Piper J-3 Cub размахом 330 мм ( резиномотор )
Бобышка - основа стабильного полёта.
Будет что-то болтаться - модель настроить не получится.
Бобышка должна упираться в фюзеляж тремя точками. Если сделать плоскость, то это, также как стул с четырьмя ножками, всегда будет качаться.
Эти три опоры можно использовать для регулировки выкоса. Говорят, что хорошо было бы поставить три регулировочных винтика. Но на большинстве моделей я приклеиваю кусочки бальзы. Проливаю их СА. Высоту этих упорчиков регулирую методом шлифовки - подклейки. 😃
Сама бобышка не должна вращаться вокруг оси. И должна иметь одно положение. Но не должна сидеть туго. Иначе она не будет держать выкос.
Ось я обычно делаю из проволоки 0.6-0.7мм. Вместо подшибников использую шайбы из тонкой пластмассы (0.7-0.8мм). В самой бобышке отверстие на много больше, чем диаметр оси (2мм), чтобы ось имела только две точки опоры. Эти точки желательно разнести на большое расстояние, чтобы ось чётко держала своё направление (5-7мм).
Между винтом и передней шайбой надо поставить ещё одну шайбочку. Она должна быть как можно меньше и иметь форму бусинки.
Петельку для резинки я делаю в виде восьмёрки. Она получается более короткая (увеличивается моторная база 😃 ) и резинка сама фиксируется по оси.
Чтобы бобышка чётко стояла на всех трёх точках, а не повисла на одной, надо точку крепления резины максимально придвинуть к плоскости крепления бобышки. На одной из моделей я для этих целей бобышку делал в виде стакана.
Если что непонятно, задавайте вопросы. 😃
Сергей, немного не понял насчет отверстия в бобышке- 2 мм при диаметре оси 0,7-0,8. Тогда же получается, что ось люфтит как хочет и встает на ведомые только ей углы?
И еще петелька для резинки в виде восьмерки- непонятно.
С резиной - беда.
Та которая у Вас, наверно, для тренировок пойдёт. Но если захочется увеличить время полёта, надо искать нормальную резину.
Искать надо у свободников. У тех, кто занимается F1B, этой резины много. Можно даже использовать отработанную резину. Придётся только выбрать хорошие кусочки.
Что касается подбора резины, то надо понимать, что подбирать надо оптимальную ВинтоМоторную Группу.
Можно подбирать винт под резину, а можно резину под винт. А лучше и то и другое вместе.
У резины два параметра для подбора:
- Длина. Обычно делают кольцо в 1.5 раза больше моторной базы. Реже в 2 раза. С Вашей резиной, я бы сделал 1.2 - 1.3 от базы. (Пусть меня поправят 😃 )
- Сечение резины. Проще мерить в граммах. 😃
У винта три параметра для подбора.
- Диаметр. Обычно берут 1/3 от размаха. Чем больше, тем для продолжительности полёта лучше, но модель получает реактивный момент от винта, с который никакими настройками не убрать.
- Шаг.
- Форма ширина и количество лопастей. Это для меня тёмный лес и пока я туда не лезу.
Задача подобрать такую ВМГ, чтобы винт был нагружен на столько, чтобы резина раскручивалось как можно медленнее, а мощности еле хватало для полёта модели (первую половину полёта модель поднимается вверх, а во второй ей уже не хватает тяги и она потихоньку опускается вниз.).
отверстия в бобышке- 2 мм при диаметре оси 0,7-0,8. Тогда же получается, что ось люфтит
Ось фиксируют шайбочки. А между шайбочками ось не должна ничего касаться.
Некоторые ставят трубочку. На мой взгляд, у трубочки будет большее сопротивление/люфт, чем у двух шайбочек.
петелька для резинки в виде восьмерки- непонятно.
Её хрен нарисуешь. 😦 Попробую сегодня сфоткать и мооожет быть вечером выложу. 😃
Ось фиксируют шайбочки.
А, ну тогда конечно!😁 Сам так же делал.
Кстати, буквально на днях у нас в спорттоварах появилась новая резина “Силиконовая резина для рыболовли” . Никогда такую не видел. По цвету- как правильная “американка”, но конечно дубовее. Примерно как советская “лапша”. Если распустить пополам, то может и пойдет (с настоящей “американкой” беда- остались одни огрызки). Надо попробовать.
Я в бобышку вклеиваю моторную вилочку на подобии ВМГ комнатных моделей с ,поросячим хвостиком,.Отверстие в бобышке при этом расширено на конус,что бы заднюю втулку можно было выгибать под нужным углом.Передняя заполировывается.Петельку не делаю,хотя многие делают и находят это удобным.Но крюк гну восьмёркой.
Спасибо за довольно полное объяснение конструкции бобышки) А вот то что у меня получилось капот выклеивал из стеклоткани
Павел!
Композиты в этом классе не применяются по причине избыточного веса.Подобные детали лучше штамповать из тонкого полистирола(одноразовая посуда) вакуумом.
Спасибо за совет.Жалко хорошими весами еще не обзавелся,на мой взгляд проигрыш в весе незначителен,да и потом у Вас много моделей в которых "нос"после постройки не утяжеляли?)Переделывать не буду,боюсь запал пропадет от исправлений…Расскажите пожалуйста из чего лучше делать “штырек” и должен ли он быть съемным?Объясните что за вал с крючком восьмерка и сколько нужно нитей на ваш взгляд резины,как ее связывают чтобы получить петлю и как крепится винт к валу))
Штырёк должен быть съемным и очень лёгким.Он проходит сквозь заднюю петлю резины,которая требует регулярной замены и обслуживания.Классический вариант-алюминиевая трубка 2мм…Я использую карбоновый пруток 1мм.выходящий за очертания фюзеляжа на 5-7мм с каждой стороны для ручной фиксации.Для фиксации на стенде наверное 10мм с каждой из сторон будет удобно.Фиксируется он за счёт небольшого трения в бальзовых блоках.
,Крючёк-восьмёрка, это обычный крюк с петлёй в форме треугольника в плане,нижняя перекладина которого изогнута буквой S для левосторонего вращение оси,или зеркальная S для правостороннего.
Вообще конструкций крючков много.Обьясню причины и тогда Вы можете сами экспериментировать над его формой.Резина перед полётом обрабатывается маслом и очень подвижна при закрутке.В определённый момент закрутки она начинает уклдываться во второй ряд барашков.Это часто приводит к соскаиванию резины с крючка в полёте.Этому содействует сильная вибрация при раскрутке.Следовательно нужно сделать форму крючка такой,что бы этого не допустить.
Способы завязывания резины в картинках ниже
Количество нитей(петель)подбирается экспериментально к каждому мотору.
Огромное спасибо!!!многое прояснилось.А если штырек сделать заподлицо,из тонкой трубки скажем из-под шприца а при закрутке в нее вставлять ось а после-вынимать вид модели станет эстетичней)Что вы думаете о моей мысли?
Не надо в хвост вставлять железных деталей.Если хотите сделайте штырёк выступающим на 1 мм со стороны,а ниже сделайте дополнительные отверстия под сквозной длинный штырь для фиксации на стенде.Перед полётом его будете вынимать.
Перед полётом его будете вынимать
вместе с потрохами при первой вытяжке))) Хорошо не будем в хвост железяки пихать. Ох спасибо Вам огромное что каждый раз на путь истинный направляете)
Посмотрите до какого совершенства подняли японцы этот класс!
Просто АХРЕНЕТЬ! Вот бы на Ан резинчатый в полете посмотреть!!!
27 Type 97 fighter Nakajima Ki лучшее время 36 сек.
AERONCA K лучше время 48.5 сек.
Mitsubishi local fighter Raiden лучшее время 30 сек.
Variviggen лчшее время 15 сек.
Pilatus Turbo Porter PC6 лучшее время 30 сек
Voisin Hydro Canard лучшее время 70 сек.
Потрясает вид)Интересно сколько грамм фотошопа на них?)Можно источник?
Э-э-э…Какого фотошопа? Не понял…
Не надо в хвост вставлять железных деталей.
А кто-нибудь крутит резину не в модели? У меня не один раз резина рвалась из-за царапин от касания фюзеляжа.
Знаю, что делают “силовую рамку”, которую вставляют вместе с резиной. Но мне эта конструкция кажется громоздкой. А что если сделать как в F1B? У них штырёк “вклеен”, а резину они закрепляют на хитром крючке, чем-то похожим по форме на пружинку от бельевой прищепки.
Константин, а как они умудряются так покрасить, что не просвечивает набор. Вот на аэронке он вовсю просматривается. Это из за того что светлая желтая краска применена?
Знаю, что делают “силовую рамку”, которую вставляют вместе с резиной.
Я пробовал для ПО-2 rcopen.com/forum/f82/topic166604/35 В целом идея оправдана по многим причинам.
1.За счёт силовой рамки (Вим)ослабил прочность силового набора в хвосте.
2.Появилась возможность заводки вне модели.
3.Можно смело экспериментировать с мощностью двигателя.
Но исполнение такого узла требует аккуратности.И надо понимать,что общий вес не убавляется,а смещается вперёд.Этот метод иногда является единственно-возможным.К примеру в гидропланах с мотоустановкой в бипланной коробке.
У них штырёк “вклеен”, а резину они закрепляют на хитром крючке, чем-то похожим по форме на пружинку от бельевой прищепки.
Не стал бы добавлять в хвост ни чего металлического…да и вообще ни чего 😃
Константин, а как они умудряются так покрасить, что не просвечивает набор. Вот на аэронке он вовсю просматривается. Это из за того что светлая желтая краска применена?
Последнее поколение моделей в этом классе обтягивается Майларом.Более лёгкого и прочного материала пожалуй нет.Это обсалютно прозрачная плёнка идеально красится любыми нитро и акриловыми красками.Очень хороший результат даёт краска для стендовых моделей.Для снижения светопроницаемости в светлые краски добавляют белой,либо кладут белую первым слоем.Металлики тоже очень хорошо ложатся на эту плёнку.Часто можно встретить Майлар с металлизировнным покрытием.После обтяжки зеркало ,глушат, матовым акриловым лаком.Толстые сорта плёнки иногда красят анилиновыми красками для получения цветных прозрачных плёнок.Процесс покраски схож с методом крашения тканей,но на более низких температурах и за большее время.
идеально красится любыми нитро и акриловыми красками.
а сколько веса может добавить 2 слоя акрила + лак, скажем для такого пайпера ?
Приблизительно, по Вашему опыту.
PS Хотел поделиться фото этого красавца из Японии