iMax B6
В этой теме схему вроде выкладывали. На 100% не помню, но поковыряться можно. Тем более там разные неисправности обсуждались.
разрешите глупый вопрос по зарядкам, понимаю, что 20 раз все обсуждено уже, но не хотелось бы окарать:
к вот такому подойдет? вот такое?
про подделки читал
Вполне.
Ребята хелп! у меня случилась беда… купил с хобикинга оригинальную зарядку imax b6ac 4 месяца назад, всё прекрасно работало и ничего не предвещало беды… как вдруг пару дней назад я поставил на зарядку очередной li-ion аккумулятор и отошёл минут на 20. вернулся и вижу картину: дисплей включается/выключается с периодичностью 1 секунда и когда дисплей загорается на нём одни квадратики(т.е. работают абсолютно все символы). ну я не долго думая переподключил её, но ни чего не изменилось. тогда я решил подключить питание через внешний выход для внешнего питания. и тут случилось ужасное: из зарядки бурно повалил белый дым и я тут же её отключил. вскрыл зарядку и обнаружил что сгорел стабилизатор напряжения(если смотреть на плату со стороны дисплея, то это левый стабилизатор который выводится с обратной стороны платы). я заменил его на новый, но зарядка так и не стартанула: при включении просто загорается дисплей и отображаются квадратики по всему экрану(как и вначале, только не перезапускается). я открутил дисплей и нанёс на все микросхемы индикаторный флюс-гель тт, для пайки smd компонентов). в результате я нашёл под дисплеем микроконтроллер ATmega32A-AU, который при подключённой зарядке к сети греется так что палец обжигает. также нагревается корпус в месте соприкосновения с корпусом у заменённого мною стабилизатора напряжения(но не сильно). в результате я прозвонил ножки стабилизатора и оказалось что вывод и земля - коротит. прозвонил ножки земли и питания контроллера - тоже звонятся накоротко.
p.s. выход ножки со стабилизатора L7805 CV прямиком идёт на питание контроллера. ножка входа стабилизатора принимает ток с блока питания и при поломке эта ножка спалила дорожку идущую к гнезду бп.
Так вот в чём вопрос: есть ли у вас идеи в чём неисправность и есть ли шанс реанимировать этот кусок метала?
(моё предположение что сгорел микроконтроллер, а значит выход один - купить контроллер, залить прошивку и перепаять его на плату. но может я и ошибаюсь с выводами). СПАСИБО, ЕСЛИ ДОЧИТАЛИ ДО КОНЦА. С уважением, Артём.
может не совсем в тему - заряжал в сторедж режиме турнигу 2с 5000
прошло 2 часа - лимит по аймаксу закончился… а он так за 2 часа не перешел в сторедж
это нормально? или же стоит заново зарядить в сторедж?
спасибо!
Зарядник вроде неплохой, но вот кабели, которые идут с ним в комплекте расчитаны на ток всего 0.1А
С чего взял? Провел эксперимент, разряжал аккумулятор током 1A:
на заряднике уже 3.6в, а на другом конце кабеля, куда подключается аккумулятор 3.9в.
Только при токе 0.1A показания на заряднике и другом конце кабеля более-менее точные.
Вывод: кабели из комплекта - в мусор, они расчитаны на ток всего 0.1А
Тут в начале темы кто-то показывал фотку более дешевого зарядника, который заряжает до 4.2в. Так присмотритесь - у него нет никаких кабелей, а разъем аккумулятора впаян прям в корпус.
Только что зарядил Lipo. На заряднике 4.2В - написал FULL и отключился, а на конце кабеля где аккумулятор - 4.17в.
Мне такое дело жутко надоело. Убрал все кабели, врезал прям в корпус разъем для 1S Lipo и припаял толстыми проводами к зарядке, сократив длину провода до 3см. Только после этого стало на аккумуляторе после зарядки столько же сколько и на заряднике 4.2в.
…заряжал в сторедж режиме турнигу 2с 5000
прошло 2 часа - лимит по аймаксу закончился… а он так за 2 часа не перешел в сторедж
…
Время в настройках и емкость - это аварийное отключение заряда аккумуляторов. Типа если при зарядке никеля дельта-пик был недостаточным и процес заряда продолжился, чтобы не загубить аккум и выставляется либо время заряда либо емкость или и то и другое, это на любителя 😃
Само время на заряд не влияет. Влияет сила тока с которой идет заряд. Если выставить 1А, то с нуля зарядить акку емкостью 5000Ач надо минимум 5 часов + дополнительное время из-за КПД<100% и время на балансировку, если заряжается с балансировкой.
Вывод: кабели из комплекта - в мусор
Это давно известно, просто каждый сам для себя америку открывает. Припаивание проводов напрямую конечно улучшит результат, но учитывая схемотехнику этой зарядки, слишком радикальная мера. Дело в том, что если зарядка откалибрована на малом токе, то при заряде с большим током на силовых проводах происходит искажение при замере напряжения. Пропаивание силовой части на плате и даже дублирующий навесной монтаж на силовых дорожках практически не дают ничего. У меня правда B8, но при заряде токами ампер 5 уже разница на 0.1В на силовый, хотя на балансире напряжение замеряется точно.
Так что нормальные бананы и провода из бескислородной меди сечением 2кв.мм и больше решают эту проблему в разумных пределах. При разумной длине проводов конечно )
P.S. Я зарядку еще на поле таская с собой, и для удобства силовой провод тоже сделал с разъемом.
всё прекрасно работало…
1 - зарядка не оригинальная - проц другой - не прошить
2 - выпаивайте со стабилизатора 7805, 3-ю ногу - дающую напряжение 5 В на проц. Включаете. Меряете на ней напряжение. Если 5В, то ОК ( или дальше хуже). Выключаете. Меряете сопротивление на плате: КОРПУС и ТО место, куда вставлялась 3-я нога стабилизатора 7805. У меня звонится 2 килоома. Если у Вас меньше- плохо, если меньше 100 ом- еще хуже. Вероятно подгорел проц или дисплей. Пробовать методом исключения отпаять дисплей и опять сделать замеры - или проц или дисплей. Если предполагаем проц - смотрим обвязку по-питанию. (хотя если проц утюг, то…)
3 - фоткал свою плату. Вот пост, смотрите
rcopen.com/forum/f63/topic239077/213
ПС зря так вывернули дисплей- можете повредить дорожки на плате.
коллеги, почитал темы про Imax пока ничего путного не нашел и решил выбросить вопрос для “посоветоваться” (буду дальше искать решение, поскольку просто из принципа хочу добиться шоб заработал). Заряднику уже года 3, оригинальный, схема пропаяна ровно 😃. Без каких-либо признаков пару дней назад левая половина дисплея перестала показывать, на правой пошли полосы и спорадические пиксели из-за которых символы стали практически нечитаемы. Сам зарядник работает нормально. Заряжает, разряжает, глюков кроме дисплея не обнаружил. Если сильно надавить на правую часть дисплея - в области давления все символы становятся читаемы. Вычитал про дисплеи (кажется AlexN писал), купил в чипедипе WH1602B (аналог родного и как я понял с чипом HD44780). Старый выкусил т.к. отпаять не получилось да и задачи сохранить старый уже не было. При подаче 12В новый зеленый дисплей все 16 полей показывает черными прямоугольниками, символы кажет несколько микросекунд после отключения притания до того как полностью погаснет. На Ваш взгляд что неправильно сделал и как решить проблему? Дисплей вроде работает, зарядник работает, друг-друга не воспринимают ИМХО. Может 12В много?
Не удивлюсь если в прошивке есть таймер. Отщёлкал своё и привет, покупай новый зарядник. Как батареи на ноутах. Кароч, можно попробовать прошить. Есть альтернативная прошивка и оригинальная подправленная в которой можно многократно калибровку делать. Прошивал обоими - работает. Пока остановился на альтернативной.
При подаче 12В новый зеленый дисплей все 16 полей показывает черными прямоугольниками, символы кажет несколько микросекунд после отключения притания до того как полностью погаснет. Может 12В много?
Была такая же проблема на аналогичном дисплее - вместо букв черные квадратики. Слишком большое напряжение было и буквы пересвечивались , на каком выводе регулировалось не помню, но в той схеме стоял подстроечный резистор, которым можно было регулировать яркость от полной темноты до полного засвета всех пикселей, я тогда чуть выкрутил резюк и все стало читаемо. А у вас может быть обвязка на дисплее пробилась, раз нет подстроечника и все пересвечивается.
гым… визуально ничего похожего на подстроечный резистор не видно ( по напряжению на пинах - 5.3 В что в пределах рекомендуемого
Может 12В много?
Конечно, много!
Туда 5 вольт идет через 7805, которая и даёт 5 вольт.
Типовое включение индикатора.
Переменное сопротивление может быть разбито на два постоянных.
гым… визуально ничего похожего на подстроечный резистор не видно ( по напряжению на пинах - 5.3 В что в пределах рекомендуемого
сорри, не правильно выразился - 12В конечно на вход самого зарядника а не на дорожки дисплея.
сорри, не правильно выразился - 12В конечно на вход самого зарядника а не на дорожки дисплея.
Смотрите входное напряжение индикатора (2-й контакт ), регулировку контрастности ( 3-й контакт ). Делаем выводы и отписываемся 😉
ПС в принципе дисплеи 16х2 очень распространённы и доступны, к тому-же и дёшевы, НЕ дорогие.
Много конструкций на них собрал - ни разу не подводили.
Если у Вас симптомы именно по дисплею, (тем более по-половине) - смело меняйте. Выйдет не дорого.
У меня на рабочем выдает такие напруги относительно 1-го вывода:
1 = корпус, минус.
2 = 5.02в.
3 = 0.11в (обвязку смотреть не стал - она под дисплеем, без выпайки не увидишь)
4 = 2.12в
5 = 0.0
6 = 0,13в
7 = 0.0
8 = 0.0
9 = 0.0
10 = 0.0
11 = 2,72в
12 = 1.01в.
13 = 2.12в
14 = 1.97в
15 = 5.02в
16 = 0.07в
Всем привет. У меня с зарядником кажись что-то не так. Вот такую инфу показывает при сарте на зарядку аккумляторы липо 
а при заряде других батарей никелькалдий и свинцовых пишет short err
Как думаите в чем дело? Стоит заказывать новый?
Такое бывает когда выставляешь на заряднике напругу больше чем нужно аккумулятору. Допустим аккумулятор 1S на 3.7в, а ты пытаешься его зарядить как 2S на 7.4в. Если же с этим все нормально, хотя лучше перепроверить…
В первом видео ЗУ говорит - короткое на выходных клеммах.
Во втором - перенапряжение
Хотя в мануале на В6 такой ошибки нет.
Смотрите выходной каскад
Проверь напругу на балансире для 2S Lipo:
1 = +7.4в (при подключении ак-ма этот вывод также должен соединяться с плюсом на заряднике - красным гнездом)
2 = +3.7в (средний между 2-мя банками)
3 = корпус (он по схеме всегда соединен с минусом на заряднике - черным гнездом)