Piper J-3 Cub размахом 330 мм ( резиномотор )
Посмотрите до какого совершенства подняли японцы этот класс!
Просто АХРЕНЕТЬ! Вот бы на Ан резинчатый в полете посмотреть!!!
27 Type 97 fighter Nakajima Ki лучшее время 36 сек.
AERONCA K лучше время 48.5 сек.
Mitsubishi local fighter Raiden лучшее время 30 сек.
Variviggen лчшее время 15 сек.
Pilatus Turbo Porter PC6 лучшее время 30 сек
Voisin Hydro Canard лучшее время 70 сек.
Потрясает вид)Интересно сколько грамм фотошопа на них?)Можно источник?
Э-э-э…Какого фотошопа? Не понял…
Не надо в хвост вставлять железных деталей.
А кто-нибудь крутит резину не в модели? У меня не один раз резина рвалась из-за царапин от касания фюзеляжа.
Знаю, что делают “силовую рамку”, которую вставляют вместе с резиной. Но мне эта конструкция кажется громоздкой. А что если сделать как в F1B? У них штырёк “вклеен”, а резину они закрепляют на хитром крючке, чем-то похожим по форме на пружинку от бельевой прищепки.
Константин, а как они умудряются так покрасить, что не просвечивает набор. Вот на аэронке он вовсю просматривается. Это из за того что светлая желтая краска применена?
Знаю, что делают “силовую рамку”, которую вставляют вместе с резиной.
Я пробовал для ПО-2 rcopen.com/forum/f82/topic166604/35 В целом идея оправдана по многим причинам.
1.За счёт силовой рамки (Вим)ослабил прочность силового набора в хвосте.
2.Появилась возможность заводки вне модели.
3.Можно смело экспериментировать с мощностью двигателя.
Но исполнение такого узла требует аккуратности.И надо понимать,что общий вес не убавляется,а смещается вперёд.Этот метод иногда является единственно-возможным.К примеру в гидропланах с мотоустановкой в бипланной коробке.
У них штырёк “вклеен”, а резину они закрепляют на хитром крючке, чем-то похожим по форме на пружинку от бельевой прищепки.
Не стал бы добавлять в хвост ни чего металлического…да и вообще ни чего 😃
Константин, а как они умудряются так покрасить, что не просвечивает набор. Вот на аэронке он вовсю просматривается. Это из за того что светлая желтая краска применена?
Последнее поколение моделей в этом классе обтягивается Майларом.Более лёгкого и прочного материала пожалуй нет.Это обсалютно прозрачная плёнка идеально красится любыми нитро и акриловыми красками.Очень хороший результат даёт краска для стендовых моделей.Для снижения светопроницаемости в светлые краски добавляют белой,либо кладут белую первым слоем.Металлики тоже очень хорошо ложатся на эту плёнку.Часто можно встретить Майлар с металлизировнным покрытием.После обтяжки зеркало ,глушат, матовым акриловым лаком.Толстые сорта плёнки иногда красят анилиновыми красками для получения цветных прозрачных плёнок.Процесс покраски схож с методом крашения тканей,но на более низких температурах и за большее время.
идеально красится любыми нитро и акриловыми красками.
а сколько веса может добавить 2 слоя акрила + лак, скажем для такого пайпера ?
Приблизительно, по Вашему опыту.
PS Хотел поделиться фото этого красавца из Японии
Я бы покрасил Пайпер в один слой без лака.В жёлтую лучше добавить белой.На цвет это практически не повлияет.Крыть надо аэрографом равномерно в несколько подходов не переливая краску.Вес добавится около полуграмма.Расшивку удобно делать серым,чёрным фломастерами,или тонкими маркерами.Затемнения возле расшивки и отделку нервюр цветными карандашами.Доплнительные нервюры тоже можно нарисовать карандашём.Грязь от выхлопа растёртым углём,или графитом.Масло имитируется акварелью,или водой поверх карандашной пыли.
Для тех, кому интересно продолжаю тему 😃
Небольшой перерыв в проекте был вызван творческим кризисом и государственными делами. А предыстория такова. Как-то вечером, перекладывая фюзеляж с полки на полки произошла авария (поломался силовой стрингер). Было решено делать новый, уже третий. К слову сказать, нашел способ сделать его еще легче 😃 Вот что получилось:
За фюзеляжем в руки попало крыло. Как и ранее, покрутив и взвесив все “за” и “против” сделал новое:
В него добавил поперечное V, уменьшил количество нервюр и убрал эллероны.
Хвостовое оперение усилил под навесы:
Стойки основных опор:
В итоге конструкция приняла вид и вес:
P.S. Вот такая эволюция 😁😁😁
Вес отличный!Полётный вес обещает не выйти за 5 гр.
Павел, спсибо за тему в форуме. Просто наслаждаюсь, отдыхаю, следя за ней. Удачи!!! И с Новым Годом!!!
Ура! Спешу поделиться результатом! Никогда бы не подумал, что выточить колеса будет сложнее чем весь самолет:) По необъяснимым причинам и законам физики результаты всех попыток давали форму эллипсоида Красовского:) Но в итоге наши победили:
Конечно, есть к чему стремиться, но мои изыскания закончены - и так дома уже шиномонтажка:)😃😃 и это только малая часть “полуфабрикатов”
P.S. Константин Скачинский, большое спасибо вам за ценные советы:)
P.P.S. Кстати, микропорка использована авиационная 😃 (уплотнитель контейнера ПТУР - она в разы мягче и легче обычной сапожной)))
УРА!!! Не нарадуюсь, сбылась мечта детства-стал счастливым обладателем “набора маляра” Переходим на новый уровень авиастроения!!))
P.S. Огромное спасибо моей снегурочке за понимание и смирение))
Сегодня принялся за обтяжку. Как я это делал: разрекламированную мной ранее “папиросную” бумагу клеил сухим способом к каркасу клеем-карандашом. Вот что получилось:
Вопрос знатокам - нужно ли смочить бумагу для натяжки?
Положил на весы все ту же конструкцию и, мне кажется, полетный вес будет более 5 г 😦
Павел!Попробуйте смачивать бумагу на отдельной деревянной рамке.Может быть минуя смачивание водой,сразу перейти к эмалиту.Надо подобрать вязкость эмалита,может быть добавить каплю касторки,может быть ещё,что-то потребуется.Может быть пластификатор в краске даст эластичность покрытию…Если бумага будет сильно крутить каркас,то лучше принять меры предосторожности заблаговременно.Может понадобится фиксация на стапеле…
Не расстраивайтесь по поводу веса.Даже с 8-ю граммами полёт будет больше 15 сек…а дальше будем смотреть на чём экономить вес в следующих проектах.
Уважаемый Константин,Куча вопросов):
- Что дает и зачем нужен эмалит?(пардон я поколение сразу после пепси,и кроме лавсана и ораковера ничего не видел)
- Эмалит - обязательный ингредиент этой кухни?
- Определился с покраской - разукрашу фломастерами и ручками.Что нужно сделать с поверхностью перед мулеванием?и что после?
- Как думаете что будет если натяну водой а потом фломастером?
P.S. Прошу сильно не смеяться над вопросами)))
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать,как сделать движущиеся элероны,руль высоты и руль поворота(я имею в виду, как их соединить с крылом или флюзеляжем так,чтобы они двигались)?
Заранее спасибо!😃
Если использовать папиросную бумагу,то эмалит необходим.Он заливает поры в бумаге и упрочнает её.Фломастером по натянутой бумаге без покрытия рисковано.Если бумага натянута сильно,чернила фломастера будут её рвать.Красить нужно после эмалита.
Часто крашение бумаги проводят до натягивания на модель.Делается это анилиновыми красителями в ванночке.Готовая бумага имеет сильную просвечиваемость.В последнее время часто применяют печать на принтере .Но и в этом случае бумага сохраняет просвечиваемость. Для копийной покраски используют нитро,акриловые и краски для стендовых моделей.
Ещё раз рекомендую переходить на Майлар.Финальный вес модели будет на много ниже,чем с бумажным покрытием.
Разве комнатные модели покрывают эмалитом? Модель то весит совсем ничего.