Самодельный регулятор для лодки?
Ну, сдесь другой эффект подстерегает - с определёнными допущениями считается, что мощность (переходящая в тепловую) высаживается на ключе (ключах) именно в моменты их переключения.
Это несомненно так, и я более 2400гц не стал-бы… да и не нужно это на кораблике.
А 4-6 транзисторов на To220 легко раскачивает (от выхода Атмела) каскад на смд транзисторах в количестве 4х штук…
на выходе- двухтактный эммитерный повторитель. Длительности по фронту и спаду 1- 2 мкс.
С корректировкой емкостями по ос можно и меньше.
Это несомненно так, и я более 2400гц не стал-бы… да и не нужно это на кораблике.
Игорь,не одолжите ли аппаратную часть рега (схема+фузы+прошивка)?
Игорь,не одолжите ли аппаратную часть рега (схема+фузы+прошивка)?
Вот рисовать схематику мне совсем лень 😃 тк
она всегда была только на бумаге… (а её найти…) А вам действительно нужна прошивка на АТ2313?
Могу выложить исходник на ессемблере - дальше сами творите…
Кстати - тогда на этом регуляторе было выиграно 2А ЧМ в стандарте по юниорам. 😃
И в общем-то он до сих пор живой, и на нём ездят но уже другие люди…
У меня у знакомых на FSR лодке, регулятор без реверса с сайта RC-Design.
www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc
Аппаратура у них дешёвая Zebra, мотор Speed 550, или подобный. Так вот с этим регулятором, лодка отплывёт метров на 5, и помеха какая то, её начинает колбачить.
Берут меняют регулятор, на заводской, и всё нормально! Почему так? Что в заводском регуляторе, такого сделано?
Вот рисовать схематику мне совсем лень 😃 тк
она всегда была только на бумаге… (а её найти…) А вам действительно нужна прошивка на АТ2313?
Могу выложить исходник на ессемблере - дальше сами творите…
Кстати - тогда на этом регуляторе было выиграно 2А ЧМ в стандарте по юниорам. 😃
И в общем-то он до сих пор живой, и на нём ездят но уже другие люди…
Здравствуйте Игорь
Как понял рег с кварцем?
Ну хоть сфоткайте схемку,потому как распиновка полюбому нужна!
А исходник -проблем нет перекомпилировать.
Обязательно киньте в тему-если можно конечно?
Единственно что скажу- посмотрите на дату создания файла.
И это был мой первый опыт в AVR…
фотку платы завтра…
PS - компаратор там никак не задействован, тк версия для гонок… 😃 те без ограничений.
Присутствует кнопка, и калибровка расхода ручки.
Подробности тут www.rrteam.narod.ru/elec/elec.htm
Помогите, господа электрощики, если сможете.
Собрал схемку внешнего регулятора на мощном MOSFET IRF3707. Другого не нашёл. Таким образом решил развязаться от блока, чтобы там уже ничего не перепаивать, т.к. ещё одной перепайки боюсь он не вынесет. Чтобы не подпаиваться внутрь блока 4-в-1 сделал инвертирующий каскад на транзисторе Т1 и подключился прямо на выходной разъём блока (куда подключается мотор). Одгнако фокус отчего-то не удался, вернее не совсем удался. Первое, что вылезло - это бросок тока при включении, т.е. при включении на полсекунды пускался мотор. Простым стрелочным тестером обнаружил бросок напряжения на выходе блока 4-в-1 и решил, что это связано с ёмкостью, стоящей параллельно выходу. Уменьшил сопротивление R1 с 10кОм до 360 Ом. Полегчало, но мотор начинал сработать только при достаточно большом газе (примерно 1/4 хода стика) и в начале работы запускался очень нестабильно - пуститься-встанет-снова пуститься и так пока не дашь ещё побольше газа (примерно на 1/3 хода стика). Потом работает ровно.
Решил тогда симитировать работу схемы управления от другого источника, т.е. блок 4-в-1 стал схемой управления, который питался от одной батареи, а выносной регулятор питался от другой батареи. И вот тогда всё заработало вполне корректно - мотор плавно пускался, плавно набирал обороты и снижал их. Причём всё равно как запитывать блок и регуль. Можно питать блок от 7,4В, а регуль 12В, можно наоборот. Главное, чтобы источники были разные. Что за ерунда? Кто-нибудь знает?
Вот схемка выносного регулятора с подсоединением к блоку 4-в-1:
По моему базу Т1 надо к резакам затворов ,в блоке 4-в-1, подключать. 😃
Тюфу-ты этоже инвертор, надо еще один транзистор ставить 😃 а его уже к резакам.
Наверное в схеме ошибка, как + подходит к силовым ключам в блоке 4-в-1???
По моему базу Т1 надо к резакам затворов ,в блоке 4-в-1, подключать. 😃
Тюфу-ты этоже инвертор, надо еще один транзистор ставить 😃 а его уже к резакам.
Наверное в схеме ошибка, как + подходит к силовым ключам в блоке 4-в-1???
Для подключения к резисторам внутри блока нужно отпаивать ключи, которые там стоят. Блок уже итак паяный-перепаяный и курочить его больше не хочеться, оттого и сделал выносной регулятор.
В схеме ошибок нет. Как запаяно, так и нарисовано. Плюс подходит к ключам через мотор.
Вчера получил неожиданный эффект от замены в схеме регулятора резистора R2 510 Ом, стоящего между коллектором Т1 и питанием, на резистор 4,3кОм. Мотор стал плавно пускаться от любой батареи. Единственная шероховатость, которая осталась - это небольшой скачок оборотов при прохождении определённого положения стика газа. Вначале мотор плавно стартует и набирает обороты, потом происходит небольшой скачок оборотов(как порожек перепрыгиваешь) и дальше опять плавный набор оборотов до максимума. Обратно то же самое в зеркальном отражении, только скачок почти незаметен из-за инерции ротора мотора.
Как резистор мог повлиять на работу ключа?
Ребят в сообщении №66, на вопрос кто ни будь отвеит?
to MPetrivich:
Схему нужно переделывать. Немного не так. Вот попробуй так:
Заметь там PNP транзистор.
Ребят в сообщении №66, на вопрос кто ни будь отвеит?
Ни у кого из моих знакомых, кто делал этот регуль, он нормально не работает- очень глючный.
to MPetrivich:
Схему нужно переделывать. Немного не так. Вот попробуй так:
Заметь там PNP транзистор.
Сегодня много лазил по сети в поисках информации. Узнал много нового и полезного. Схему переделал как на рисунке, добавил R4 и изменил номиналы R3 и R1. Всё заработало как надо, вечером уже подпрыгивал и висел в комнате на вертолёте. Ругуль не греется совсем, еле-еле тёплый диод SB560, а мотор как печка - не дотронуться. Батарея тоже тёпленькая, видно токи жарят немалые. Мучал верт, пока не села батарея. Доволен весьма.
Вот схема:
P.S. To ubd: Предложенный Вами вариант схемы работать не будет (или будет работать некорректно)в связи с тем, что в цепи разряда силового ключа получается большое сопротивление. Из-за него, благодаря эффекту Миллера (увеличение ёмкости сток-затвор при нарастании тока стока), будет возникать потенциал затвора, отпирающий ключ. Т.е. ключ откроется и не закроется или в более счастливом варианте будет открываться на очень короткое время. Кроме того всегда полезно разделять цепи заряда и разряда ёмкости затвора. Это всё я сегодня вычитал в сети и стал от этого сильно эрудированный. Шутка.
Единственно что скажу- посмотрите на дату создания файла.
И это был мой первый опыт в AVR…фотку платы завтра…
PS - компаратор там никак не задействован, тк версия для гонок… 😃 те без ограничений.
Присутствует кнопка, и калибровка расхода ручки.
Игорь -пожалуйста схемку на бумаге сфоткайте,а потом нарисуем попутю,а так-как без распиновки???-кто подскажет???
и кварц какой?
исходник без ошибок перекомпилировался!!!Можно проц наATtiny2313 менять.
и кварц какой?
исходник без ошибок перекомпилировался!!!
А ктоб сомневался 😃
Кварц 10 MHz.
Там один пин на вход при инициализации- это импульс приёмника.
Один выход на светодиод, и один на шим… (на разных портах)
Лень, но пошёл искать картинку… 😉
В общем-то это самый примитивный регулятор, но там можно много чего дописать, тк структура открытая.
В самом низу в цикл ставите свои подпрограммы и всё…
Картинки нету… 😦
Нарисовал быстренько… только не помню есть тут инверсия импульса на входе или нет*
в той прошивке, тк были разные версии.
Калибровка- жмём кнопку в любой момент- двигаем ручку в диапазоне вверх-вниз и отпускаем кнопку.
Сохраняется до следуещего нажатия кнопки во флэшке.
Полный газ - светодиод горит.
Удачи.
Картинки нету… 😦
Нарисовал быстренько… только не помню есть тут инверсия импульса на входе или нет*
А зачем сигнал с контроллера два раза инвертировать? Разве одного комплементарного выходного каскада не достаточно? Вроде усиливать сигнал не нужно, так для чего лишние детали то?
Вообще, если я правильно понял, сигнал с выхода идёт на MOSFET и в принципе достаточно было бы поставить всего один транзисторный ключ для раскачки MOSFET. Посмотрие мою схему выносного регулятора для вертолёта, там используется МОП-ключ на 100А можно оттуда вполне взять цепь раскачки, а полярность сигнала всегда можно поменять программно.
А зачем сигнал с контроллера два раза инвертировать?
Разговор изначально идёт о токах 30-70А . Одного Mos ключа недостаточно по включённому сопротивлению. Больше- это ёмкость.
А для фронтов нужно раскАчать, (я обещал 1-2мкс по фронту на затворах) да и входные- выходные буферные каскады
пока никому не вредили 😃
PS Не буду ничего оспаривать, тк я просто поделился приложением , которое было сделанно и работает.
А сделанно было именно для лодки…
Если это кому-то всёж пригодится- буду рад, этого достаточно… 😃
Картинки нету… 😦
Нарисовал быстренько… только не помню есть тут инверсия импульса на входе или нет*
в той прошивке, тк были разные версии.
Калибровка- жмём кнопку в любой момент- двигаем ручку в диапазоне вверх-вниз и отпускаем кнопку.
Сохраняется до следуещего нажатия кнопки во флэшке.
Полный газ - светодиод горит.
Удачи.
Схемку Русплан5 перенес.
Игорь -а как у Вас с гашением выброса?(просто диод?),ШИМ каков?,номиналлы элементов?,
Икак бы закоментировать в исходник откл по разряду пака?
Схемку Русплан5 перенес.
Всё питается от 5и вольт и выходной каскад тоже.
Стабилизатор лучше с низким падением.
На 1ю лапу на ат2313 подключался супервизор на 3в. иначе проблема со пропиской во флэшку.
На кварц по 10 пик на землю с каждой лапы.
В затвор каждого выходного транзистора по 10 ом.
Кроме диода ничего не было.
Для определения разрядки- можно построить делитель на внутренний компаратор и
проверять его состояние, далее менять шим.
Разговор изначально идёт о токах 30-70А . Одного Mos ключа недостаточно по включённому сопротивлению. Больше- это ёмкость.
А для фронтов нужно раскАчать, (я обещал 1-2мкс по фронту на затворах) да и входные- выходные буферные каскады
пока никому не вредили 😃
Какое же сопротивление ключа необходимо, если только для его уменьшения нужно параллелить MOSFETы? Неужели не достаточно 0,004-0,005 Ом на ключ с рабочим током в 100-120А и ёмкостью затвора 200пФ? Фронты зависят исключительно от тока заряда-разряда, а его задать можно любой, нужно только транзистор подобрать по току. Если стоит сверхзадача минимизировать фронты максимально, то нужно либо ставить спец. драйвер, либо ещё один MOSFET в цепь раскачки.
Входные-выходные буферные каскады - это конечно на пользу, но насколько я понимаю актуален вопрос массы-габаритов, поэтому не думаю, что увеличение числа элементов скажется положительно.
PS Не буду ничего оспаривать, тк я просто поделился приложением , которое было сделанно и работает.
А сделанно было именно для лодки…
Если это кому-то всёж пригодится- буду рад, этого достаточно… 😃
Я и не собирался опровергать или охаивать Ваше схемное решение, которое к тому же опробованно на практике. Просто хотел попробовать (в меру своего разумения) оптимизировать схему. Извиняюсь, если невольно обидел Вас.