Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Сгоревшим оказался VT6 - один из переходов прозванивался накоротко в обе стороны… впаял весто него MMBT5551…
Хм, посмотрел даташит на Вашу замену, одну вещь скажу: неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд забраковали транзистор, и неправильно подобрали замену. В частности поэтому и не работает он сейчас.
Оригинальный VT6 - это т.н. “цифровой транзистор”, у которого в корпус встроено ещё 2 сопротивления, на схеме они нарисованы снаружи.
Менять его на обычный N-P-N - нельзя.
И “звониться” один из переходов будет в обоих направлениях, как раз из-за резистора.
На базе VT10 - активный низкий уровень, поэтому открыт VT14 (а должен быть заперт), вопрос, что на 2 и 3 ногах DA3.1?
в корпус встроено ещё 2 сопротивления, на схеме они нарисованы снаружи.
Кто бы мог подумать! Весь трагизм ситуации в том, что “неисправный” я уже выбросил…
Какой транзистор там должен быть?
Чем можно заменить?
Предел измерения на мультиметре стоял 200кОм… на схеме резисторы по 10кОм…
Но у меня тестер показывал именно “0”, как это понять?
вопрос, что на 2 и 3 ногах DA3.1?
на 2 ноге: 0,00В
на 3 ноге: 2,50В
Когда я выкладывал первый вариант схемы, в сообщении были два важных примечания:
"Несколько комментариев к схеме:
- Биполярные транзисторы вида “10К от базы на землю и 10К от базы во внешний мир” - реально на плате 1 транзистор со встроенными резисторами, похоже DTC114E.
- Вместо каждой пары p-n-p транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона - реально на плате 1 транзистор MMBTA64."
Пруфлинк: rcopen.com/forum/f8/topic59625/1036
Транзисторы эти - жуткий дефицит в то время были, сейчас наверное ситуация не лучше. Напаивайте SMD резисторы снаружи.
Я не могу придумать ни одного варианта выхода из строя VT6, кроме одновременного пробоя VT9 и обрыва R53, R54. Ну да теперь уж и поздно, раз транзистор выкинут 😃
При нуле на второй ноге и 2,5В на третьей - на выходе (1 вывод) должно быть напряжение питания ЗУ, а не 1,56В.
Эту 1 ногу сможете с платы “поднять”? При этом VT14 должен закрыться.
Я не могу придумать ни одного варианта выхода из строя VT6, кроме одновременного пробоя VT9 и обрыва R53, R54.
Глаза видели “0” при прозвоне… возможно я видел то что хотел… так что будем считать что я выбросил исправный транзистор…
Напаивайте SMD резисторы снаружи.
Т.е. я могу сделать сборку из MMBT5551 и двух резисторов на 10кОм? Тогда это не проблема…
При нуле на второй ноге и 2,5В на третьей - на выходе (1 вывод) должно быть напряжение питания ЗУ, а не 1,56В.
Может быть мне заменить сразу DA3? Я когда заказывал транзисторы к зарядке, на всякий случай заказал пару LM393…
Завтра все сделаю… о результатах отпишусь.
Спасибо!
Да, именно так, базу от платы отрываем, берём 2 резистора по 10К и “собираем” DTC114E 😃
Ну вроде бы я ничего не напутал и при напряжении V3 > V2 первая нога компаратора должна “болтаться в воздухе” (там выход типа открытый коллектор), напряжение на ней при этом определяется подтяжкой резистором к Vin, т.е. быть сильно выше нуля.
Собрал VT6 из MMBT5551 и двух резисторов на 10к…
LM393 оказался исправен - припаял новый, все равно на 1 ноге был низкий уровень… Начал думать почему может быть просадка напряжения на выходе… причина - паленый VT11… поменял его и часть проблем пропала:
На 1-й ноге DA3 12,7В, на затворе VT14 12,5В…
Скорее всего этими манипуляциями была решена старая проблема “незаряда” низковольтных аккумуляторов…
Но по прежнему при попытке заряда аккумуляторов мгновенно появляется надпись connection break…
блин, при стоимости зарядки гораздо меньше рабочего дня в неё вдумываться?
я раньше думал спаять зарядку с балансирами самому, даж деталки прикупил, только они вышли дороже зарядки с доставкой. и назуя?
теперь в доме живет 2 рабочих и одна резервная. я про сабж, если чо.
пару лет в плотном режиме… регулярно кулера смазываю
LM393 оказался исправен - припаял новый, все равно на 1 ноге был низкий уровень… Начал думать почему может быть просадка напряжения на выходе… причина - паленый VT11… поменял его…
Но по прежнему при попытке заряда аккумуляторов мгновенно появляется надпись connection break…
Попробовать замкнуть коллектор-эмиттер VT6. Если заработает - проверять сам “составной” транзистор и смотреть что на него приходит с 12 ноги микроконтроллера (может выходу порта поплохело после прямой нагрузки на p-n переход).
теперь в доме живет 2 рабочих и одна резервная
У меня есть еще рабочий аймакс… пытаюсь починить Turnigy чтобы иметь резерв… покупать третий зарядник пока не вижу смысла.
и смотреть что на него приходит с 12 ноги микроконтроллера
В процессе заряда? я правильно понял?
Затра продолжу… сегодня уже свернулся.
Ага, по идее для подключения батареи МК должен выдавать туда 0В.
Попробовать замкнуть коллектор-эмиттер VT6.
Но если замкнуть коллектор-эмиттер на затворе VT9 будет всегда 0В и он не откроется… как может зарядка заработать? или я не прав?..
Пардон, напутал на ночь глядя. Не замкнуть, а наоборот, оторвать коллектор от схемы.
Человеки, скажите, можно как то программно поменять напряжение заряда гелиевых аккумуляторов не 14.7В а до 13.6В ? Перегревается электролит если гонять их до 14.7В и крышечки открываются сбрасывая часть химии нарушая баланс химический…
Нет, нельзя.
И либо аккумулятор у Вас дрянной, либо зарядный ток превышаете.
Гелевые АКБ допускают официально заряд до 14,4 - 15.0В. Разумеется ничего при этом у них не открывается.
Нет, нельзя.
И либо аккумулятор у Вас дрянной, либо зарядный ток превышаете.
Гелевые АКБ допускают официально заряд до 14,4 - 15.0В. Разумеется ничего при этом у них не открывается.
не согласен, я читал что до 14.4-15.0В - это “ускоренный” заряд аккумулятора, примерно 12ч и аккумулятор заряжен на 100%. А до 13.6В с последующей стабилизацией напряжения и плавным током заряжается аккумулятор в течении суток, при этом аккумулятор не греется и в нем не образуется газовоздушной смеси которая обычно “спускается” с клапанов (крышечек резиновых). Теоретически ДА, если аккумулятор новый и состояние пластин идеальное, то они могут получить заряд близкий к 7А*ч без кардинального изменения внутреннего сопротивления и соответственно бурного нагрева с образованием газовоздушной смеси. А вот если аккумулятор несколько устарел и может взять только 5А*ч. Для себя нашел другой способ заряда гелиевых аккумуляторов котором уже не один год, это уменьшать ток заряда, для 7А это 300мА вместо 700мА и тогда аккумулятор заряжается долго, но нагрев не происходит… Есть у меня 2 аккумулятора гелевых 12В/17А, если ставить ток заряда 1.7А, то пока достигнет напряжение в 14.7 В внутри слышно аж бурление с открыванием пробочек…
Кстати, ребята, никто так и не нашел годной замены куллер для зарядного? раньше купить таких размеров ни у кого не получалось, а сейчас как?
Ход мыслей в целом правильный, добавлю ещё:
13,5…13,8В - это конечное напряжение только для “буферного” режима эксплуатации батареи, когда она всегда находится под постоянным напряжением. Используется в блоках бесперебойного питания.
При “циклическом” режиме эксплуатации (заряд - разряд) заряд ведётся уже до напряжения 14,4…15,0В.
При грамотно выбранном зарядном токе (для имеющихся у меня под боком заявлен стартовый максимум - 1,9…2,1А) и исправной АКБ ничего при этом не кипит, никакие крышки не вскрываются.
А вот если, например, АКБ за пару-тройку лет эксплуатации/хранения ёмкость подрастеряла, то ей и зарядный ток надо выбирать пропорционально меньше, иначе при тех же 2 амперах может вскипеть.
Очевидный итог: если при заряде у вас закипает батарея - не надо ковырять прошивку или делители ЗУ в поисках способа понизить итоговое напряжение, надо просто понизить зарядный ток 😃
Ход мыслей в целом правильный, добавлю ещё:
AlexN, а как Вы объясните такое обстоятельство, вопрос, кстати, я такой уже задавал, но никто так и не ответил. Есть у нас общепринятые условия заряда никелевых аккумуляторов и раньше заряд велся исключительно по времени, скажем 16часов током указанным на корпусе аккумулятора, все просто и понятно и это считалось 100% зарядом. Дельта-пик срабатывает тоже на пределе полного заряда, вот только со временем это абсолютно не совпадает, порой разница составляет 5часов. Все никелевые аккумуляторы заряжаемые мною за 2 года срабатывают по дельта-пику гораздо раньше так сказать “временного” заряда, хотя счетчик Capasity вообщем то говоря регистрирует цифры близкие к номинальной емкости. Почему так, если производитель советует на корпусе аккумулятора заряжать его по времени гораздо дольше чем отсчитывает счетчик зарядки…
Валентин, учи матчасть (аккумуляторы).
Валентин, учи матчасть (аккумуляторы).
об аккумуляторах многое знаю, что именно учить относящееся к теме? 😛
хотя счетчик Capasity вообщем то говоря регистрирует цифры близкие к номинальной емкости. Почему так, если производитель советует на корпусе аккумулятора заряжать его по времени гораздо дольше чем отсчитывает счетчик зарядки…
Реальную емкость NiMH можно определить только разрядом (от полного заряда до 1В на банку)… проверьте - наверняка будет меньше заявленной… При заряде всегда должно заливаться больше емкости: 1,2- 1,6 от РЕАЛЬНОЙ емкости аккумулятора в зависимости от аккумулятора и тока заряда… На аккумуляторах пишут время для тока заряда 0,1С с хорошим запасом - 16 часов…
Дельта-пик срабатывает тоже на пределе полного заряда, вот только со временем это абсолютно не совпадает, порой разница составляет 5часов.
Вы заряжаете Ni-Mh АКБ током 0,1С в “умном” ЗУ?
Если у Вас нормально срабатывает определение окончания заряда по дельта-пику - значит Вам крупно повезло со стабильностью работы самого ЗУ и качеством аккумуляторов. Дельта-пик очень слабо выражен на малых зарядных токах, и обычно жалобы звучат в виде “я поставил заряжаться Ni-Mh, а у меня в два раза больше зарядник “залил” и всё ещё продолжал процесс заряда”.