Открытый проект универсального зарядника
Компьютерный БП на 16-18в у компьютерного БП выходы +3.3 +5 +12 -5 -12 +5 дежурное других нет.
Узко мыслите товарисч, я имел в виду переделанный для зарядки БП. Не думаю что ктонибудь подсоединяет свои зарядки к простому БП.
подавляющее большинство дозаряжается от автомобиля. там борт +13.5
Интересно где Вы нашли 13,5в в авто??? Если только на заведенном. Напряжение на АКБ автомобиля под нагрузкой около 11,5в, а этого недостаточно для зарядки 3S1P Li-Po
sepic малочувствителен к входному напряжению, грубо сумма входного и выходного должны быть меньше напряжения пробоя силового транзистора.
А при чем тут чувствительность, я имел в виду удорожание и усложнение схемы.
В выходные купил у R2D2 полный КИТ (платы - отличные! Жаль не было TC4420 и TL494, да и набор SMD резисторов с кондёрами не помешал бы;)… Огромное спасибо, Антон!), частично спаял цифровую часть, прошил МЕГУ32 во внешнем программаторе - схема завелась, LCD показывает, музыка играет, по меню - бегает…
НО!!!
В PonyProg’е при попытке чтения из МЕГИ в где-то в 50% случаев - ошибка “Device unknown, or …, or… - Abort,Retry,Ignore” (насколько помню - девайс на работе). Если нажать Retry при чтении Fuses - правильно читает один раз из 6-8:(. По команде записи - делает вид что пишет, но на самом деле Fuses НЕ меняютя! А вот при чтении EEPROM - либо ошибка Device’а, либо правильные данные!
Вопрос - в чём проблема, и как помочь моему “горю”?
Вопрос №2: В цепи подсветки LCD стоит R=100ом, I=(12v-4,2v)/100=78mA( по PDF’у не более 150), на котором должно рассеиваться 0,078A*(12v-4,2v)=0.6W. Плата разведена под SMD, в продаже более 1206 - не встречал. Но SMD 1206 - 0.25Вт. Я чего-то не догоняю?
С микрухами да ошибся забыл положить, срочно собирал по памяти и вылетело из головы. При встрече отдам.
Микросхемы TC4420 наконец то получил. Собираю комплекты и отправляю завтра.
Насчет прошивки фузов (с таким не сталкивался на предыдущих версиях все работало ок, мой экземпляр новой платки еще не допаял. Все перепроверю и сверю со схемой принципиальной чуть позже доложу) И всеже:
- Проверьте залипы.
- Проверьте кварц.
- Проверьте полярность стабилитронов.
- Проверьте транзистор 3102 (очень много брака, встречались 3107 маркированные под 3102)
- В понипроге обязательно производитель:AVRmicro модель:ATMega32 и обязательно калибровку.
- Попробуйте на другом компе может COM-порт ноутбучный глючит, может у вас виста?
- Почитайте проц и осцилом посмотрите на ноги, там все должно быть квадратно пяти вольтам, а ресет в нуле.
- Померьте резисторы прямо на плате
- Питание проца
Насчет LCD не парьтесь поставьте больше в 2 раза 200 Ом 0805 тянет без проблем онже все тепло на плату сливает через олово.
В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ не соединяйте COM-шнурок при включенном ЗУ.
Сам лично спалил несколько принтеров правда через LPT в молодости.
Насчет LCD не парьтесь поставьте больше в 2 раза 200 Ом 0805 тянет без проблем онже все тепло на плату сливает через олово.
А сливает он действительно хорошо. Плата на ощупь довольно горячая становится … Надо бы придумать как туда нормальный резистор влепить.
Допаял свою цифровую. Заработала с первого раза. Резистор действительно сливает. 100 ом греется прилично. 200 ом - подсветка слабо видна.
Выход например такой: берем 2 резистора по 200 и паяем “домиком” или “рядом” и сверху каплю цапонлака, чтобы теплоотдачу на плату увеличить.
Или 4 резистора по 470 ом и делаем большой домик.
Или ставим перемычку, а в шлейф соединяющий цифровую и ЖКИ ставим 75 ом 2 ватт.
В версии 1.7 исправлю.
Или ставим перемычку, а в шлейф соединяющий цифровую и ЖКИ ставим 75 ом 2 ватт.
Я думаю так и поступлю. В версии 1.7 лучше запитать подсветку от КРЕН5, и тогда можно будет оставить SMD. Но лучше конечно предусмотреть подстроечный резистор.
Тогда КРЕН греется сильно и на него нужен радиатор. Лучше прямое сопротивление.
Эээм … лучше поставить радиатор на КРЕН5, тем более, что она и щас не холодная. Зато получаем возможность без лишних телодвижений в плане постоянного перепаивания, подобрать контраст дисплея. Да и место около КРЕН надо бы немного очистить, чтобы можно было поставить их на радиаторы.
Подсветка днем на солнце вообще не видна и не нужна - можно не париться.
Отвечаю на часто задаваемый вопрос как мотать дроссель:
Обе половинки склеить на момент. Взять два куска 1.3 мм провода длиной 50 см, сложить их вместе со сдвигом 7см. Засунуть в дырку кольца до середины и мотать сначала одну половину, потом вторую. С каждой из сторон последние два витка мотаются одним проводом и встречно соединяются. При мотании внутренние витки ложатся вместе без зазора, внешние пары проводов отстоят друг от друга на 3 мм. Для лучшего прижимания меди к кольцу, надо перед просовыванием в дырку просто прижать/согнуть провода вокруг кольца, не просовывая, а потом отвести весь провод назад (он немного разогнется по всему радиусу кольца) и потом суем в дырку и натягиваем и огибаем не просовывая с запасом выцеливая 3 мм на внешнем радиусе. Первые витки будут неудобно оттопыриваться, потом все будет ок. Нужно приноровиться и проявить смекалку. Всего получается на кольце 27мм 11 витков.
При пайке на плату под дроссель лучше приклеить кусок картона 10х10 мм
небольшое уточнение, по схеме с16, с17, итд. 1мкф, а по даташиту на мах232 и табличке с элементами, которая в доке, 0.1 мкф. так какие ставить?
а по даташиту на мах232
максы разные бывают. Какая точно маркировка?
небольшое уточнение, по схеме с16, с17, итд. 1мкф, а по даташиту на мах232 и табличке с элементами, которая в доке, 0.1 мкф. так какие ставить?
Особой разници нет,главное чтоб стояли, мне попадались абсолютно одинаковые MAX с разными кондерами, и все без претензий работали!
точная маркировка max232cpe. я поставил 0,1, как до собираю, проверим:)
В даташите действительно стоит 0.1, но кто-то авторитетный, уже не помню кто, посоветовал поставить 1.0 для большей надежности и стабильности на длинных проводах и ноутбучных комах. Поверил и проверил работает и так и так. Под это дело попал и просто буферный кондер, шоб не путаться при пайке.
Заработала моя силовая. При 5А 25В нагрев радиатора с обдувом меньше 35 градусов. Есть однако писк 5-10 кГц при повышении тока. Разбираюсь. И с точностью измерения динамического напряжения тоже разбираюсь.
Касательно нагрузки для разрядки АКК отвечаю:
В принципе можно просто перемычку в разъем X2, тогда при разряде АКК все тепло будет выделяться на разрядном транзисторе и он будет греть радиатор. Это не очень хорошо, потому что он начинает плавить изолирующую втулку на винтике которым он крепится к радиатору. Лучше приделать нагрузку лампочку или модуль пельтье или нихрома кусок, но надо рассчитать сопротивление нагрузки, оно должно быть больше чем сопротивление транзистора в открытом виде и меньше определенного значения, чтобы обеспечить ток в 5А при том напряжении которое осталось на вашем АКК. У некоторых самодельщиков я спрашивал и они ставят разъем сверху на ЗУ и в него тыкают соответствующую лампочку по напряжению и мощности, заодно по которой и фазу разрядки/тренировки отслеживают.
Наверное было бы неплохо отнимать энергию аккума через какойнить преобразователь и направлять ее например на вентилятор и нагреватель типа фена, который сиделбы в разъеме X2. Но как это аккуратно, просто и дешево сделать это вопрос!!!
Версия 1.2 уже неактуальна? не эффективная? Потихоньку почти собрал все детали для силовой 1.2 и теперь версия 1.5 появилась. Я прям таки не поспеваю за прогрессом )) ( также насобирал еще давно на 1.0 версию, а зря как потом выяснилось )))) )
П.С: Кстати на митинке кое-каких деталек не найдешь. Например для силовой версии 1.2 танталы нужных напряжений в прайсах не наблюдалось нигде. 20мкф 50В 1206 корпус - все с большими глазами на меня смотрели 😃
Цифровая 1.2 и цифровая 1.5 одно и тоже (только номиналы надо из новой взять).
Силовая 1.2, если не собирали, бесплатно дам 1.5 или сверьте номиналы и (отрезать дорожку земли от центральной схемы управления на силовой к входной земле и соединить землю управления с выходной землей к последнему конденсатору на выходе). Это повысит точность замеров напряжения в динамике.
Танталы работают как буфера, на номинал особо не смотрим 10-100мкф, а смотрим на напряжение. На цифровой и входе силовой ставим 16в на выходе силовой ставим 35в. Типоразмер D или E
Как и все сделанное в Китае тантал иногда взрывается 1 из 10. У меня было 2 таких случая.
Кстати 50в тоже бывает. В инете есть, но как оказалось в жизни это редкость.
На работе сдох мощный БП 460 Ватт с PFC. Разобрал его и посмотрел как там сделаны силовые дорожки. Никто конечно медь сверху на дорожки не напаивает. Оставили непрекрытой маски полосками местами и залили оловом. Земля конечно знатная до 2 см местами причем с двух сторон идет, но и токи заявлены: 3.3в 27а; 5в 29а; 12в 15а.
В “Полном описание проекта”( с сайта avrcpp.narod.ru/zu/zu.html) в Таблице “Управление ЗУ” в разделе “v.Настройки" есть фраза: " ж)V12 : Просматриваем напряжение на источнике. При нажатии ЩЛ переходим в режим подстройки напряжения по эталонному прибору.”
Вопрос: “ЩЛ” - это что? Или (по-другому): как привести в соответствие индицируемое и реальное входное напряжение 12V ?
У меня MAX232N от TI (что были в КИТе от R2D2) безошибочно работали вообще без кондёров!!! Но потом (на всякий случай! ) допаял 1мкФ: результат - такой же.
P.S.Чем дальше - тем сложнее отыскать СОМ не только на ноутбуке, но и на стационарном:(… А ЗУ - не на один год ( я ТАК надеюсь:)!) А может в версии 1.7 стоит сразу предусмотреть USB-to-COM : что-нибудь вроде FT232RL от FTDI. На прошлой неделе получил из i-Net-магазина по 159руб.+доставка. ДА, дороже! Но и удобнее!!! (До сих пор не могу отладить встроенный в ЗУ PonyProg: COM-порта на материнке он не видит, а с внешним USB-to-COM - глючит! )
ЩЛ это OK. (одна из 4 кнопок ЗУ: Up Down Cansel Ok) Щас проверил оказывается все настройки из последней прошивки были выкинуты с целью сэкономить память и большими неудобствами всвязи с вводом большого количества инфы.
Все настройки лучше делать из zu.exe последняя закладка жмите кнопку Помощь. Вы измеряете напряжение вольтметром и вводите в соответствующее поле. Потом записываете настройку в ЗУ. Это косательно V12.
Остальные настройки:
Вешаем амперметр и вольтметр и две лампочки по 12в 50ватт галогеновые последовательно на выход.
Делаем 10 замеров отдельно для тока и отдельно для напряжения:
Ставим ШИМ и вносим показания в программу, а она расчитывает коэффиц и потом вписываем их в ЗУ.
Все это в кнопке “Помощь” описано.
Про COM по идее используется всего 4 ноги и то в обычном размахе от 0 до 5в должно работать попробую сам USB to COM потом расскажу.
В ближайшее время в полном описании исправлю все те глюки что вы мне сообщили и добавлю фак.
Примитивные программаторы, подключаемые в COM порт, через преобразователи USB-COM не работают.
Облом.
Но зато почти на каждой матери есть комовский разъем, просто он может быть не выведен на заднюю панель.
Переход на USB это конечно правильно.
Есть еще один путь: заделать бутлоадер, правда эту тему я еще не копал.