Гонка на 3,5 куба
Наткнулся на интересный самолетик c дв. Nowa Rossi
Cкорее всего зто F3D 6,5 куб. 😃
www.members.optusnet.com.au/jhughan/frames.html
Вот, только, с капотом я все же не очень понял. Если не сложно выложите фото крепления. Я и сам придумал схемку, но интересно как у Вас.
Вот такая “скоба” 😃
[att
chment=118734:IMG_2596.jpg]
Вот такая “скоба” 😃
[/quote]
Вот теперь все понятно. Спасибо! 😃
Все очень просто. 😃
Ох, нельзя же так…
Евгений спасибо за совет ! … мне говорили что наоборот он стынет на скорости 😵 😁 …
Вообщето я не гонщик так хотел полетать на более скоростных (в отличае от бойцовок) моделях … понравилось !
В такой конфигурации не интересно уже хочу немного форсировать моторчик (летаю на 10% нитре , но по правилам гонок нитра запрещена ).
Думаю увеличить фазы всасывания и немного расточить выходное окно …
Евгений вы я вижу специалист подскажите плиз …
Какие свечи лучше использовать ?
На сколько растачивать фазы всасывания ?
Стоит ли растачивать выпускное окно и как ?
… с охлаждением я уже понял 😊 .
Дело в том, что МВВСы сильно греются. Поставил винт Мастер 9х4 и они стали у меня вообще не долётывать до конца боя-встают от перегрева и крутили 15000. Наш специалист сделал новый поршень из своего сплава-теперь крутит 16100 и почти не греется!
А как же ограничение по оборотам? или до 17000 об-1
Дело в том, что МВВСы сильно греются. Поставил винт Мастер 9х4 и они стали у меня вообще не долётывать до конца боя-встают от перегрева и крутили 15000. Наш специалист сделал новый поршень из своего сплава-теперь крутит 16100 и почти не греется!
Он у меня два сезона отлетал на этом самолете
Самолет научил меня летать 😃 а двигатель ненавидеть МВВС 😁
… когда самолет морально устарел и был отправлен на почетный отдых (первый самодельный ДВСник), решил движок использовать для гонки.
К моменту разборки движок продолжал быть "тугим " и закусывал в ВМТ и нормально начинал работать после хорошего прогрева (хотя налетал более 30 часов). Разобрав обнаружил сильный нагар в камере сгорания и невозможность снять коренной подшипник вала, даже при сильном нагреве картера 😃 … этот подшипник выбывали потом всей моделкой 😁 …
В итоге картер был немного проточен чтобы подшипник легко садился при нагреве, поршень сверху и снизу п
роточили под конус, вместо штатного карба выточили футорку.
В начале с винтом 9х4 крутил 13-14 тысяч на стандартном топливе
После доработки докручивает до 15000
На гонке стоит винт 7х6 на стандартном топливе с касторкой крутит 19 000
Топливо с 10% нитры поднимает обороты до 20 000
Перед стартом приходится богатить на 3-4 щелчка иначе глохнет в воздухе.
Давлю винтом, ставлю Каван с широкой лопастью. Эти замеры были на подлётах, на стартах летал на милом сердцу Ирвайне-25. С широким Мастером-15850.
Евгений спасибо за совет ! … мне говорили что наоборот он стынет на скорости 😵 😁 …
Вообщето я не гонщик так хотел полетать на более скоростных (в отличае от бойцовок) моделях … понравилось !
В такой конфигурации не интересно уже хочу немного форсировать моторчик (летаю на 10% нитре , но по правилам гонок нитра запрещена ).
Думаю увеличить фазы всасывания и немного расточить выходное окно …
Евгений вы я вижу специалист подскажите плиз …
Какие свечи лучше использовать ?
На сколько растачивать фазы всасывания ?
Стоит ли растачивать выпускное окно и как ?
… с охлаждением я уже понял 😊 .
Вы за раз задали такие вопросы на которые нельзя дать волшебный ответ.
Сначало начнем с охлаждения , есть правило в скоротных моделях (что кордовая гонка , что скоростная - радиокласс не исключение) , зазор между ребрами охлаждения и стенкой канала не должен превышать 1мм . Если делать больше - двигатель перегревается.
Почему так - нужно создать такай поток чтоб он максимально проходил сквозь ребра с наибольшей скоростью и совершал теплобмен, а не гулял в подкапотном пространстве. Дальше пропорция вход - выход 1к 3. Т.е. вход например 5мм шириной и высотой 20мм , то выход должен быть по площади в три раза больше к примеру 10 на 30 . Причем тут нельзя дать обсалютно точный размер и нужно методом эксперимента подбирать . Если движка начнет переохлаждаться к примеру , то нужно уменьшить на входе сечение ( ну к примеру ширина вместо 5мм 4 или 3,5) , ну а выход если будет чуть больше не страшно. К примеру вы просто подклеиваете шпонины в вход толщиной 0,7мм и смотрите как моторчик живет. а выход будет больше это не страшно , главное чтоб не меньше пропорции в 3 раза больше - иначе создадите пробку. Воздух совершив теплобмен нагрелся и увеличился в объеме примерно в три раза . Почему такие и пропорции. Вот увеличившись в объеме если выход будет заужен он создаст давление. Создав давление воздух начнет застаиваться и еще сильнее начнет расширяться так как сильнее будет нагреваться при снижении скорости и перегрев начнет прогресировать.
Переходы должны быть плавные от стенок канала вокруг цилиндра до входного и выходного канала ( с закруглениями примерно радиусом по 3-5мм). Дальше организация самих каналов . Первое чтоб вам получить оптимум желательно вклеить бальзовую чурочку в пластиковый капот и там все это красиво организовать пропитав потом жидкой смолой. Чем качественней там будет поверхность тем эфективней будет работать охлаждение.
Еще по входному каналу , тут иногда приходится канал делить внутри перегородкой-клином . Для чего? - некоторые поторы изготавливаются с наименьшим завалом оси цилиндра при расточке. И иногда возникает ситуевина когда вроде охлаждение по приделу хватает (слегка греется мотор) , но переохлажденная передняя часть имеет настолько большую разницу в температуре по сравнению с задней которая не омывается холодным воздухом и вдовершение выхлопом разогревается что взади цилиндра от высокой температуры расширяется люминий сильнее , а перед от переохлаждения наоборот менее расширился и цилиндр во время работы сильнее закашивает вперед . Но в целом мотор имеет предельную температуру . Увеличение отверстия эфекта не даст так коробить будет сильнее и расти будут потери на трение и расти температура. Вот вклеив впереднем канале клин поток входного воздуха делят на две части и самый перед будет более сбалонсирован по температуре по отношению к заду . Т.е. охлождаться будут боковые ребра а переднее пятно и зад почти равны по температуре. Клин обычно толщиной 2-3мм острой частью вперед . Причем его делают так чтоб он разрезал воздух так чтоб начинать формировать поток на оптимальное без сильных завихрений внутри .
Дальше иногда делают три входных канала один впереди и два тонких с боку.
Еще иногда приходится делать пару отверстий диаметром 3-5мм чтоб они поток подавали на охлаждение картера и места где стоят подшипники.
Короче тут надо не только поддерживать оптимальную температуру но и смотреть как работают детали мотора - поршень, гильза - места интенсивного трения и где рабочие пятна, осматривать внимательно посадочные подшипников на моменты возможного проворачивания при рабочих режимах.
---------------------------------
Вот поэтому однозначно нельзя сказать что и как нужно, модели и система оттачивается многими экспериментами и трудом. Поэтой причине у некоторых вроде такая же модель с такой комплектацией , а летит лучше чем у другого.
----------------------------------------------------
Насчет фаз - тут такая ситуевина ваш мотор не резонансный и трубы нет да и гильзы так просто не растачиваются - хром слезит причуть значительном перегреве. Поэтому гильзу не трогайте пока.
Фазы впуска - тоже вопрос настолько скольский . для начало вам надо промерить свои фазы . Потом в этой теме я лепил сылки на фото новой керамической ново росси rcopen.com/forum/f2/topic79915 .
Доработайте примерно так же вал , создав центробежку , организовав правильно кромки впускного канала. МВВС не самый отстойный мотор и в нем впринцыпе все оптимально сделано . Поэтому фазами пока не убивайтесь сильно . У меня по 3,5 нет готовых советов сам методом экспериментов подгонял на МДС-3,5 на судо ( на FSR) поэтому тут только вы сами сможите под себя и главное под свои винты.
****************************************************************************************************
***********
Короче то что вы встали на крыло , это плюс . Но вся работа впереди и ваши решения это как раз путь к успеху . И вам на вскидку никто точно не скажит так как каждый готовит по своему. У когото тяжелые по шагу винты и ему нужен крутящийся момент чтоб мотор раскрутился. У другого легкие винты и пик необходимого момента смещается к более высоким оборотам. Вот подходя под это иподгоняют фазы.
------------------------------------------
Короче все устал тукать пальцами в кнопки.
как смог , так в меру своей испорчености вам рассказал.
Дерзайте.
Еще момент. Могу сильно ошибаться , но моторчик ваш начнет сдовать скорее всего из-за перегрева…
Если наступит момент истины ( даже вообще в целом , если я и ошибся) и вы задумаетесь над покупкой новой трехи - www.planethobby.com/home.php?cat=27.
К сожелению 9 канальной керамической авиа трехи у них нет , но всеравно даже перечисленные там вполне вменяемые моторчики.
Что то сегодня разговорился. Но старая байка которую услышал из первых уст.
У нас в Норильске жил скоростник В. Краповинский. Вот он как то купил у А. Коханюка пару моторов.
Вот как то на россии он готовится к стартам и Александр подходит поинтересоваться как и что. Краповинский вот что то немогу никак врежим попасть , тяжело включается и пр. Завел моторчик и регулирует . Александр достает с кормана былую тряпочку подносит к трубке и говорит " Володя у тебя скоро оборвет шатун " . Краповинский да ну , как чернухи нет мотор вроде иногда вполне неплохо работает, откуда ты взял.
Он ему -" Володя поверь наслово , я свою технику то знаю" .
Краповинский выходит на старт , взлетел и не отлетав базы мотор резко глохнит - этог оборвало шатун.
--------------------------------
К чему я все это.
Скоростное напровление это особая культура , где мелочей не бывает. И нужно стремиться досконально подходить к технике , чтоб иногда по запоху выхлопа , по цвету масла в выхлопе знать и чувствовать что нужно технике. Тогда чуток станет жить проще. В радиоклассе , скорость это только 40% успеха , еще есть такой момент что умение справиться с этой скоростью ну и хороший механник тоже свой процент в успехе .
Поэтому если вам понравился этот класс , готовьтесь что это не последний моторчик , не первая модель, и ещё куча у вас как ошибок так и новые знания и навыки.
Интересно было посмотреть на вашу модель и ваши первые шаги.
В радио гонке я себя так и не попробывал.
Но вам желаю удачи.
Скоростное напровление это особая культура , где мелочей не бывает. И нужно стремиться досконально подходить к технике , чтоб иногда по запоху выхлопа , по цвету масла в выхлопе знать и чувствовать что нужно технике. Тогда чуток станет жить проще.
Евгений огромное спасибо за такой подробный и ГЛУБОКИЙ ответ ! Я думаю что написанное вами буде полезно не только мне 😉
Безусловно я новичок в моделизме и стараюсь перепробывать как можно больше классов моделей …
Скорость привлекает выбросом адреналина, пожалуй самый простой способ получить это вещество ! Я человек не азартный , а значит спортсмен из меня врядли выйдет 😦 …
Поэтому амбиций особенных не имею 😃 Самолетов таких купил сразу два 😁 но разбить первый никак не удается (прочный однако и летает хрошо ! ) на второй планирую установить электропривод…
Из этого моторчика постараюсь выжать разумный максимум.
Вы затронули вопрос резонансных труб, если можно общий принцип работы (ссылочку на литературу ) ,методика расчета …
Еще остался вопрос по поводу свечей … какие из доступных лучше использовать?
И если не утомил вопросами немного о “философии” гоночных винтов.
Еще раз спасибо !
Свечи …
Посмотрите статейки про свечи на этом ресурсе ( часто туда посылаю , по причине что лучше наверное не опишешь - только хуже получится) 1 статейка - rcauto.spb.ru/articles_dvs/id/587/
2 статейка - rcauto.spb.ru/articles_dvs/id/585/
Ну это вцелом касаемо подбора стандартных свечей - точно вам никто не скажит какую ставить , именно читая свечку можно определить оптимально она работает или нет.
Применение свечей типа Нельсон - оправданно , но увы требует уже изготовления новой головки.
Тем более вам пока есть что совершенствовать - буи нужно учиться лизать иначе чем больше скорость тем больше вы будете терять времени обходя их все на большем и большем растоянии.
--------------------------------------------
Вообще есть неплохие статейки вцелом касающиеся ДВС - rcauto.spb.ru/articles/
****************************************************************************
Непугайтесь что там много про автомодели , но инфу нужно впитывать селективно - есть критичные отличия.
К примеру касаемые масла . В автомоторах большое количество масла приносит вред - обрывает часто шатуны – пародокс но проверенно практикой и не только на моем кармане.
Немного про трубы затронуто - но там обороты другие и температуры другие и поэтому геометрия труб отличается значительно . Но в целом теоритически изложено верно.
-----------------------------------------------------------
Дальше сходите и скачайте последние правила по гонкам - особенно по половинке 1\2 к которой ваша моделя относится www.ramsf.ru/viewtopic.php?p=1535#1535 или прямая ссылка на правила сюда - aviamodelsu.ru .
Но вопрос применяемости резонансных труб в ФАИ-шном классе остался открытым ( в национальном классе RUS - вам там уже не рады , поймете прочитав правила). Так что возможно полноценная труба и не разрешена ( хотя если вчитаться в описание она наиболее и подходит …
Более полную инфу ( ссылки на инет ресурсы давно потерял) . Но принцып простой , любая фирменная труба имеет свой паспорт рекомендуемых требований для коректной работы вот и нужно для начала стараться придерживаться этого - а там еще пачка моментов и мелочей. Короче это долгая тема и мне ниразу коректно и полностью раскрыть в рамках форума не удовалось - причина бональна , тонкости идут на формулах , а формулы только относительно дружат с практикой. Поэтому если затеитесь то вам больше прийдется в поле с ней танцевать.
Но единственное - фаза перпуска должна отличаться от фазы выхлопа не менее 50 градусов - иначе трубка будет капризничать. Но просто не резонансную пару заточить надфилем провальная затея - хром начнет отслаиваться .
Причина простая начинают перегреваться кромки выхлопного окна и если хром сточен надфилем он не имеет коректного перехода котрый получается при осаждении гальваническим способом при хромировании . Идут микро трещины и покрытие отслаивается .
---------------------------------------------------------------------
По винтам тут я пас , опять это вопрос к практику , причина бональная , сильно большой шаг в радио не всегда то что нужно , взлет ухудшается , и разогнать модель тяжело , тем более на вирожах сильно будете терять скорость. Короче по винтикам я 0 для этого класса . пробуйте .
Но то что ставят на 40-ки ( не квик а ПРОФИ), примерно такого размера от 7х 7 , до 7,5 х 10 .
Но то что ставят на 40-ки ( не квик а ПРОФИ), примерно такого размера от 7х 7 , до 7,5 х 10 .
Очепятался 8,5х10
Еще остался вопрос по поводу свечей … какие из доступных лучше использовать?
Ставь Nelson и незаморачивайся 😃
Ставь Nelson и незаморачивайся 😃
Где вы все берете Фору 3,5? Хотя бы ссылку киньте кто-нибудь сайта, где можно глянуть на нее, или где заказать…
Реально круг быстрее 9 сек не получается 😉 на разворотах скорость теряется … да и пилот я не очень пока за десять кругов средний результат 10-11 сек.
А по поводу 290 это реальные цифры, конечно на прямой ! Замеряли пролет модели на 100 метровой базе … заход на базу с небольшим пикированием разгон метров 150 - 200 лучший проход 1.2 сек. ! …
А давайте посчитаем Со всеми возможными преференциями в Вашу пользу…
шаг=6 дюймов? предположим дюим=25мм (на самом деле он меньше)=0.15м
Поступь будем считать = шагу (Что может быть только в пикировании)
Обороты… Будем считать что в воздухе раскрутился до 24000 (что вряд-ли) это будет 400 об/ сек
Имеем скорость… 0,15х 400= 60м/с…х3,6= 216км/ч!!! ЭТО ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛ!!! на самом деле, я думаю, процентов на 20 меньше…
Где вы все берете Фору 3,5? Хотя бы ссылку киньте кто-нибудь сайта, где можно глянуть на нее, или где заказать…
Найди любого бойца F2D у всех есть связь с производителем. Производитель Сергей Узких Украина.