или ставим перемычку, а в шлейф соединяющий цифровую и ЖКИ ставим 75 ом 2 ватт.
Я думаю так и поступлю. В версии 1.7 лучше запитать подсветку от КРЕН5, и тогда можно будет оставить SMD. Но лучше конечно предусмотреть подстроечный резистор.
Тогда КРЕН греется сильно и на него нужен радиатор. Лучше прямое сопротивление.
Эээм … лучше поставить радиатор на КРЕН5, тем более, что она и щас не холодная. Зато получаем возможность без лишних телодвижений в плане постоянного перепаивания, подобрать контраст дисплея. Да и место около КРЕН надо бы немного очистить, чтобы можно было поставить их на радиаторы.
Подсветка днем на солнце вообще не видна и не нужна - можно не париться.
Отвечаю на часто задаваемый вопрос как мотать дроссель:
Обе половинки склеить на момент. Взять два куска 1.3 мм провода длиной 50 см, сложить их вместе со сдвигом 7см. Засунуть в дырку кольца до середины и мотать сначала одну половину, потом вторую. С каждой из сторон последние два витка мотаются одним проводом и встречно соединяются. При мотании внутренние витки ложатся вместе без зазора, внешние пары проводов отстоят друг от друга на 3 мм. Для лучшего прижимания меди к кольцу, надо перед просовыванием в дырку просто прижать/согнуть провода вокруг кольца, не просовывая, а потом отвести весь провод назад (он немного разогнется по всему радиусу кольца) и потом суем в дырку и натягиваем и огибаем не просовывая с запасом выцеливая 3 мм на внешнем радиусе. Первые витки будут неудобно оттопыриваться, потом все будет ок. Нужно приноровиться и проявить смекалку. Всего получается на кольце 27мм 11 витков.
При пайке на плату под дроссель лучше приклеить кусок картона 10х10 мм
небольшое уточнение, по схеме с16, с17, итд. 1мкф, а по даташиту на мах232 и табличке с элементами, которая в доке, 0.1 мкф. так какие ставить?
а по даташиту на мах232
максы разные бывают. Какая точно маркировка?
небольшое уточнение, по схеме с16, с17, итд. 1мкф, а по даташиту на мах232 и табличке с элементами, которая в доке, 0.1 мкф. так какие ставить?
Особой разници нет,главное чтоб стояли, мне попадались абсолютно одинаковые MAX с разными кондерами, и все без претензий работали!
точная маркировка max232cpe. я поставил 0,1, как до собираю, проверим:)
В даташите действительно стоит 0.1, но кто-то авторитетный, уже не помню кто, посоветовал поставить 1.0 для большей надежности и стабильности на длинных проводах и ноутбучных комах. Поверил и проверил работает и так и так. Под это дело попал и просто буферный кондер, шоб не путаться при пайке.
Заработала моя силовая. При 5А 25В нагрев радиатора с обдувом меньше 35 градусов. Есть однако писк 5-10 кГц при повышении тока. Разбираюсь. И с точностью измерения динамического напряжения тоже разбираюсь.
Касательно нагрузки для разрядки АКК отвечаю:
В принципе можно просто перемычку в разъем X2, тогда при разряде АКК все тепло будет выделяться на разрядном транзисторе и он будет греть радиатор. Это не очень хорошо, потому что он начинает плавить изолирующую втулку на винтике которым он крепится к радиатору. Лучше приделать нагрузку лампочку или модуль пельтье или нихрома кусок, но надо рассчитать сопротивление нагрузки, оно должно быть больше чем сопротивление транзистора в открытом виде и меньше определенного значения, чтобы обеспечить ток в 5А при том напряжении которое осталось на вашем АКК. У некоторых самодельщиков я спрашивал и они ставят разъем сверху на ЗУ и в него тыкают соответствующую лампочку по напряжению и мощности, заодно по которой и фазу разрядки/тренировки отслеживают.
Наверное было бы неплохо отнимать энергию аккума через какойнить преобразователь и направлять ее например на вентилятор и нагреватель типа фена, который сиделбы в разъеме X2. Но как это аккуратно, просто и дешево сделать это вопрос!!!
Версия 1.2 уже неактуальна? не эффективная? Потихоньку почти собрал все детали для силовой 1.2 и теперь версия 1.5 появилась. Я прям таки не поспеваю за прогрессом )) ( также насобирал еще давно на 1.0 версию, а зря как потом выяснилось )))) )
П.С: Кстати на митинке кое-каких деталек не найдешь. Например для силовой версии 1.2 танталы нужных напряжений в прайсах не наблюдалось нигде. 20мкф 50В 1206 корпус - все с большими глазами на меня смотрели 😃
Цифровая 1.2 и цифровая 1.5 одно и тоже (только номиналы надо из новой взять).
Силовая 1.2, если не собирали, бесплатно дам 1.5 или сверьте номиналы и (отрезать дорожку земли от центральной схемы управления на силовой к входной земле и соединить землю управления с выходной землей к последнему конденсатору на выходе). Это повысит точность замеров напряжения в динамике.
Танталы работают как буфера, на номинал особо не смотрим 10-100мкф, а смотрим на напряжение. На цифровой и входе силовой ставим 16в на выходе силовой ставим 35в. Типоразмер D или E
Как и все сделанное в Китае тантал иногда взрывается 1 из 10. У меня было 2 таких случая.
Кстати 50в тоже бывает. В инете есть, но как оказалось в жизни это редкость.
На работе сдох мощный БП 460 Ватт с PFC. Разобрал его и посмотрел как там сделаны силовые дорожки. Никто конечно медь сверху на дорожки не напаивает. Оставили непрекрытой маски полосками местами и залили оловом. Земля конечно знатная до 2 см местами причем с двух сторон идет, но и токи заявлены: 3.3в 27а; 5в 29а; 12в 15а.
В “Полном описание проекта”( с сайта avrcpp.narod.ru/zu/zu.html) в Таблице “Управление ЗУ” в разделе “v.Настройки" есть фраза: " ж)V12 : Просматриваем напряжение на источнике. При нажатии ЩЛ переходим в режим подстройки напряжения по эталонному прибору.”
Вопрос: “ЩЛ” - это что? Или (по-другому): как привести в соответствие индицируемое и реальное входное напряжение 12V ?
У меня MAX232N от TI (что были в КИТе от R2D2) безошибочно работали вообще без кондёров!!! Но потом (на всякий случай! ) допаял 1мкФ: результат - такой же.
P.S.Чем дальше - тем сложнее отыскать СОМ не только на ноутбуке, но и на стационарном:(… А ЗУ - не на один год ( я ТАК надеюсь:)!) А может в версии 1.7 стоит сразу предусмотреть USB-to-COM : что-нибудь вроде FT232RL от FTDI. На прошлой неделе получил из i-Net-магазина по 159руб.+доставка. ДА, дороже! Но и удобнее!!! (До сих пор не могу отладить встроенный в ЗУ PonyProg: COM-порта на материнке он не видит, а с внешним USB-to-COM - глючит! )
ЩЛ это OK. (одна из 4 кнопок ЗУ: Up Down Cansel Ok) Щас проверил оказывается все настройки из последней прошивки были выкинуты с целью сэкономить память и большими неудобствами всвязи с вводом большого количества инфы.
Все настройки лучше делать из zu.exe последняя закладка жмите кнопку Помощь. Вы измеряете напряжение вольтметром и вводите в соответствующее поле. Потом записываете настройку в ЗУ. Это косательно V12.
Остальные настройки:
Вешаем амперметр и вольтметр и две лампочки по 12в 50ватт галогеновые последовательно на выход.
Делаем 10 замеров отдельно для тока и отдельно для напряжения:
Ставим ШИМ и вносим показания в программу, а она расчитывает коэффиц и потом вписываем их в ЗУ.
Все это в кнопке “Помощь” описано.
Про COM по идее используется всего 4 ноги и то в обычном размахе от 0 до 5в должно работать попробую сам USB to COM потом расскажу.
В ближайшее время в полном описании исправлю все те глюки что вы мне сообщили и добавлю фак.