И-15 Электро 20% (1:5)
Здравствуйте Валерий.Слежу с интересом за постройкой.Вопрос-как планируете стыковать верхние и нижние консоли.Решаю аналогичный вопрос-пока на ум приходит только шомпольная система,или у мастера в загашнике есть и другие быстрые решения_ Заранее спасибо.
как планируете стыковать верхние и нижние консоли.или у мастера в загашнике есть и другие быстрые решения_
Есть .😒 У меня нет секретов от коллег. Консоли будут крепиться на штырях , как на RC планерах .У биплана с наличием расчалок вся жизнь держится только на тросах. Штыри не работают на изгиб - только на срез. Консоли притянуты к центроплану перекрещивающимися расчалками.
rcopen.com/forum/f82/topic167043 В этой теме использовано такое крепление консолей.
Вставил ложемент аккумулятора. Он входит в силовую конструкцию фюзеляжа. это пока примерка .После облегчения это установится на клею.
Добавилась ещё сотня грамм . 590 гр.
Крыло ARF- ного Пайпера почти подходит. И хорда 30 см и высота профиля .Размах лиш на 15 см больше.
ну это я так …для примерки ,чтобы оценить масштаб строящейся модели … чисто для сЭбэ
Как же всё оперативно у Вас, Валерий! 😃
Есть .😒 У меня нет секретов от коллег. Консоли будут крепиться на штырях , как на RC планерах .У биплана с наличием расчалок вся жизнь держится только на тросах. Штыри не работают на изгиб - только на срез. Консоли притянуты к центроплану перекрещивающимися расчалками…
У меня на биплане (масштаб 1:5, размах 1800) точно так же крепятся крылья на штырях из 4 мм стали, падения подтвердили истину 😉, если в бипланной коробке расчалки не бутафория, то коробка выдержит очень большие перегрузки
если в бипланной коробке расчалки не бутафория, то коробка выдержит очень большие перегрузки
Вот именно! В И-15 штыри будут изготовлены из простой алюминиевой проволоки Ф 6 мм и 5 мм верхние консоли и 5мм и 4мм нижние ( а то и потоньше на мм ) . 1 мм/2 алюминия на срез держит 28 кг. Я такую навеску применяю для пассивной безопасности. В случае порыва расчалок при неудачной посадке алюминиевые штыри лишь согнутся. Более прочный материал может вырвать с корнем само место их крепления.
Президент давал три дня , не терял я их за-зря😒 Внутренний набор фюзеляжа всё-же вклеил на ЦА ,проливая все стыки уже на собранном .Появилась высокая жёсткость достойная ДВС.Ну,это так, к слову…будем сказать , 2.5 квт-ного бесколлекторника .😒 всё же 3 лошади будут таскать эту модель,так что телега нужна будет по-прочнее.
Приготовился уже мотораму ваять,но занялся изготовлением болвана для изготовления пластикового капота двигателя . Пуансон изготовлен из строительного пенопласта …и марки его не знаю . 2009 написано на нём , может срок годности:😒, ну, тогда точно просрочен(шутка). Пуансон одноразовый,т.к пена очень проминается и снять с неё готовую корку без повреждения видимо не удастся.
пару блинов хватает для пуансона
ещё немного подточить и готово.
В своей библиотеке нашёл ещё одно издание по моему прототипу - "боевые “чайки” Сталина. Это по-сути дополнение к тем двум изданиям ,что представлены в начале темы…
Со стеклопластиком работаю давно. С матрицами не заморачиваюсь,хлопотное это дело . Пока одну матрицу изготовишь ,5 таких капотов можно сделать. По-этому матрицу делать считаю стоит для партии не менее 7- 8- ми моделей. Ну, тогда можно использовать только ремесленно-прикладной метод;).Не самый лучший из возможных, но только им я и пользуюсь… Нового ничего в нём нет - простое папье-маше ,только из других материалов. И всё-же повторюсь ещё раз по применению этого метода …
Боевые чайки Сталина
есть фото.которых я ещё не встречал ранее .
например, хорошо экспонирована втулка винта.
вот болван готов
и обтянут скотчем
разделитель нанесён и блеск скотча сразу пропал. Разделительная мастика самодельная ,тает во рту, а не в руках.😒 Ой , тает в руках а в рот не возьмёшь - воск на бензине.
пропитка стеклоткани ведётся на стекле (буквально), ножём-косячком. им же обрезаю и разрезаю на стекле материал на нужного размера куски.
нанесение смолы не “под бритву” ,немного оставляю на ткани.
край ткани обязательно обрезаю( в мокром виде ), чтобы ни одна торчашая нитка не мешала при укладке на пуансон.
первый слой 0.05 мм ткань.Накладывается большими кусками .
тут я вспомнил о серебрянке,замешал немного в смолу .
остальные слои наносил уже крашенными. Второй и третий слой стекло 0.2мм
наложен крайний слой тонкой ткани.Итого 5 слоёв . Первый 1 слой 0.05 мм+ 2 слоя 0.2 мм и + 2 слоя 0.05 мм. Надо иметь ввиду,что пропитанная ткань увеличивает свою толщину вдвое. Общая толщина корки получается в среднем 1 - 1.2 мм. Каждая накладываемая часть ткани перед наклейкой прогревается у плиты ( пользуюсь муфельной) до 70-80 градусов (рука терпит) и сразу накладывается на пуансон. Таким образом создаваемая корка быстрее затвердевает. после наложения крайнего слоя весь пуансон ещё пару раз прогревается у плиты , как на вертеле ,не превышая температуры 80 град . Нельзя перегреть ,иначе смола сакипит, а ещё хуже поведёт пенопластовый пуансон. Рука у меня уже набита … осталось…
Валера, подрезаешь край ткани в “мокром” виде?
Валерий,подскажите пожалуйста,зачем разделитель? Ведь к скотчу стеклоткань с эпоксидкой не пристает вообще! Отделяется “на ура”,оставляя зеркальную поверхность,которую не надо обезжиривать и удалять разделитель для последующей приклейки различных эллементов.
Валерий, расскажите подробней о приготовлении разделителя. И в каких магазинах искать этот самый воск?
Валера, подрезаешь край ткани в “мокром” виде?
Да,Валера, прямо по мокрому.
поверхность наружная получается слегка неровной ,шпаклёвка всё-равно неизбежна, по-этому я даже не применял наружного обжатия (обычно широким медицинским бинтом). Достаточно прижать слои пальцами на затвердевающей корке. Шпаклёвка самодельная эпоксидная ,т.е в разведённую смолу добавляется большое колличество серебрянной пудры до консистенции сметаны.Примерно 1:1 к колличеству смолы. На этом фото нанесена шпаклёвка. Она нанесена ещё на не до конца затвердевшую корку .т.е адгезия шпаклёвки с наружным слоем стеклоткани ещё продолжается и она станет единым целым . Шкурить такую шпаклёвку труднее.чем автомобильную.Ну, да где наша не пропадала. Завтра посвятим весь день этой незабываемой операции.
Валерий,подскажите пожалуйста,зачем разделитель?
Это для верности .К скотчу не клеится , да.
Валерий, расскажите подробней о приготовлении разделителя. И в каких магазинах искать этот самый воск?
Пчелиный воск растворяется в бензине (любом). Если есть восковые свечи ,то что нужно. Парафиновые свечи растворяются хлопьями и ими лучше не пользоваться. Раньше выпускалась мастика для пола “Эдельвакс” - горя не знали, может и сейчас где-то есть подобная. В Инет-магазинах продаются разделители,но поскольку имеется свой неплохой ,то такой вопрос пока не стоИт.
P.S. Ищите натуральные пчелиные соты и растворяйте. У пчеловодов.
А что за скотч такой, а то сколько не пробовал, не обтягивает у меня двойную кривизну и так ровно пенопласт из за пористости.
А что за скотч такой, а то сколько не пробовал, не обтягивает у меня двойную кривизну и так ровно пенопласт из за пористости.
Лёш, эт точно ,двойную кривизну не даёт без нагрева. Скотч наложен клиньями от края" чаши "к центру , в этом случае нормально получается наложить внахлёст.Скотч обычный .
Капот снялся легко и пуансон остался пригоден для последующей формовки (лучше бы она не понадобилась). Для снятия корки следует её слегка подогреть, чтобы разделитель немного размяк. Он остался весь на внутренней части капота. Вымывается растворителем . Деталь ещё не шлифована и со шпаклёвкой имеет вес 120 гр. Тл. корки немногим больше миллиметра.
Вот горшок пустой, он предмет простой,гораздо больше ценится…(Пух)
Валера, привет!
Я понимаю, что переделывать может и не нужно, но на мой взгляд толшина намного более, чем достаточна.
Для примера.
У меня на Ultimate длинноносом капот размером с ведро имеет среднюю толшину 0,5 мм. в месте воздухозаборников немного толще. После того, как он закрепляется болтами к фюзу получается прочно ( замкнутый контур), без них выглядит жидковато.
Вес можно ровно в два раза снизить.
Валера, привет!
Я понимаю, что переделывать может и не нужно, но на мой взгляд толшина намного более, чем достаточна.
.
Вес и толщину корки я намеренно сделал побольше с учётом того ,что этот капот будет нести на себе 9 цилиндров и кольцо Тауненда Ф 27 см да ещё аэродинамическую нагрузку от двух последних.Так что менее тонкая корка не выдержит таких нагрузок.Нос у чатоса короткий , для центровки полезно.
Тогда всё понятно.
С удовольствием слежу за развитием темы!!!😃
Прежде чем выставить двигатель,выставил капот ,чтобы выход вала винта был точно по его оси. Для установки под нужными углами оси мотора ось его(сзади) по моторному шпангоуту смещена вверх 4 мм,вправо 3 мм . 700 граммовый мотор только одна крестовина не удержит,по-этому производитель укомплектовал его ещё и передним опорным подшипником для которого нужно мостить дополнительное крепление ,т.е ещё одну мотораму. В моём случае этой моторамой является сам пластиковый капот двигателя имеющий достаточную прочность для этого.
передний опорный подшипник двигателя
капот имеет вес 90 гр
Вот досада:( на этом придётся сделать остановку в проекте ,отпуск.
моторама
сзади. под 0.8 мм фанерной накладкой вклеены гайки М4 под болты крепления двигателя.
с капотом
с мотором
Возвращение к постройке после долгого перерыва всегда очень мучительный ,но в то же время и радостный процесс . Наконец-то я могу вновь окунуться и уйти с головой в своё творчество… Да вот лётный сезон пока не позволяет сделать этого в должной мере. Так и идёт строительство в свободное время от полётов , в основном в нелётную погоду .
Продолжил с крепления к фюзеляжу капота .Было бы очень легко его закрепить на моторном шпангоуте 4-мя саморезами , как на АRF -ных моделях. Но такое крепление мне всегда режет глаз…и приходится прятать эти крепления внутри . К капоту на трёх заклёпках изнутри установлены 4-ре уголка с резьбой М3 под болты крепления к моторному шпангоуту.Винты закручиваются с обратной стороны шпангоута.
Так же выставлена и установлена на 18-ти винтах М2 опора переднего крепления двигателя,для чего в ней(опоре ) нарезана резьба под эти винты .Шляпки в последствии будут 6-ти гранными .
Чтобы до конца уже оформить носовую часть ,занялся изготовлением стоек шасси.Они на И-15 безподкосные и очень высокие.Придётся позаботиться о их прочности.Срывным я шасси никогда не делаю,да и не сделать его таковым, т.к применены пружинные амортизаторы. Пружины применены от привода механизма раскрытия дамских зонтиков. Ход до полного сжатия 35 мм. Диаметр пружины 15 мм ,изготовлена из хромированного ОВС 2мм. Усилия для полного обжатия многовато … 20 кг на одну стойку. Т.е для обоих стоек 40 кг - почти 6-кратная перегрузка.Но это легко исправимо …Хотя постой - на моём Ан-2 точно такое же усилие на амортизаторах и они прекрасно работают.Пока оставлю так как есть.
Практика показывает,что вес шасси на моделях (моих) имеет 8-10 % от полётного .Поэтому я стремлюсь вложить его в 600-700 гр. Конечно добавят вес обтекатели колёс и стоек.Самой сложной деталью во всей конструкции являются бугели оси колеса,которые необходимо сопрягать с самими стойками изготовленными из трубок Ф 16мм сошлифованных до размера 15.7 мм. Корпус амортизаторов из трубок дл. 220мм и с наружным диаметром 18.5 мм,внутренним 16мм.
закреплено переднее крепление двигателя.
заложил бедподкосные стойки шасси
“ручные” фрезы.
основная трудность ,изготовление бугеля крепления оси колеса
как у скульпторов ,удаляем лишнее … железо
ну вот,стойки почти готовы и всё выставлено под нужным углом
ось колеса пока на шпильке
…
ВАалера, привет!
Очень рад снова набдюдать постройку!!!😃
Засилие АРФов под громким названием полукопия или копия в этом подфоруме уже начинает нагонять скуку.☕