Моя первая модель. ЯК-12. Пена. 1,5м.
Чертовски напоминает моё начало! Юра, подтверди.
Правильно , что стали делать не метровый как у Рыбкина а поБОЛЬШЕ.
У меня были проблеммы с просовыванием акку через люк сверху в нос.
Видно у Рыбкина рука поменьше.
Интересно . буду следить.
Чертовски напоминает моё начало! Юра, подтверди.
Правильно , что стали делать не метровый как у Рыбкина а поБОЛЬШЕ.
У меня были проблеммы с просовыванием акку через люк сверху в нос.
Видно у Рыбкина рука поменьше.
Интересно . буду следить.
Спасибо. 😃 Однако лючок для акка я планирую сделать снизу, а сам акк подвешивать в плотную нишу из пенополиэтилена на трёх ремешках из двусторонних липунов. крышка лючка будет навешиваться на “петле” из скотча (как элероны и прочие подвижные элементы навешивают), а замком будет маленький редкоземельный магнит - только что сходил купил 4 штуки. Один на лючок акка, другой на лючок доступа к механизму стойки дутика и ещё два на лючки серв элеронов. Сегодня купил наконец то себе более или менее нормальную аппу - Optic 6. До этого пользовался Ламовской четырёхканалкой. Теперь каналов шесть (и все пропорциональные) и вот задумался я - а не сделать ли мне ещё и закрылки? 😃
А какая толщина шпангоутов? Они ведь из пенаплекса?
А пёс его знает как правильно зовут этот материал. Я его называю "строительный пенопласт. 😃 Толщина промежуточных шпангоутов выбрана произвольно - остался приличный кусок пенопласта после резки нихромовой проволокой заготовок на киль, РВ, РН и стабилизатор. Толщина 9-11мм. В задней и передней части кабины шпангоуты 25-30мм. Вчера прикинул вес того, что сделано. Получлось следующее: фюз в его нынешнем состоянии + всё что сделал на хвост + акк (Hi-model LiPo 3-cell 2500мА/ч) + движок (100гр) = 430гр. Попробовал предварительно прикинуть центровку с установленным хвостовым оперением и дутиком (в сумме 90 грамм - писал об этом выше по топику). Получилось, что даже с указанным выше акком (а я буду таки брать акк с бОльшей ёмкостью), расположенном наполовину в “кабине” наполовину впереди кабины и движком фюз получает слабо-переднюю центровку, что уже радует, потому как при получившемся весе в 430гр у меня имеется неслабый запас для подгрузки носа при необходимости. Правда ещё нет консолей и передей стойки шасси, но тенденция неплохая. 😃 Это я к тому, что были серьёзные опасения насчёт веса хвостового оперения. Однако пока всё сравнительно неплохо в этом плане получается. 😃
Вот, ну ведь похож а ?😁
Вот, ну ведь похож а ?😁
Ага. 😁 Даже канавка в задней кромке киля просматривается похожая. 😃 И как - нормально летал тот ЯК? 😉
Доброго времени суток!
Як-12 - замечательный самолет! Полтора года назад именно эта модель (тоже построенная по статье Евгения Рыбкина) открыла мне дорогу в небо.
Бил, ремонтировал и снова летал. Чего ему (ЯКу !) только не пришлось терпеть: посадки в тростник и на тополь, полеты в ветер более 10 м/с, и это несмотря на немаленькую “морду” , киль и 70 груз за моторамой для правильной центровки. И латала же модель! Правда в конце концов носовая часть из-за поломок стала короткой( расстояние от плоскости вращения винта до передней кромки всего 135мм.), и полеты стали проблематичны.
Автору успехов в постройке и облете! Буду с интересом следить!
Пусть число взлетов всегда будет равно количеству посадок!😁
С уважением, Станислав
Юра, подтверди.
Подтверждаю. Похожи как два ЯК-12. 😁
Ну и фото моего до кучи
Летал пару раз , но плохо. Были проблеммы с мотором, отклеивались магниты причём в полёте и у фирменного нового мотора. До ума так и не довёл , теперь пылится у Юры-Бороды. 😃
…но плохо. Были проблеммы с мотором, отклеивались магниты причём в полёте и у фирменного нового мотора…
Только эти проблемы или из-за конструкции планера тоже? Поскольку как раз над планером работаю, хотелось бы побольше инфы по “подводным камням”… 😃
По планеру: это-же классический высокоплан. Лучшие фигуры - взлёт и посадка. Полёт на спине, петля. Бочки ессно кривые получаются. Из-за родного профиля проседает в перевёрнутом полёте. Расходы на РВ ставьте сразу небольшие, ибо рули очень большие. Подкосы я-бы делал настоящие, с привязкой к лонжерону и раме фюза…
По планеру: это-же классический высокоплан. Лучшие фигуры - взлёт и посадка. Полёт на спине, петля. Бочки ессно кривые получаются. Из-за родного профиля проседает в перевёрнутом полёте. Расходы на РВ ставьте сразу небольшие, ибо рули очень большие. Подкосы я-бы делал настоящие, с привязкой к лонжерону и раме фюза…
Понятно, спасибо. Насчёт подкосов я так и задумывал. На подкосы хвостового оперения (ХО) буду использовать карбоновые прутики от законцовок каркасов обычных автоматических зонтов. Их же я использовал для изготовления тяг (позже выложу описание и фотки как и что делал). На подкосы крыльев купил тонкостенную карбоновую трубку d=6мм (вес 1100мм трубки 12 грамм). Подкосы ХО будут закреплены жёстко - будут несъёмными, а подкосы крыльев будут съёмными, но крепиться будут на шплинты или маленькие винтики в муфтах, жёстко заделанных в консоли (в непосредственной близости от лонжеронов и с усилением площадками из пластиковых карт) и в фюзеляж. Сейчас заканчиваю работу над боуденами и тягами. Позже выложу фотки. 😃
ЗЫ Пока работаю над фюзом, не перестаю думать над креплением крыла к фюзеляжу. Крыло будет цельным. Идеи есть, но в тонкостях пока не продумывал. Резинки отпадают - даже не рассматриваю этот вариант.
Итак, вот обещаный фотоотчёт о сегодняшней работе. Сегодня ставил на место дутик и возился с тягамаи и боуденами. О тягах. Их я, как писал выше, делал из законцовок каркасов обычных полуавтоматических зонтов. Они из 2мм карбоновых прутиков, что очень даже хорошо - и прочные и лёгкие. Но они короткие - всего 20см. Поэтому пришлось выдумывать как их срастить просто и надёжно. Получилось следующее. Прутики имеют латунные законцовки с отверстиями для пришивания полотна зонта. В будущем они нам очень даже пригодятся, но не на всех прутиках, а только на обоих концах тяг. Промежуточные отрезки прутиков (которые вклеиваются между концевыми) должны быть без них. Обрезаем с одного из прутиков законцвку. Надфилем торцуем концы двух прутиков (один с законцовкой, другой промежуточный - с отрезанной законцовкой), стараясь чтобы торцы были как можно более идеальными. Капаем немного суперклея на торец и сразу приклеиваем к нему торец другого прутика стараясь попасть как можно точнее - без перекосов. Это не так трудно, особенно если пользоваться суперклеем-гелем - он не так быстро схватывается и даёт возможность быстро подправить косячок. Удерживая склеиваемые прутики несколько секунд, даём клею схватиться. После, отступив от места склейки примерно 5мм, начинаем намотку обычной швейной ниткой в один слой виток-к-витку в сторону стыка и захватив сам стык на 5мм дальше на следующий прутик. На концы намотки чуть-чуть для закрепления капаем суперклей. Теперь аккуратно натягиваем на намотку термоусадочную трубку, следя, чтобы стык оказался примерно по середине трубки, а края трубки примерно на 2 мм с каждой стороны были длиннее ниточной намотки. Далее феном усаживаем трубку и, пока она ещё горячая, пальцами прокатываем её вместе с прутиками (естесственно) по ровной поверхности. Этим мы добьёмся максимальной соосности склееных прутиков. Нет необходимости рассказывать об осторожности - такая склейка слишком слабая для грубых действий. После остывания трубки, она становится жёсткой и надёжно удерживает склееные прутики вместе. Помогает и то, что трубка за краями намотки усаживается сильнее, чем на самой намотке и таким образом получается муфта, глухая с обеих сторон. При необходимости (если мало длины) надо приклеить ещё один прутик тем же способом. На концах получившейся тяги должны быть прутики с законцовками. Для чего? А вот для чего: обкусываем бокорезами латунную законцовку по отверстию в ней и торцуем её надфилем до ровной поверхности. Далее, при некоторой сноровке при помощи микродрельки и 1,5мм сверла не составит большого труда высверлить в торце отверстие глубиной миллиметров 5, в которое будет вклеиваться 1мм сталистая проволочка, обмотанная в месте склейки для надёжности ниткой. Она то и будет концом тяги, который крепится к кабанчику или качалке сервы. На место склейки опять таки лучше надеть и усадить кусочек термоусадки. Вот так примерно. Получившаяся тяга обладает хорошими лёгкостью и прочностью. На фотках виден процесс изготовления за исключением сверловки торцев и вклейки проволочек - это я ещё не сделал, но уже попробовал на обломке прутика с законцовкой - получилось хорошо. 😃
Боудены сделал из пластиковых трубочек для воздушных шаров. Выпросил их у уличного продавца таких шариков. 😃. Они оказались немного коротковаты, но с помощью той же термоусадки проблема было решена быстро. 😃 Отверстия для боуденов в шпангоутах и фюзе делал подходящей по диаметру секцией телескопической антенны - получается просто замечательно. Две тяги от одной сервы (будут крепиться на двустороннюю качалку) буду рулить РН и дутиком, а третья - РВ. На сегодня всё - у нас уже полдвенадцатого ночи, а завтра рано вставать - есть дела, индикаторов кучу назаказывали - делать надо. 😃
А какой смысл обматывать стык тяги ниткой, не проливая ее клеем? При растягивающем усилии тяга, получается, держится только на торцевой склейке …😵
А какой смысл обматывать стык тяги ниткой, не проливая ее клеем? При растягивающем усилии тяга, получается, держится только на торцевой склейке …😵
Да, конечно, об этом забыл написать - многа букаф пришлось набивать. Спасибо за уточнение. Но, кстати, тяга держится ещё и з за счёт глухой усадки термоусадочной трубки за пределами намотки (за счёт того, что на намотке диаметр усадки больше, а за её пределами - меньше), а концы намотки проклеиваются - об этом я написал. 😃
Все равно, мне кажется, слабовато будет… Тем более руль высоты…
Альтернатива: соединение в трубке - трубка от антенны чуть большего диаметра, длиной те-же 10-15мм заливается эпоксидкой и тяги вставляются внутрь; бандаж на стык из полоски ткани на эпоксидке. В этих случаях стык держится и боковой поверхностью.
Спасибо, я подумаю. Попробую цифровым безменом с памятью одну тягу на разрыв и посмотрю какую нагрузку она выдерживает. 😃
На 3,5кг едва наметилась растяжка термоусадки, и то на плохосклееном стыке - был вчера один такой. Все остальные тяги легко выдерживают 5кг причём даже с подёргиванием. 😃 Но, полагаясь на Ваш опыт, на всякий случай промотаю поверх термоусадки ещё одним слоем нитки на суперклей. 😃
А вот я хотел бы уточнить про фюзеляж, там с одной потолочки каждая половинка?Какая длина фюзеляжа?
Ещё раз хорошо подумав, решил, что всё таки лучше следовать солидной практике и опыту, нежели собственным конструкторским амбициям. Так опыт и нарабатывается. 😃 В результате раздумий решил сделать как советовал уважаемый kvn543. Обмотал концы стыков в один слой ниткой и соединил их на эпоксидку муфточкой из подходящих по диаметру отрезков секции телескопической антенны. А сверху таки натянул на стыки термоусадку. 😃 Скорее эстетики ради, нежели для прочности. 😃
ЗЫ и ещё вот одна фотка: режу пенопласт, забыл ранее выложить. 😃
А вот я хотел бы уточнить про фюзеляж, там с одной потолочки каждая половинка?Какая длина фюзеляжа?
Длина почти метр. Каждая стенка из двух листов в длину. Листы предварительно склеены по шву, но это чисто технологическая склейка - чтобы удобнее кроить было. Обратите внимание на толстый шпангоут (30мм). По нему то как раз и проходят швы обеих стенок и дна. А в последствии и верхней крышки хвостовой части. Я вот сейчас о другом думаю… Когда клеил стенки и днище, фиксировал их английскими булавками. Теперь от шариков головок остались ямочки. Вот как от них избавиться просто и эффективно? 😃
Теперь каналов шесть (и все пропорциональные) и вот задумался я - а не сделать ли мне ещё и закрылки? 😃
Сергей, у меня к Вам одна просьба. Сделайте, плиазе, закрылки. Самолётище классный. Да с таким размахом, и без закрылков…😃
Плюсов много, начиная от короткого разбега-пробега, заканчивая какой-никакой копийностью. Минус только в массе. Неужели, только в этом проблема?😊
…Неужели, только в этом проблема?😊
Да нет, проблем вообще не вижу. 😃 Просто вопрос в необходимости. Копийность - не в счёт, речь о технической необходимости. 😃 Три аргумента “против”:
1. Делать ещё два навесных элемента + систему их сопряжения (торсионную, полагаю).
2. Как Вы правильно заметили - лишний вес (сами навесы + торсионный механизм + серва).
3. В плане аварий - больше ремонта при повреждениях консолей.
Вот если будут хотя бы три серьёзных аргумента “ЗА”, уравновешивающих “ПРОТИВ”, тогда буду делать. 😃
Длина почти метр. Каждая стенка из двух листов в длину. Листы предварительно склеены по шву, но это чисто технологическая склейка - чтобы удобнее кроить было. Обратите внимание на толстый шпангоут (30мм). По нему то как раз и проходят швы обеих стенок и дна. А в последствии и верхней крышки хвостовой части. Я вот сейчас о другом думаю… Когда клеил стенки и днище, фиксировал их английскими булавками. Теперь от шариков головок остались ямочки. Вот как от них избавиться просто и эффективно? 😃
Ямки можно зашпаклевать акриловой шпаклевкой для дерева - легкая, прочная и в меру эластичная. Потолочка склееная в стык не уступает по прочности целому листу;), поэтому такой массивный шпангоут можно и не делать. Достаточно 5-8мм.
Тяги готовы. Сейчас буду вклеивать боудены (они пока не вклеены) и начну искать материал на переднюю стойку шасси. 😃