"Слойка" из 3мм потолочки (часть 2)
Регентом пользоваться не доводилось, но, судя по прочитанному о его тяге несколько вспениваться и увеличиваться в объеме - крыло им клеить не стоит.
Лучше, КМК, взять Титан и развести его пожиже спиртом (Титан - густой, без разведения слой клея получится толстым и тяжелым). Размазать его тонким-тонким слоем с помощью малярного шпателя. И накладывать вторую половину крыла не дожидаясь, пока клей подсохнет. Именно аккуратно накладывать и ничего никуда не тянуть. Прижимать просто сверху ровной плитой (доской) к ровной же плите (доске). Чтобы по жидкому слою клея половинки крыла сами подвинулись куда надо, и как надо.
полностью согласен с Дмитрием, кроме одного :титан разбавлять не советую, он теряет свои свойства .я свои модели клею только титаном
,для этого переливаем титан в тюбик из под пва (в газетных ларьках продаётся ) на одну половину консоли кладём маленькие капельки по всему периметру, примерно через сантиметр и по линии лонжерона ,всю поверхность мазать клеем не надо,
сверху кладём вторую половину, прижимаем,отдираем ждём 30 сек и опять бутер складываем .
руками не в коем случаи не разглаживать (крыло примет неправильную форму)и под пресс ,
минимум веса хорошая жёсткость
титан разбавлять не советую, он теряет свои свойства
Про потерю свойств знаю, но, КМК, поскольку в данном случае площадь склеивания большая, а усилия (и разрывные, и сдвиговые) в данном случае очень маленькие, то вот именно разбавленный Титан и будет хорош. И тооонким слоем всю поверхность.
Uhu Por ом его!
Нанёс и чем нибудь жестким размазал.
Хоть линейкой металлической.
Потом подождал и соеденил.
Точно попасть сложно, но я одну половинку крыла режу в размер, а вторую с запасом. Или вообще на лист приклеиваю.
А потом по линеечке режеш второй лист и все!
Ничего двигать никуда НЕНАДО!!!
Ясно, спасибо. За Титан выступает то, что он прочнее Регента/Клейберита, но ему надо высохнуть, отдать влагу, а в закрытом пространстве это не быстро. А Клейберит/Регент именно полимеризуется и слегка расширяется при этом, если водой не смачивать. Если смачивать, то пенится сильнее. Пена менее прочная, чем Титан. Но с Клейберитом легче оторвать одну деталь от другой, чем на Титане, особенно если давать последнему подсохнуть. Уже сделал одно крыло из 2х, а не 4рех половинок. Была потолочка 1000мм*160мм, но она тоньше и не такая прочная. Вот его приклеил на Титан. Думаю второе крыло из 4рех частей тоже на Титан приклею, прочность лишней не будет. А так конечно Титан наношу просто тонким слоем, излишки убираю.
Про вторую половинку крыла с запасом спасибо =) буду иметь в виду, при работе с Титаном полезный совет.
Я развожу титан спиртом - потрею свойств не замечал. По поводу технологии. Набираю в шприц на конце термоусадка вместо иглы. Мажу жирным слоем одну деталь, прикладываю вторую, отдираю проверяю все ли промазалось, подмазываю, сушу (внимание 10МИНУТ иногда больше ) до состояния когда клей на ощупь сухой не липкий не мягкий а практичекски сухой. Прикладывю вторую деталь и прижимаю. Бывает надо прижать посильнее. Результат - через 15-20 минут изделие можно шкурить. Если кто пробовал собирать крылья тренеров А-Ля Снежок/метроид то знает, что стянуть их очень сложно. ПО такой технологии крыло просто склеивается прижимается руками и готово. Ну бывает иногда надо по кромке несколько раз прижать. Единственное что так не склеивается это детали с шипами-пазами. Прилипают ранше чем садятся на место. Можно извращатся - не мазать шипы до подсушки - мазать перед сборкрй.
Можно извращатся - не мазать шипы до подсушки - мазать перед сборкрй.
А я рекомендую ЦИАКРИН.
А я рекомендую ЦИАКРИН.
Нужен специальный не жрущий пенопласт.
не знаю у меня клеберит… я смачиваю поверхность водой потом клебер размазываю выжидаю пару тройку минут потом прикладываю вторую половинку под низ кусок лавсанна сверху его же и под книжки… пара часов и все готово и держит отлично и поры забивает вобщем мне нравится… кстати потом разодрать 2 куска не реально без разлома
Когда я собирал свою Слойку, то крыло клеил UHU-por’ом из потолочки 1000х160.
Причем сначала склеил 2 пластины с запасом по длине и уже потом вырезал крыло из получившегося прямоугольника
(так что сужение к элерону наводилось снаружи а не внутри, как то предписывает оригинальная авторская технология).
На обе заготовки нанес клей змейкой, строительным шпателем подходящей по смыслу ширины разровнял в тончайший слой, сняв излишки, подсушил и потом все как обычно. Потом вырезал крыло по контуру, вклеил лонжерон, и т.д.
Мне не понравилось!
Сушка проводилась в условиях просто идеальнейших - между двух кусков столешницы толщиной 38мм, ровнее быть не может. Стянуто струбцинами.
К прочности претензий никаких.
Но постепенно концы крыла (участки после окончания лонжерона) стали подниматься вверх. Сейчас задраны на миллиметр…полтора. Хорошо, хоть оба конца вверх и на одинаковую величину!..
Почему так - не понимаю. Возможно потому, что при складывании потолочки я, выгоняя воздух, “перетянул” верхний лист? Других объяснений у меня нет.
Собираюсь делать следующую слойку; крыло буду клеить именно на “Титан” (хотя выбор есть - и UHU-por, и эпоксидка, и циакрин, и двухсторонний тонкий скотч полиуретановый). Именно для того, чтобы пластины не слиплись моментально.
Собираюсь сделать все так же, как описано, но после выдавливания воздуха я еще немного погну бутерброд в разные стороны, чтобы пластины могли разровнятся. Вдумчиво буду гнуть вверх-вниз, без фанатизма, уменьшая амплитуду изгибов. И только потом - под пресс. Думаю, должно получиться хорошо.
Ну и лонжерон (карбон 0,6х3), наверное, сделаю длиннее - почти до самых концов крыла.
А то, что Титан сохнет долго - ну, начните работу со “Слойкой” со склеивания заготовки крыла, и не возвращайтесь к нему пока не будет готов фюзеляж.
P.S. По поводу вклейки шипов:
- Тоже спрашивал здесь, посоветовали на циакрин. Сделал так и не пожалел. Чтобы лучше проникалось в щель нацеплял на носик флакона иглу от одноразового шприца, обрезанную гравером до длины 5…7мм (насадка - отрезной круг). Сейчас закупил хитрые буржуйские носики-насадки, попробую их использовать. Но, боюсь, гнуться они будут.
- Шипы есть смысл (КМК) делать несколько длиннее, чем по чертежу. Они на чертеже имеют длину ровно 3мм. То ли они у меня получились чуть короче (резал струной. Пожрало?), то ли у меня потолочка чуть тоще, чем 3мм, но на месте шипов - “ямы”. Некрасиво. На следующей Слойке я буду делать шипы длиннее и срезать излишки канцелярским ножом после склеивания и сушки.
Шипы есть смысл (КМК) делать несколько длиннее, чем по чертежу.
Я делаю именно так. Писал здесь об этом. После сборки-склейки фюза обрезаю излишек шипов - получается ровная без провалов на месте шипов поверхность. До меня дошло при вырезании второй слойки.
А вообще конструкция слойки легко поддается разнообразным изменениям. Я делал варианты с более широким фюзом, с пенопластовым моноблоком для мотора и акка, с профильным крылом увеличенного до 820 мм размаха и прямой передней кромкой, с деревом и углем в крыле, с увеличенным стабом и РВ. Ставил стаб Fy-20a и камеру. Все летало и летает здорово. Главное не перетяжелить.
Банальный вопрос. Как лучше вырезать 2 одинаковых детали, например, боковины фюза?
- Обе по шаблону.
- Первую по шаблону, 2ю по готовой детали.
- Сразу обе половины (2 слоя потолочки) с шаблона.
И еще такая банальщина как крыло. Как обеспечить прижатие основной плоскости крыла, во время высыхания, а так же поддерживать прижатой заднюю кромку, которая была подточена? Я сейчас приклеил на Титан обе половинки, под груз не ставил, а заднюю часть прижал прищепками через 2 линейки. Не опмтимальное какое-то решение.
Кстати, если речь зашла о технологиях…
У моей первой слойки фюзеляж получился изогнутым на одну сторону. Ну скажем, левая боковина фюзеляжа при склеивании была сильнее “натянута”, чем правая.
Порядок сборки был предписанный:
- Собрать внутренний набор
- Приклеить одну боковину
- Вставить все, что положено
- Приклеить вторую боковину
- Приклеить верх и низ.
И перекосил…
Сейчас думаю как надо собирать фюзеляж, чтобы этого не случилось.
Что посоветуете?
Сейчас думаю как надо собирать фюзеляж, чтобы этого не случилось. Что посоветуете?
Собрал четвёртую слойку.
Учёл весь опыт.
Всёравно немного фюз винтом.
Гдето были советы разработчика по способу сборки. Поищите.
Если делать как он советует получается почти ровно.
Банальный вопрос. Как лучше вырезать 2 одинаковых детали, например, боковины фюза?
А боковины фюза я соединяю вместе, вставив в прорези кусочки потолочки по размеру, и обрабатываю наждачной бумагой.
Банальный вопрос. Как лучше вырезать 2 одинаковых детали, например, боковины фюза? 1. Обе по шаблону.
Обе по шаблону. Лучше получается. Ошибка в тех же пределах. Если вторую по первой то вторая немного больше.
Как лучше вырезать 2 одинаковых детали, например, боковины фюза?
Режу струной и вопрос не стоит.
Делаю шаблон из картона - вырезаю ножницами, боковины чуть-чуть подшлифовываю шкуркой-нулевкой, чтобы не оставалось заусенцев от ножниц.
Булавками скалываю шаблон + 2 слоя потолочки и режу.
Следующую попробую не скалывать (чтобы дырок не было) а склеить клеющим карандашом (заготовку по краям - сплошняком, а под шаблоном и сам шаблон - точечно). Остатки потом водой смою и высушу.
И перекосил…
Сейчас думаю как надо собирать фюзеляж, чтобы этого не случилось.
Что посоветуете?
При приклеивании первой боковины её нельзя полностью прижимать к плоскости стола, хвост должен быть приподнят. Для этого под хвост подложить кусок пенопласта соответствующей толщины. Где-то была фотка как Максикус это делал.
Гдето были советы разработчика по способу сборки. Поищите
Да я его и спрашивал (а может и не только я…), и он мне отвечал. Воспроизвел как мог - и получилось кривовато.
Надеюсь, что кто-нибудь придумал какие-нибудь ноу-хау.
По мне, так лучше потратить два дня на изготовление приспособы, чем получить негарантированный результат…
под хвост подложить кусок пенопласта соответствующей толщины. Где-то была фотка как Максикус это делал.
А вот этого совета мне не попадалось… Проглядел…
Спасибо!
Да я его и спрашивал (а может и не только я…), и он мне отвечал.
Нет, не то.
Гдато было другие советы.
У моей первой слойки фюзеляж получился изогнутым на одну сторону.
Дополненный ответ из первой части:
- Перед склейкой немного согнуть боковины фюзеляжа там, где начинается сужение. На первой-второй слойках это сразу после F6, на третьей - перед F4, на С - между F4 и F8).
- Во время склейки подложить что-нибудь под хвостовую часть: тетрадки, журналы или сделать подкладку из нескольких слоев потолочки. Толщина подкладки 9-10 или 14-15 мм соответственно для первой-второй или третьей-С версий.
Если используется клей типа UHU POR, то нужно обеспечить правильную форму в момент сжатия деталей. Если клей схватывает долго, то форму надо поддерживать до его полного его отверждения.
“Хваткость” UHU POR’а мешает точно позиционировать склеиваемые детали. Проложите между деталями пергаментную бумагу и можно будет двигать их много раз. Вытаскиваете часть бумаги, прихватываете маленький отрезок клеевого шва, затем вытаскиваете еще часть и снова прихватываете, и так до конца. После того, как проверили, что все прихвачено ровно, плотно сжимаете детали по всему шву.
Читал, что годится бумага для выпечки, но лично я использую подложку от двухстороннего скотча - удобные полоски шириной 25 мм, которые почти не липнут к ухупору.
Из 7 собранных фюзеляжей, визуальных перекосов небыло не на одном. Детали резались на станке из ровного листа пенопласта, собирался фюзеляж в рекомендованной последовательности, сначало внутренний набор, потом боковины, руль высоты, направления, крыло, электроника, в конце зашиваю низ и верх. Клеилось все только на ПВА. Отсюда делаю вывод: перекос зависит от точности ручной резки, самой кривизны плитки + ненужные заморочки с клеями типа УХУ Пор. Если все точно вырезано оно и садится все на свои шипы, по другому быть не может, при условии что клеевые швы минимальны по толщине, заготовки ровные, то кривизна отсутствует как класс.
Совет один: собрать все на сухую и посмотреть куда повело, перекос убрать подрезкой в нужных местах.
Сколько веса нагонит обтяжка скотчем?