Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Решил проверить VT5 котрый связан с затвором VT9 (хотя на схеме связи нет)
VT5 работает исключительно на управление кулером.
Как он может быть связан с затвором транзистора, в функции которого входит подключение батареи к выходу ЗУ - понятия не имею. Вы точно нигде не ошиблись?
решил выпаять VT6 и попробовать без него (это явно какая то защита)… Ошибка пропала! Аккумулятор LiPo заряжается!
Но заряд двух NiMH не идет - сразу после присоединеия аккумуляторов слышится какое то шипение на плате… и через несколько секунд на экране появляется ошибка Input vol error…
Ну смотрите: выпаяв VT6, Вы лишили микроконтроллер возможности управлять подключением/отключением батареи на выход ЗУ.
Т.е. как только к клеммам подключается АКБ (только с соблюдением полярности, за этим следит участок схемы на DA2.2) - она мгновенно оказывается подключенной к выходным цепям ЗУ. И в принципе в этом не было бы ничего страшного, но…
Судя по наличию при этом 12В на выходе - я бы сделал ставку на пробитый VT14 (либо неисправность цепей управления типа пробитого VT11), при этом две банки NiMh оказываются подключенными напрямую к источнику питания, который, бедолага, проседает от такой нежданной нагрузки, и получаем “Input vol error”.
А VT6 верните на место, работоспособность этого участка легко проверить: напряжение Б-Э VT6 в момент запуска процесса заряда должно падать с 5В до нуля хотя бы на некоторое время, на затворе VT9 при этом синхронно появляется +12В.
Надпись Connection Break может означать то, что, например, VT6 и VT9 исправно функционируют, микроконтроллер при попытке начала заряда подключает батарею, тут же “видит” ненормальное значение зарядного тока или напряжения - и отключает АКБ.
VT5 работает исключительно на управление кулером. Как он может быть связан с затвором транзистора, в функции которого входит подключение батареи к выходу ЗУ - понятия не имею. Вы точно нигде не ошиблись?
Возможно я перепутал номер транзистора… я говорю о транзисторе который расположен справа от разъема кулера на плате… он базой соединен с затвором транзистора VT9…
Судя по наличию при этом 12В на выходе - я бы сделал ставку на пробитый VT14 (либо неисправность цепей управления типа пробитого VT11),
Связку VT14, VT10, VT11 я поменял первым делом, так как у меня была еще проблема с зарядом аккумуляторов напряжением ниже 10В… После замены проверил выпаяный VT14 ради интереса и удивился - он был полностью исправен… выпаяные VT10,11 проверить не смог - целыми выпаять не удалось. Вечером попробую все три транзистора снова выпаять и проверить.
Надпись Connection Break может означать то, что, например, VT6 и VT9 исправно функционируют, микроконтроллер при попытке начала заряда подключает батарею, тут же “видит” ненормальное значение зарядного тока или напряжения - и отключает АКБ.
Делов том, что надпись Connection Break появляется еще до начала заряда… т.е. при попытке заряда LiPo окно с подтверждением количества банок я не вижу, надпись Connection Break вылезает сразу после длительного нажатия Start… после выбора типа заряда и тока…
Делов том, что надпись Connection Break появляется еще до начала заряда… т.е. при попытке заряда LiPo окно с подтверждением количества банок я не вижу, надпись Connection Break вылезает сразу после длительного нажатия Start… после выбора типа заряда и тока…
Ну так она и должна появляться до начала заряда, ни до какого подтверждения количества дело не доходит, т.к. после подключения батареи ЗУ сразу определяет, что что-то не в порядке (в Вашем случае очевидно зарядный ток не равен нулю, хотя микроконтроллер ещё на запустил процесс заряда).
Если “на пальцах”: при нажатии кнопки “Старт” микроконтроллер подаёт команду “подключить батарею к выходным цепям” - срабатывают транзисторы VT6, VT9, затем “смотрит” напряжение на батарее, и вероятно проверяет ток через шунт R53, R54. Если напряжение равно нулю или ток не равен нулю - Connection Break.
Погодите всё выпаивать 😃 - проверьте лучше напряжение на затворе VT14 и на базе VT10.
Погодите всё выпаивать - проверьте лучше напряжение на затворе VT14 и на базе VT10.
Теперь только вечером… после того как проверю сразу отпишусь.
проверьте лучше напряжение на затворе VT14 и на базе VT10.
Впаял новый транзистор VT6 и проверил напряжения в состоянии покоя относительно “массы”:
- Затвор VT14: 1.56В
- База VT10: 0,97В
Заодно еще померил:
3. Затвор VT9: 0,67В (Причем при попытке заряда это значение не меняется)
4. База VT6: 1,28В
5. Напряжение на выходе зарядки - 9,17В.
При попытке заряда любых аккумулятров выдает ошибку Connection break…
Сгоревшим оказался VT6 - один из переходов прозванивался накоротко в обе стороны… впаял весто него MMBT5551…
Хм, посмотрел даташит на Вашу замену, одну вещь скажу: неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд забраковали транзистор, и неправильно подобрали замену. В частности поэтому и не работает он сейчас.
Оригинальный VT6 - это т.н. “цифровой транзистор”, у которого в корпус встроено ещё 2 сопротивления, на схеме они нарисованы снаружи.
Менять его на обычный N-P-N - нельзя.
И “звониться” один из переходов будет в обоих направлениях, как раз из-за резистора.
На базе VT10 - активный низкий уровень, поэтому открыт VT14 (а должен быть заперт), вопрос, что на 2 и 3 ногах DA3.1?
в корпус встроено ещё 2 сопротивления, на схеме они нарисованы снаружи.
Кто бы мог подумать! Весь трагизм ситуации в том, что “неисправный” я уже выбросил…
Какой транзистор там должен быть?
Чем можно заменить?
Предел измерения на мультиметре стоял 200кОм… на схеме резисторы по 10кОм…
Но у меня тестер показывал именно “0”, как это понять?
вопрос, что на 2 и 3 ногах DA3.1?
на 2 ноге: 0,00В
на 3 ноге: 2,50В
Когда я выкладывал первый вариант схемы, в сообщении были два важных примечания:
"Несколько комментариев к схеме:
- Биполярные транзисторы вида “10К от базы на землю и 10К от базы во внешний мир” - реально на плате 1 транзистор со встроенными резисторами, похоже DTC114E.
- Вместо каждой пары p-n-p транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона - реально на плате 1 транзистор MMBTA64."
Пруфлинк: rcopen.com/forum/f8/topic59625/1036
Транзисторы эти - жуткий дефицит в то время были, сейчас наверное ситуация не лучше. Напаивайте SMD резисторы снаружи.
Я не могу придумать ни одного варианта выхода из строя VT6, кроме одновременного пробоя VT9 и обрыва R53, R54. Ну да теперь уж и поздно, раз транзистор выкинут 😃
При нуле на второй ноге и 2,5В на третьей - на выходе (1 вывод) должно быть напряжение питания ЗУ, а не 1,56В.
Эту 1 ногу сможете с платы “поднять”? При этом VT14 должен закрыться.
Я не могу придумать ни одного варианта выхода из строя VT6, кроме одновременного пробоя VT9 и обрыва R53, R54.
Глаза видели “0” при прозвоне… возможно я видел то что хотел… так что будем считать что я выбросил исправный транзистор…
Напаивайте SMD резисторы снаружи.
Т.е. я могу сделать сборку из MMBT5551 и двух резисторов на 10кОм? Тогда это не проблема…
При нуле на второй ноге и 2,5В на третьей - на выходе (1 вывод) должно быть напряжение питания ЗУ, а не 1,56В.
Может быть мне заменить сразу DA3? Я когда заказывал транзисторы к зарядке, на всякий случай заказал пару LM393…
Завтра все сделаю… о результатах отпишусь.
Спасибо!
Да, именно так, базу от платы отрываем, берём 2 резистора по 10К и “собираем” DTC114E 😃
Ну вроде бы я ничего не напутал и при напряжении V3 > V2 первая нога компаратора должна “болтаться в воздухе” (там выход типа открытый коллектор), напряжение на ней при этом определяется подтяжкой резистором к Vin, т.е. быть сильно выше нуля.
Собрал VT6 из MMBT5551 и двух резисторов на 10к…
LM393 оказался исправен - припаял новый, все равно на 1 ноге был низкий уровень… Начал думать почему может быть просадка напряжения на выходе… причина - паленый VT11… поменял его и часть проблем пропала:
На 1-й ноге DA3 12,7В, на затворе VT14 12,5В…
Скорее всего этими манипуляциями была решена старая проблема “незаряда” низковольтных аккумуляторов…
Но по прежнему при попытке заряда аккумуляторов мгновенно появляется надпись connection break…
блин, при стоимости зарядки гораздо меньше рабочего дня в неё вдумываться?
я раньше думал спаять зарядку с балансирами самому, даж деталки прикупил, только они вышли дороже зарядки с доставкой. и назуя?
теперь в доме живет 2 рабочих и одна резервная. я про сабж, если чо.
пару лет в плотном режиме… регулярно кулера смазываю
LM393 оказался исправен - припаял новый, все равно на 1 ноге был низкий уровень… Начал думать почему может быть просадка напряжения на выходе… причина - паленый VT11… поменял его…
Но по прежнему при попытке заряда аккумуляторов мгновенно появляется надпись connection break…
Попробовать замкнуть коллектор-эмиттер VT6. Если заработает - проверять сам “составной” транзистор и смотреть что на него приходит с 12 ноги микроконтроллера (может выходу порта поплохело после прямой нагрузки на p-n переход).
теперь в доме живет 2 рабочих и одна резервная
У меня есть еще рабочий аймакс… пытаюсь починить Turnigy чтобы иметь резерв… покупать третий зарядник пока не вижу смысла.
и смотреть что на него приходит с 12 ноги микроконтроллера
В процессе заряда? я правильно понял?
Затра продолжу… сегодня уже свернулся.
Ага, по идее для подключения батареи МК должен выдавать туда 0В.
Попробовать замкнуть коллектор-эмиттер VT6.
Но если замкнуть коллектор-эмиттер на затворе VT9 будет всегда 0В и он не откроется… как может зарядка заработать? или я не прав?..
Пардон, напутал на ночь глядя. Не замкнуть, а наоборот, оторвать коллектор от схемы.
Человеки, скажите, можно как то программно поменять напряжение заряда гелиевых аккумуляторов не 14.7В а до 13.6В ? Перегревается электролит если гонять их до 14.7В и крышечки открываются сбрасывая часть химии нарушая баланс химический…
Нет, нельзя.
И либо аккумулятор у Вас дрянной, либо зарядный ток превышаете.
Гелевые АКБ допускают официально заряд до 14,4 - 15.0В. Разумеется ничего при этом у них не открывается.
Нет, нельзя.
И либо аккумулятор у Вас дрянной, либо зарядный ток превышаете.
Гелевые АКБ допускают официально заряд до 14,4 - 15.0В. Разумеется ничего при этом у них не открывается.
не согласен, я читал что до 14.4-15.0В - это “ускоренный” заряд аккумулятора, примерно 12ч и аккумулятор заряжен на 100%. А до 13.6В с последующей стабилизацией напряжения и плавным током заряжается аккумулятор в течении суток, при этом аккумулятор не греется и в нем не образуется газовоздушной смеси которая обычно “спускается” с клапанов (крышечек резиновых). Теоретически ДА, если аккумулятор новый и состояние пластин идеальное, то они могут получить заряд близкий к 7А*ч без кардинального изменения внутреннего сопротивления и соответственно бурного нагрева с образованием газовоздушной смеси. А вот если аккумулятор несколько устарел и может взять только 5А*ч. Для себя нашел другой способ заряда гелиевых аккумуляторов котором уже не один год, это уменьшать ток заряда, для 7А это 300мА вместо 700мА и тогда аккумулятор заряжается долго, но нагрев не происходит… Есть у меня 2 аккумулятора гелевых 12В/17А, если ставить ток заряда 1.7А, то пока достигнет напряжение в 14.7 В внутри слышно аж бурление с открыванием пробочек…
Кстати, ребята, никто так и не нашел годной замены куллер для зарядного? раньше купить таких размеров ни у кого не получалось, а сейчас как?
Ход мыслей в целом правильный, добавлю ещё:
13,5…13,8В - это конечное напряжение только для “буферного” режима эксплуатации батареи, когда она всегда находится под постоянным напряжением. Используется в блоках бесперебойного питания.
При “циклическом” режиме эксплуатации (заряд - разряд) заряд ведётся уже до напряжения 14,4…15,0В.
При грамотно выбранном зарядном токе (для имеющихся у меня под боком заявлен стартовый максимум - 1,9…2,1А) и исправной АКБ ничего при этом не кипит, никакие крышки не вскрываются.
А вот если, например, АКБ за пару-тройку лет эксплуатации/хранения ёмкость подрастеряла, то ей и зарядный ток надо выбирать пропорционально меньше, иначе при тех же 2 амперах может вскипеть.
Очевидный итог: если при заряде у вас закипает батарея - не надо ковырять прошивку или делители ЗУ в поисках способа понизить итоговое напряжение, надо просто понизить зарядный ток 😃