Изготовление PCB
Товарищи, а можно ли использовать для травления “железо(III) хлорное, 6-водное”?
Кто-нибудь пробовал проявлять фоторезист в растворе силикатного (канцелярского) клея? Где-то читал про это… Весь Сургут пробежал, немогу найти кальцинированную соду, да и связываться с щелочью не хочется.
И еще вопрос по проявке. Не нашел нормальных УФ ламп. Купил детектор валют Feron MC2 с УФ лампой на 4 ватта. Будет ли экспонироваться? И какова будет продолжительность экспонирования?
Кто-нибудь пробовал проявлять фоторезист в растворе силикатного (канцелярского) клея? Где-то читал про это… Весь Сургут пробежал, немогу найти кальцинированную соду, да и связываться с щелочью не хочется.
Как раз силикатный клей более щелочной и едкий чем сода. И результаты дает нестабильные. А если нет кальцинированной соды, то ее можно получить из обычной пищевой. Насыпать немного в столовую ложку и погреть хорошенько над конфоркой. Уже градусах при 80-90 она начинает разлагаться на кальцинированную и углекислый газ.
И еще вопрос по проявке. Не нашел нормальных УФ ламп. Купил детектор валют Feron MC2 с УФ лампой на 4 ватта. Будет ли экспонироваться? И какова будет продолжительность экспонирования?
Будет. Для выяснения времени все равно потребуется пара-тройка проб. Но ориентировочно можно начать с 10 минут при растоянии от лампы до платы 15 см.
Очень не плохой спрей есть “POZITIV RESIST CRAMOLIN”. Экспонирование УФЛ, проявитель - 7 грамм NaOH на литр воды. Травление в хлорном, солянка+гидроперит. Дорожки 0,2 идеальные. Изготовление платы занимает минут 20. Качество на высоте.
Про него уже речь шла… Знаем что хороший, но цена на балончик выросла значительно, и теперь надо искать более выгодный вариант для изготовления печаток. Я борохлишко всякое делаю народу, так вот добрую долю по цене за готовое устройство занимает как раз фоторезистивное изготовление печатной платы…
Насчёт изготовления 20 минут это вы зря… Этап подготовки - это обезжиривание, полировка, сушка текстолита - минут 10. Печать фотошаблона (лицевая обратная) - минуты 3. Прогрев лампы УФ (если лампа находится в составе медицинского облучателя - минуты 2 при выходе на максимальный режим). Напыление фоторезиста и сушка - минимум 15 минут. Засветка фотошаблона от 45 сек до 2-ух минут. Протравка в едком натре менее минуты и мытьё печатки от едкого натра 30 секунд. Проверка на наличие разрывов и недоделок или стравления фоторезиста от одной минуты. Тоже самое со второй стороной… или временная изоляция второй стороны (я при сложных печатках изготавливаю стороны поочерёдно). Травление в хлорном железе от 15 минут и выше… + нервы и т.д Кто наточил руку на этом деле тот меня поймёт. Возможен брак - 20 - 30%. В среднем от нулевого до конечного этапа при изготовлении печатки - примерно 3 часа. Насчёт разрешения вы абсолютно правы - отличный результат при изготовлении фотошаблона на плёнке крутым лазерником - 0.2мм, крутым струйником 0.25мм без размытия краёв. Цена к сожалению невыгодна, к тому же едкий натр не везде достать можно. Я в Саратове купил 3 года назад 0.5 кг, вот до сих пор не потратил, а больше он мне не попадался…
цена на балончик выросла значительно, и теперь надо искать более выгодный вариант для изготовления печаток.
По-моему, стоимость фоторезиста в общей стоимости изготовления платы крайне незначительна. Пусть даже тысячу рублей баллон стоить будет, так его же на 10 кв.м. хватит. На плату 10x10 см. получится 1 рубль. Ну пусть делая маленькие платки вы три четверти фоторезиста израсходуете впустую, получится 4 руб. на плату.
к тому же едкий натр не везде достать можно.
Средство “Крот” для прочистки сливных труб это примерно 40% раствор едкого натра. “Мистер мускул” для труб в гранулах - это едкий натр плюс немного какой-то нейтральной, не мешающей приготовлению раствора фигни (видимо типа талька, чтоб не слипался). Наверняка еще есть аналоги.
Согласен, но при массовом производстве. Кстати Cramolin по этикетке не более 4 кв. метров если мне память не изменяет… Всё впринципе верно говорите, но касательно меня больше интерисует временной интервал изготовления печатки, особенно сложной с малым шагом под процессоры или Плиски. Я с работы к 7-ми домой приползаю, делать уже ничего не хочется, а утром уже должна быть готова плата или несколько, тем более ужё с просверленными отверстиями… Вот и задумываюсь о принтере или о самопальной фрезерном станке с ЧПУ (тем более тема тут имеется на самопал, да и видео в инете выложено, правда англицкое для 0603 размера…)
Может кому интересно будет. Для штучных писулек для меклогаджетов модельного характера.
rcopen.com/blogs/5875/6614
Уже второй день бьюсь. Извел кучу тонера и факсовой бумаги. Не получается так как хочу (мин. ширина дорожки 0.38мм). То тонер не прилипает, то дорожки размазаны. Купил текстолит с уже нанесенным фоторезистом и флуоресцентные лампы дневного света для его засветки. Начал печатать на 3M прозрачной пленке фотошаблон. Черного цвета так и не добился, серый с кучей белых точек (почему-то тонер не сильно и пристает к пленке). Сами края дорожек смотрятся как будто их тараканы покусали. И это на лазерном принтере DELL 1720dn с разрешением 2400 IQ и максимальной подачей тонера (10 в установках, по умолчанию шла 8-ка). Начал грешить на “универсальную пленку” якобы для струйных и лазерных принтеров. Тогда распечатал на струйном принтере, чернила просто в одну большую каплю стеклись. Пошел и купил специальную для лазерных принтеров. Распечатал, та-же песня. Края покусанные и заливки полупрозрачные.
Пошел на youtube, насмотрелся как там народ на
. Попробовал, распечатал на фотобумаге. На распечатке половина платы с хорошей заливкой (там где дорожки тонкие и их плотность невысока) а вторая половина как будто наждачкой потерта, там много толстых дорожек и их плотность велика.
Уже наверно было-бы дешевле у корейцев заказать готовые платы. Стоимость “экспериментов” уже приближается к половине стоимости от заказа новых плат. Корейцы на тираже 15шт (69ммХ120мм) берут по 8$ за двустороннюю плату, а я тут с односторонней справится не могу.
Вопрос. У меня достаточно хорошо печатается на папиросной бумаге/кальке. Могу ли я производить засветку фоторезиста через такую бумагу, или обязательно должна быть прозрачная пленка?
Я уже которую плату делаю как писал выше постом - с переносом с факсовой термобумаги(которая я в рулонах) через двойной лист А4 с двумя слоями фольги для равномерного распределения тепла - результат во всех случаях идеальный и 0.4 дороги для пробы делал(в свете скорого перехода на SMD). Все дороги ровные и артефактов нет ащще. Может стоит попробовать?
Плёнку надо уплотнителем тонера обрабатывать или держать в парах ацетона(по информации из интернета). Подбор же бумаги для термопереноса не простая задача. Факсовая бумага - фуфло. Тонкая, жёсткая. Чуть передавишь дороги поплывут. Я последний раз так же мучался - раза с 15-ого плату сделал. Но подабрал всё-таки бумагу. Мелованная от какого-то рекламного журнала. Если при прижиме с факсовой бумаги течёт, то с этой - нет. Видно бумага в мест етонера сама прогибается и не даёт ему растекаться.
Добавлю: чем больше размер платы, тем сложнее ее качественно сделать “лазерным утюгом”. И еще: если есть возможность, то для “лазерного утюга” надо использовать по-возможности чрезвычайно родные картриджи. Ибо у каждого из дядюшек Ляо свои фамильные рецепты - кто куриный помет добавляет, кто толченую печень каракатицы. А у нас получаются совершенно непредсказуемые результаты накатки…
Сам пользуюсь “лазерным утюгом” для плат попроще, и фоторезистом “ПНФ-ВЩ” для плат посложнее. Шаблоны под фоторезист делаю на струйном принтере, на Ломондовской пленке. Очень удобны листы с бумажной полосой - склеен “бутерброд” с обычным листом А4; дорожки прекрасно видны на белом фоне; новые шаблоны печатаются ближе к задней стороне листа и отрезаются. А датчик бумаги всегда имеет под собой честный формат A4.
Вопрос. У меня достаточно хорошо печатается на папиросной бумаге/кальке. Могу ли я производить засветку фоторезиста через такую бумагу?
Можно. Но, естественно, надо будет опытным путем подобрать время экспозиции.
😃 …Я вообще прочитал на одном форуме: товарищ печатал шаблоны на обычной офисной бумаге (лазерный принтер), потом “прозрачнил” бумагу ПОДСОЛНЕЧНЫМ МАСЛОМ и экспонировал.
Я попробовал - получается. Правда, время экспозиции получилось что-то вроде 35 минут вместо 15-ти (лампа 27W с расстояния примерно 40 см. + стекло от фоторамки).
Плёнку надо уплотнителем тонера обрабатывать или держать в парах ацетона
Для этого надо как минимум иметь тонер на пленке. А если его там кот наплакал так и уплотнять нечего. Я ради эксперимента подержал пленку в закрытой трехлитровой банке около 5 мин с намоченной в ацетоне ваткой. Никакой разницы на просвет в качестве заливки я не обнаружил.
Предлагают вообще не ерзать утюгом по плате а положить его холодным сверху, придавить парой килограммов с пакетами с сахаром для примера, и только потом включить на полную мощность утюг. Как лампочка термостата потухнет так подождать с включенным утюгом 5 мин и потом все отключить и не трогать бутерброд пока все не остынет. Якобы при этом до 0.1мм получается.
Про факсовую бумагу больше негативных отзывов нежели позитивных. Большинство склоняется к страницам из глянцевых журналов. Причем вначале страница прогоняется вхолостую через принтер (например печать чистого листа из Word) а только потом на ней печатается рисунок.
Вот теперь и думаю что делать. Наверно надо попробовать с фоторезистом и папиросной бумагой.
Я ради эксперимента подержал пленку в закрытой трехлитровой банке около 5 мин с намоченной в ацетоне ваткой. Никакой разницы на просвет в качестве заливки я не обнаружил.
Этого слишком мало. В теплом месте (батарея) и на полчаса-часик… Еще есть мой личный рецепт - 20% растворителя 646, 80% бензина (чистого!). Этой смесью обрызгать пленку с помощью пульвелизатора до равномерного увлажнения, положить на наклонную поверхность и дать высохнуть. Разумеется предварительно надо предпринять максимум возможного для того, чтобы тонера на пленку легло побольше - выключить ретушь, экономию тонера, поставить максимальную плотность печати, и т.д.
Для этого надо как минимум иметь тонер на пленке. А если его там кот наплакал так и уплотнять нечего
Может быть включен какой-нибудь режим экономии тонера? “Черновик”?
А до другого какого-нибудь принтера добраться нельзя?
А попробовать вывести рисунок на один и тот же лист несколько раз, если уж совсем никак? Постараться только поточнее позиционировать лист. Прогнать (если это не пленка) его предварительно через печку раза три. Потом класть его непременно в лоток для бумаги (а не в ручной трей), и пусть он там будет непременно единственным. И прижатым к одной и той же (скажем, к левой) стенке лотка.
По настройкам принтера все стоит по максимальному расходу тонера. На обычном листе бумаги просто загляденье. Либо пленка такая либо принтер такой. Попробую поискать лазерник от HP.
Пока сражаюсь с ЛУТ. На глянцевой бумаге от журналов хорошо получаются тонкие дорожки, то только не толстые и не полигоны. На факсовой пока самые лучшие результаты (из того что получается). Делаю бутерброд из текстолита, факсового отпечатка, листа бумаги, 2 листов алюминиевой вольки, опять лист бумаги. Все это под холодный утюг. Потом включаю утюг и прижимаю его к бутерброду и держу пока лампочка нагрева не выключится ~30сек (утюг на максимуме). Потом короткими движениями растираю бутерброд ~2мин.
Там где плотность дорожек невелика результат удовлетворительный, а там где плотность высока и много заливок там не очень. Получается примерно так:
Дорожки какие-то искусанные и погрызенные.
Сделайте заливку полигонов не сплошной, а линиями.
Там силовая часть, токи по 7А.
есть такая фигня для увеличения плотности www.printmix.ru/press/news/3553/
Там силовая часть, токи по 7А.
Такие места проще продублировать при монтаже платы шиной, чем пытаться добиться заливки сплошных полигонов при ЛУТ.
Подправил все огрехи маркером (etch resist pen, похоже на обычный permanent маркер) и положил травиться в хлорное железо. Как вытравится, выложу фотку того что получилось.
Вытравил. Интересно, получается что плата травится и под полигонами в том числе, да вообще она везде травится. Так тогда какую структуру имеет сплавившийся тонер? Он что, пористый как губка?
Для увеличения картинки жмем на правую кнопку мышки и выбираем View Image.
Ну и что я не так сделал?