Piper J-3 Cub размахом 330 мм ( резиномотор )
Спасибо за довольно полное объяснение конструкции бобышки) А вот то что у меня получилось капот выклеивал из стеклоткани
Павел!
Композиты в этом классе не применяются по причине избыточного веса.Подобные детали лучше штамповать из тонкого полистирола(одноразовая посуда) вакуумом.
Спасибо за совет.Жалко хорошими весами еще не обзавелся,на мой взгляд проигрыш в весе незначителен,да и потом у Вас много моделей в которых "нос"после постройки не утяжеляли?)Переделывать не буду,боюсь запал пропадет от исправлений…Расскажите пожалуйста из чего лучше делать “штырек” и должен ли он быть съемным?Объясните что за вал с крючком восьмерка и сколько нужно нитей на ваш взгляд резины,как ее связывают чтобы получить петлю и как крепится винт к валу))
Штырёк должен быть съемным и очень лёгким.Он проходит сквозь заднюю петлю резины,которая требует регулярной замены и обслуживания.Классический вариант-алюминиевая трубка 2мм…Я использую карбоновый пруток 1мм.выходящий за очертания фюзеляжа на 5-7мм с каждой стороны для ручной фиксации.Для фиксации на стенде наверное 10мм с каждой из сторон будет удобно.Фиксируется он за счёт небольшого трения в бальзовых блоках.
,Крючёк-восьмёрка, это обычный крюк с петлёй в форме треугольника в плане,нижняя перекладина которого изогнута буквой S для левосторонего вращение оси,или зеркальная S для правостороннего.
Вообще конструкций крючков много.Обьясню причины и тогда Вы можете сами экспериментировать над его формой.Резина перед полётом обрабатывается маслом и очень подвижна при закрутке.В определённый момент закрутки она начинает уклдываться во второй ряд барашков.Это часто приводит к соскаиванию резины с крючка в полёте.Этому содействует сильная вибрация при раскрутке.Следовательно нужно сделать форму крючка такой,что бы этого не допустить.
Способы завязывания резины в картинках ниже
Количество нитей(петель)подбирается экспериментально к каждому мотору.
Огромное спасибо!!!многое прояснилось.А если штырек сделать заподлицо,из тонкой трубки скажем из-под шприца а при закрутке в нее вставлять ось а после-вынимать вид модели станет эстетичней)Что вы думаете о моей мысли?
Не надо в хвост вставлять железных деталей.Если хотите сделайте штырёк выступающим на 1 мм со стороны,а ниже сделайте дополнительные отверстия под сквозной длинный штырь для фиксации на стенде.Перед полётом его будете вынимать.
Перед полётом его будете вынимать
вместе с потрохами при первой вытяжке))) Хорошо не будем в хвост железяки пихать. Ох спасибо Вам огромное что каждый раз на путь истинный направляете)
Посмотрите до какого совершенства подняли японцы этот класс!
Просто АХРЕНЕТЬ! Вот бы на Ан резинчатый в полете посмотреть!!!
27 Type 97 fighter Nakajima Ki лучшее время 36 сек.
AERONCA K лучше время 48.5 сек.
Mitsubishi local fighter Raiden лучшее время 30 сек.
Variviggen лчшее время 15 сек.
Pilatus Turbo Porter PC6 лучшее время 30 сек
Voisin Hydro Canard лучшее время 70 сек.
Потрясает вид)Интересно сколько грамм фотошопа на них?)Можно источник?
Э-э-э…Какого фотошопа? Не понял…
Не надо в хвост вставлять железных деталей.
А кто-нибудь крутит резину не в модели? У меня не один раз резина рвалась из-за царапин от касания фюзеляжа.
Знаю, что делают “силовую рамку”, которую вставляют вместе с резиной. Но мне эта конструкция кажется громоздкой. А что если сделать как в F1B? У них штырёк “вклеен”, а резину они закрепляют на хитром крючке, чем-то похожим по форме на пружинку от бельевой прищепки.
Константин, а как они умудряются так покрасить, что не просвечивает набор. Вот на аэронке он вовсю просматривается. Это из за того что светлая желтая краска применена?
Знаю, что делают “силовую рамку”, которую вставляют вместе с резиной.
Я пробовал для ПО-2 rcopen.com/forum/f82/topic166604/35 В целом идея оправдана по многим причинам.
1.За счёт силовой рамки (Вим)ослабил прочность силового набора в хвосте.
2.Появилась возможность заводки вне модели.
3.Можно смело экспериментировать с мощностью двигателя.
Но исполнение такого узла требует аккуратности.И надо понимать,что общий вес не убавляется,а смещается вперёд.Этот метод иногда является единственно-возможным.К примеру в гидропланах с мотоустановкой в бипланной коробке.
У них штырёк “вклеен”, а резину они закрепляют на хитром крючке, чем-то похожим по форме на пружинку от бельевой прищепки.
Не стал бы добавлять в хвост ни чего металлического…да и вообще ни чего 😃
Константин, а как они умудряются так покрасить, что не просвечивает набор. Вот на аэронке он вовсю просматривается. Это из за того что светлая желтая краска применена?
Последнее поколение моделей в этом классе обтягивается Майларом.Более лёгкого и прочного материала пожалуй нет.Это обсалютно прозрачная плёнка идеально красится любыми нитро и акриловыми красками.Очень хороший результат даёт краска для стендовых моделей.Для снижения светопроницаемости в светлые краски добавляют белой,либо кладут белую первым слоем.Металлики тоже очень хорошо ложатся на эту плёнку.Часто можно встретить Майлар с металлизировнным покрытием.После обтяжки зеркало ,глушат, матовым акриловым лаком.Толстые сорта плёнки иногда красят анилиновыми красками для получения цветных прозрачных плёнок.Процесс покраски схож с методом крашения тканей,но на более низких температурах и за большее время.
идеально красится любыми нитро и акриловыми красками.
а сколько веса может добавить 2 слоя акрила + лак, скажем для такого пайпера ?
Приблизительно, по Вашему опыту.
PS Хотел поделиться фото этого красавца из Японии
Я бы покрасил Пайпер в один слой без лака.В жёлтую лучше добавить белой.На цвет это практически не повлияет.Крыть надо аэрографом равномерно в несколько подходов не переливая краску.Вес добавится около полуграмма.Расшивку удобно делать серым,чёрным фломастерами,или тонкими маркерами.Затемнения возле расшивки и отделку нервюр цветными карандашами.Доплнительные нервюры тоже можно нарисовать карандашём.Грязь от выхлопа растёртым углём,или графитом.Масло имитируется акварелью,или водой поверх карандашной пыли.
Для тех, кому интересно продолжаю тему 😃
Небольшой перерыв в проекте был вызван творческим кризисом и государственными делами. А предыстория такова. Как-то вечером, перекладывая фюзеляж с полки на полки произошла авария (поломался силовой стрингер). Было решено делать новый, уже третий. К слову сказать, нашел способ сделать его еще легче 😃 Вот что получилось:
За фюзеляжем в руки попало крыло. Как и ранее, покрутив и взвесив все “за” и “против” сделал новое:
В него добавил поперечное V, уменьшил количество нервюр и убрал эллероны.
Хвостовое оперение усилил под навесы:
Стойки основных опор:
В итоге конструкция приняла вид и вес:
P.S. Вот такая эволюция 😁😁😁
Вес отличный!Полётный вес обещает не выйти за 5 гр.
Павел, спсибо за тему в форуме. Просто наслаждаюсь, отдыхаю, следя за ней. Удачи!!! И с Новым Годом!!!
Ура! Спешу поделиться результатом! Никогда бы не подумал, что выточить колеса будет сложнее чем весь самолет:) По необъяснимым причинам и законам физики результаты всех попыток давали форму эллипсоида Красовского:) Но в итоге наши победили:
Конечно, есть к чему стремиться, но мои изыскания закончены - и так дома уже шиномонтажка:)😃😃 и это только малая часть “полуфабрикатов”
P.S. Константин Скачинский, большое спасибо вам за ценные советы:)
P.P.S. Кстати, микропорка использована авиационная 😃 (уплотнитель контейнера ПТУР - она в разы мягче и легче обычной сапожной)))