Изготовление PCB
Убьёт, и быстро. Темболее что у большинства Epson бошка с контроллером, и отдельно стоит дорого. Посмотри марку пигментных чернил, что по ссылке в предыдущем сообщении попадается. Я тоже в ближайшие 3 месяца вопрос по тому epson постараюсь решить. Позавчера зашёл в магазин и ужаснулся - фоторезист на 100% подорожал, который Positiv с надписью бардового цвета, у нас в Саратове 1210 руб. стоит, а в январе стоил 690 руб. Так как большинство плат под планарку делаю и мало времени у меня с протравкой возиться надо полюбому на принтер переходить. Одно требование к принтеру есть - головка напылять краску с температурой высокой должна, для этого пигмент специальный и нужен… Все остальные бошки пьезоструйки и для печати на текстолите не катят…
А вроде есть УФ-чернила, подозреваю дорогие.
Чернила нам без разницы какие, главное чтобы закрывали ту область которую не надо протравливать. Проблема с адгезией с текстолитом, я на Canon iP4200 вместо лотка диска пускал текстолит, печатает и даже держатся чернила, но от воды смываются сразу. Пытался запекать после печати, та же ситуация - итог чернила на водной или спиртовой основе, даже пигментные, а головка не термическая, а обыкновенная пьезоструйка. А надо искать принтер с термическим запеканием чернил, тогда можно попробовать, я думаю результат будет положительный. Тут на этом форуме подобное обсуждение, уже 51 стр занимает (на английском) :
www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=30951
Ещё тут посмотрите: techref.massmind.org/techref/pcb/etch/c84-st.htm
techref.massmind.org/…/directinkjetresist.htm#Prep…
techref.massmind.org/techref/pcb/…/cx4200-vs.htm
www.pro-radio.ru/ideas/2030/
вот здесь давно ето обсуждают
Товарищи, а можно ли использовать для травления “железо(III) хлорное, 6-водное”?
Кто-нибудь пробовал проявлять фоторезист в растворе силикатного (канцелярского) клея? Где-то читал про это… Весь Сургут пробежал, немогу найти кальцинированную соду, да и связываться с щелочью не хочется.
И еще вопрос по проявке. Не нашел нормальных УФ ламп. Купил детектор валют Feron MC2 с УФ лампой на 4 ватта. Будет ли экспонироваться? И какова будет продолжительность экспонирования?
Кто-нибудь пробовал проявлять фоторезист в растворе силикатного (канцелярского) клея? Где-то читал про это… Весь Сургут пробежал, немогу найти кальцинированную соду, да и связываться с щелочью не хочется.
Как раз силикатный клей более щелочной и едкий чем сода. И результаты дает нестабильные. А если нет кальцинированной соды, то ее можно получить из обычной пищевой. Насыпать немного в столовую ложку и погреть хорошенько над конфоркой. Уже градусах при 80-90 она начинает разлагаться на кальцинированную и углекислый газ.
И еще вопрос по проявке. Не нашел нормальных УФ ламп. Купил детектор валют Feron MC2 с УФ лампой на 4 ватта. Будет ли экспонироваться? И какова будет продолжительность экспонирования?
Будет. Для выяснения времени все равно потребуется пара-тройка проб. Но ориентировочно можно начать с 10 минут при растоянии от лампы до платы 15 см.
Очень не плохой спрей есть “POZITIV RESIST CRAMOLIN”. Экспонирование УФЛ, проявитель - 7 грамм NaOH на литр воды. Травление в хлорном, солянка+гидроперит. Дорожки 0,2 идеальные. Изготовление платы занимает минут 20. Качество на высоте.
Про него уже речь шла… Знаем что хороший, но цена на балончик выросла значительно, и теперь надо искать более выгодный вариант для изготовления печаток. Я борохлишко всякое делаю народу, так вот добрую долю по цене за готовое устройство занимает как раз фоторезистивное изготовление печатной платы…
Насчёт изготовления 20 минут это вы зря… Этап подготовки - это обезжиривание, полировка, сушка текстолита - минут 10. Печать фотошаблона (лицевая обратная) - минуты 3. Прогрев лампы УФ (если лампа находится в составе медицинского облучателя - минуты 2 при выходе на максимальный режим). Напыление фоторезиста и сушка - минимум 15 минут. Засветка фотошаблона от 45 сек до 2-ух минут. Протравка в едком натре менее минуты и мытьё печатки от едкого натра 30 секунд. Проверка на наличие разрывов и недоделок или стравления фоторезиста от одной минуты. Тоже самое со второй стороной… или временная изоляция второй стороны (я при сложных печатках изготавливаю стороны поочерёдно). Травление в хлорном железе от 15 минут и выше… + нервы и т.д Кто наточил руку на этом деле тот меня поймёт. Возможен брак - 20 - 30%. В среднем от нулевого до конечного этапа при изготовлении печатки - примерно 3 часа. Насчёт разрешения вы абсолютно правы - отличный результат при изготовлении фотошаблона на плёнке крутым лазерником - 0.2мм, крутым струйником 0.25мм без размытия краёв. Цена к сожалению невыгодна, к тому же едкий натр не везде достать можно. Я в Саратове купил 3 года назад 0.5 кг, вот до сих пор не потратил, а больше он мне не попадался…
цена на балончик выросла значительно, и теперь надо искать более выгодный вариант для изготовления печаток.
По-моему, стоимость фоторезиста в общей стоимости изготовления платы крайне незначительна. Пусть даже тысячу рублей баллон стоить будет, так его же на 10 кв.м. хватит. На плату 10x10 см. получится 1 рубль. Ну пусть делая маленькие платки вы три четверти фоторезиста израсходуете впустую, получится 4 руб. на плату.
к тому же едкий натр не везде достать можно.
Средство “Крот” для прочистки сливных труб это примерно 40% раствор едкого натра. “Мистер мускул” для труб в гранулах - это едкий натр плюс немного какой-то нейтральной, не мешающей приготовлению раствора фигни (видимо типа талька, чтоб не слипался). Наверняка еще есть аналоги.
Согласен, но при массовом производстве. Кстати Cramolin по этикетке не более 4 кв. метров если мне память не изменяет… Всё впринципе верно говорите, но касательно меня больше интерисует временной интервал изготовления печатки, особенно сложной с малым шагом под процессоры или Плиски. Я с работы к 7-ми домой приползаю, делать уже ничего не хочется, а утром уже должна быть готова плата или несколько, тем более ужё с просверленными отверстиями… Вот и задумываюсь о принтере или о самопальной фрезерном станке с ЧПУ (тем более тема тут имеется на самопал, да и видео в инете выложено, правда англицкое для 0603 размера…)
Может кому интересно будет. Для штучных писулек для меклогаджетов модельного характера.
rcopen.com/blogs/5875/6614
Уже второй день бьюсь. Извел кучу тонера и факсовой бумаги. Не получается так как хочу (мин. ширина дорожки 0.38мм). То тонер не прилипает, то дорожки размазаны. Купил текстолит с уже нанесенным фоторезистом и флуоресцентные лампы дневного света для его засветки. Начал печатать на 3M прозрачной пленке фотошаблон. Черного цвета так и не добился, серый с кучей белых точек (почему-то тонер не сильно и пристает к пленке). Сами края дорожек смотрятся как будто их тараканы покусали. И это на лазерном принтере DELL 1720dn с разрешением 2400 IQ и максимальной подачей тонера (10 в установках, по умолчанию шла 8-ка). Начал грешить на “универсальную пленку” якобы для струйных и лазерных принтеров. Тогда распечатал на струйном принтере, чернила просто в одну большую каплю стеклись. Пошел и купил специальную для лазерных принтеров. Распечатал, та-же песня. Края покусанные и заливки полупрозрачные.
Пошел на youtube, насмотрелся как там народ на
. Попробовал, распечатал на фотобумаге. На распечатке половина платы с хорошей заливкой (там где дорожки тонкие и их плотность невысока) а вторая половина как будто наждачкой потерта, там много толстых дорожек и их плотность велика.
Уже наверно было-бы дешевле у корейцев заказать готовые платы. Стоимость “экспериментов” уже приближается к половине стоимости от заказа новых плат. Корейцы на тираже 15шт (69ммХ120мм) берут по 8$ за двустороннюю плату, а я тут с односторонней справится не могу.
Вопрос. У меня достаточно хорошо печатается на папиросной бумаге/кальке. Могу ли я производить засветку фоторезиста через такую бумагу, или обязательно должна быть прозрачная пленка?
Я уже которую плату делаю как писал выше постом - с переносом с факсовой термобумаги(которая я в рулонах) через двойной лист А4 с двумя слоями фольги для равномерного распределения тепла - результат во всех случаях идеальный и 0.4 дороги для пробы делал(в свете скорого перехода на SMD). Все дороги ровные и артефактов нет ащще. Может стоит попробовать?
Плёнку надо уплотнителем тонера обрабатывать или держать в парах ацетона(по информации из интернета). Подбор же бумаги для термопереноса не простая задача. Факсовая бумага - фуфло. Тонкая, жёсткая. Чуть передавишь дороги поплывут. Я последний раз так же мучался - раза с 15-ого плату сделал. Но подабрал всё-таки бумагу. Мелованная от какого-то рекламного журнала. Если при прижиме с факсовой бумаги течёт, то с этой - нет. Видно бумага в мест етонера сама прогибается и не даёт ему растекаться.
Добавлю: чем больше размер платы, тем сложнее ее качественно сделать “лазерным утюгом”. И еще: если есть возможность, то для “лазерного утюга” надо использовать по-возможности чрезвычайно родные картриджи. Ибо у каждого из дядюшек Ляо свои фамильные рецепты - кто куриный помет добавляет, кто толченую печень каракатицы. А у нас получаются совершенно непредсказуемые результаты накатки…
Сам пользуюсь “лазерным утюгом” для плат попроще, и фоторезистом “ПНФ-ВЩ” для плат посложнее. Шаблоны под фоторезист делаю на струйном принтере, на Ломондовской пленке. Очень удобны листы с бумажной полосой - склеен “бутерброд” с обычным листом А4; дорожки прекрасно видны на белом фоне; новые шаблоны печатаются ближе к задней стороне листа и отрезаются. А датчик бумаги всегда имеет под собой честный формат A4.
Вопрос. У меня достаточно хорошо печатается на папиросной бумаге/кальке. Могу ли я производить засветку фоторезиста через такую бумагу?
Можно. Но, естественно, надо будет опытным путем подобрать время экспозиции.
😃 …Я вообще прочитал на одном форуме: товарищ печатал шаблоны на обычной офисной бумаге (лазерный принтер), потом “прозрачнил” бумагу ПОДСОЛНЕЧНЫМ МАСЛОМ и экспонировал.
Я попробовал - получается. Правда, время экспозиции получилось что-то вроде 35 минут вместо 15-ти (лампа 27W с расстояния примерно 40 см. + стекло от фоторамки).
Плёнку надо уплотнителем тонера обрабатывать или держать в парах ацетона
Для этого надо как минимум иметь тонер на пленке. А если его там кот наплакал так и уплотнять нечего. Я ради эксперимента подержал пленку в закрытой трехлитровой банке около 5 мин с намоченной в ацетоне ваткой. Никакой разницы на просвет в качестве заливки я не обнаружил.
Предлагают вообще не ерзать утюгом по плате а положить его холодным сверху, придавить парой килограммов с пакетами с сахаром для примера, и только потом включить на полную мощность утюг. Как лампочка термостата потухнет так подождать с включенным утюгом 5 мин и потом все отключить и не трогать бутерброд пока все не остынет. Якобы при этом до 0.1мм получается.
Про факсовую бумагу больше негативных отзывов нежели позитивных. Большинство склоняется к страницам из глянцевых журналов. Причем вначале страница прогоняется вхолостую через принтер (например печать чистого листа из Word) а только потом на ней печатается рисунок.
Вот теперь и думаю что делать. Наверно надо попробовать с фоторезистом и папиросной бумагой.
Я ради эксперимента подержал пленку в закрытой трехлитровой банке около 5 мин с намоченной в ацетоне ваткой. Никакой разницы на просвет в качестве заливки я не обнаружил.
Этого слишком мало. В теплом месте (батарея) и на полчаса-часик… Еще есть мой личный рецепт - 20% растворителя 646, 80% бензина (чистого!). Этой смесью обрызгать пленку с помощью пульвелизатора до равномерного увлажнения, положить на наклонную поверхность и дать высохнуть. Разумеется предварительно надо предпринять максимум возможного для того, чтобы тонера на пленку легло побольше - выключить ретушь, экономию тонера, поставить максимальную плотность печати, и т.д.
Для этого надо как минимум иметь тонер на пленке. А если его там кот наплакал так и уплотнять нечего
Может быть включен какой-нибудь режим экономии тонера? “Черновик”?
А до другого какого-нибудь принтера добраться нельзя?
А попробовать вывести рисунок на один и тот же лист несколько раз, если уж совсем никак? Постараться только поточнее позиционировать лист. Прогнать (если это не пленка) его предварительно через печку раза три. Потом класть его непременно в лоток для бумаги (а не в ручной трей), и пусть он там будет непременно единственным. И прижатым к одной и той же (скажем, к левой) стенке лотка.
По настройкам принтера все стоит по максимальному расходу тонера. На обычном листе бумаги просто загляденье. Либо пленка такая либо принтер такой. Попробую поискать лазерник от HP.
Пока сражаюсь с ЛУТ. На глянцевой бумаге от журналов хорошо получаются тонкие дорожки, то только не толстые и не полигоны. На факсовой пока самые лучшие результаты (из того что получается). Делаю бутерброд из текстолита, факсового отпечатка, листа бумаги, 2 листов алюминиевой вольки, опять лист бумаги. Все это под холодный утюг. Потом включаю утюг и прижимаю его к бутерброду и держу пока лампочка нагрева не выключится ~30сек (утюг на максимуме). Потом короткими движениями растираю бутерброд ~2мин.
Там где плотность дорожек невелика результат удовлетворительный, а там где плотность высока и много заливок там не очень. Получается примерно так:
Дорожки какие-то искусанные и погрызенные.
Сделайте заливку полигонов не сплошной, а линиями.