DLE 20
проверяли как нибудь ?
Проверял, дважды. Один раз по образцовому термометру при увеличении и уменьшении температуры. Второй, для интереса, по формулам и параметрам термодатчика, а именно начальному сопротивлению и температурному коэффициенту. Расхождения не превышали 5 град, что для дискретности 30 град достаточно.
чудо термометр
А что Вас собственно не устраивает, аргументируйте цифрами
Коллеги подскажите допустимую температуру цилиндра
Прошу обратить внимание на место установки термодатчика.
Для интереса проверил температуру двигателя без обтекателя при -30 град на полном газу на земле превышает 160 град.
Если Вы правильно измеряете температуру, то это верные признаки того, что Ваш моторчик скорее мертв чем жив.
180 Цельсия , край .
моторчик скорее мертв чем жив
Поясните.
Судя по состоянию свечи (темный нагар) двигатель слегка недогрет.
Судя по состоянию свечи (темный нагар) двигатель слегка недогрет.
Темный нагар много от чего может быть.
Если речь идет о моторчике нутро которого на фото в посте 1176, то ничего странного.
Нагар из за того, что бензин не до конца сгорает, не до конца сгорает - потому, что недожат и греется из за этого…
Белый пушистый зверек ему приснился, скорее всего.😢
Поиск выдал следующее: “Pratt&Whitney выдают следующие соображения. Максимальную температуру лимитирует та, при которой происходит ослабление структуры алюминиевого сплава при продолжительной работе двигателя - 232 градуса. Так же говорят, что хорошей практикой является держать максимальную температуру на 30 градусов ниже критичной.”
Там же “РЛЭ по Ан-2: Температура головок цилиндров:
минимальная перед пробой двигателя, взлетом и в полете
(для хорошей приемистости): Не менее +150 °С
допустимая в полете: Не выше +215 °С
рекомендуемая на крейсерских режимах: +165 ÷ 200 °С
максимально допустимая (на взлетном режиме – не более 5 мин; на других режимах — не более 15 мин): +245 °С”
Кроме того “с 250 градусов начинается калильное зажигание с детонациями и прочими радостями”
Приводя температуру незакапотированного двигателя всего лишь хотел показать достаточную эффективность охлаждения под капотом.
Перед взлетом прогреваю двигатель до 130 град.
Нагар из за того, что бензин не до конца сгорает, не до конца сгорает - потому, что недожат и греется из за этого…
Если не ошибаюсь, при недостаточном сгорании двигатель как раз недогрет, потому что часть тепла расходуется на испарение несгоревшего топлива.
Кроме того на недостаток компрессии не жалуюсь, если обратили внимание на фото царапина на нерабочей части цилиндра (в смысле где кольцо не ходит). Заводится с полоборота. Обороты 8500 с винтом 17х6 без проблем.
Хотелось бы услышать результаты личных (увиденных) изысканий (измерений) а не эмпирические домыслы про невиданных зверей.
Хочу также обратить внимание, что температура ребер охлаждения гораздо ниже температуры собственно цилиндра. По крайней мере я брался за только заглушенный двигатель - горячий и только, никаких шипений и ожогов. Измерения инфракрасным термометром работающего двигателя - не больше 90 град.
Мотор Ан -2 не надо ровнять с нашими . 130-160 норма 180 край . Купите инфракрасник нормальный , лабуду всякую вешаете на мотор и голову парите себе и людям .
Хотелось бы услышать результаты личных (увиденных) изысканий
При температуре воздуха -30 открытый и исправный мотор не достигает температуры 100гр(и это есть то же проблема), а больше 100 или меньше 100 легко определить, не имея в руках вообще ни каких изм. приборов.
Короче, как я понимаю, на улице потеплеет и все точно станет ясно!!!
без обтекателя при -30 град на полном газу на земле превышает 160 град.
На форуме неск раз шло обсуждение замеров температуры движков. Всяк раз скатывалось до “сам дурак”, а в случае именитости собеседника - " не заморачивайся, летай"!
Это я к тому, что замеры температуры считаю не простым делом…
По Вашим цыфирям - только хотел написать, а Вы сделали раньше меня:
температура ребер охлаждения гораздо ниже температуры собственно цилиндра
Вот тута и сидит засада, ИМХО…
Вобчем в прошлый сезон я подумал о замерах Т. Подходящего датчика под рукой не оказалось. Взял ИК термометр. Типа все по феншуйу…
Замерял, но ничего вразумительного… Чуть в сторону и Т сильно падает. Чуть еще - повышается… Ребра, мать их так! Вспоминаю Улдиса с контактным датчиком под свечей. И его непонятные температуры… В результате он забил на всю посевную и просто летал…
И еще: После 2 минут полного газа Вы сажаете самолет, побыстрому замеряете Т и получаете фигню… Т.к. пол минуты самолет летел на ХХ и охлаждался. Тем более зимой…
Летом после посадки пробовал плевать на ребра. Слышал шипение. Значицца 100 и выше. Но ИК выдавал от 70 и выше…
наконец-то первый аргументированный ответ, спасибо. Да и симптомы подобные, думаю жить будет.
А по поводу
После 2 минут полного газа Вы сажаете самолет, побыстрому замеряете Т
Измерения производятся в полете, съем показаний с помощью видеокамеры. Т.е. результаты более чем объективные. Единственное замечание - дискретность измерения 30 град. Можно попробовать вывести телеметрию на тараньку, но нет свободных приемников, да и смысла не вижу. Еще к лету померяю, чтобы перегрева избежать.
Измерения производятся в полете, съем показаний с помощью видеокамеры
Иван, это я помню… Имел ввиду “более точный метод” с помощью ИК. 😁
На прошлой неделе размышлял на тему спаять термометр и завести его на телеметрию. Типа летом мож придится… Так и не придумал куда пихать датчик… 😦 В идеале под свечу, но я такой не найду… 😃
Ребра тоже все разные. Задние горячей, боковые - 😎
Не верю в истинные показатели, это так, для получения разницы ХХ от нагруженного. Не более. Поэтому и не тороплюсь…
На самом деле ИК дает усредненные показания (по пятну измерения). А разрушения возникают в местах локального перегрева. У меня RA, поэтому самая теплонагруженная - задняя поверхность, там условия охлаждения наихудшие, задир именно там получился. А головка цилиндра, где свеча, - в потоке воздуха - температурные условия лучше. Поэтому и датчик воткнул как раз между головкой и выхлопом на заднюю стенку.
Датчик какой планируете? У меня терморезистор в стеклянной оболочке.
Угу… потому то парни не понимают откуда такие Т получены… Народ меряет кто как горазд. -> Нельзя сравнить замеры одних и других…
Терморезисторы вроде до 150 град. Я думал ставить платину. Но куда сунул - еще нужно поискать…
Если в коробках не найду, то остается термопара.
Терморезисторы вроде до 150 град
Терморезисторы разные есть. Мой до 300 град по даташиту. Такие в 3D принтерах стоят, рабочая экструдера 245 град.
Терморезисторы вроде до 150 град. Я думал ставить платину.
Если в коробках не найду, то остается термопара.
Терморезисторы разные есть. Мой до 300 град по даташиту.
Виноват. Высказался не конкретно… Терморезисторы и на бОльшие Т есть… Смотря на основе какого металла…
В моем понимании, простого бухгалтера, все, что на основе меди - до 150 град. Я называю их “терморезистор”.
Высокотемпературные идут на основе платины. Тоже терморезистор, но называю их “платина”. Видимо поэтому мы не поняли друг друга…
Но главное здесь другое… Постараюсь еще раз рассказать, теперь с позиции моих любимых цыфр. 😁
-
Вы поставили датчик на 2м ребре сзади мотора. Я на 3-м. Мы не сможем сравнивать наши температуры…
Кто-то поставит сбоку, кто-то глубже, кто-то на краю ребра… разные типы и размеры датчиков…
Какой смысл от всего этого? Никакого! Только чиста для себя. В некоторых относительных попугаях…
Ни о какой температуре двигателя речи быть не может!!! -
У Т датчиков есть очень хитрый параметр - время реакции или постоянная времени. Те датчики, которые позволяют закрепить себя с некоторым мех. напряжением обладают постоянной времени 30-60 сек.
Постоянная времени это то время, через которое наша температура достигнет 63% от своего конечного значения!!! 😮
Т.е. ни о каком замере Т таким датчиком за время 30 сек речи быть не может!!!
Пример: мы подвесили самолетку и курим телеметрию… Делаем вывод - Т в норме!!! А хрен там! Висеть, так висеть! Результат получим через 3 минуты висяка… 😃
Для чего огород? 😦 Единственный, ИМХО, датчик, показания которого можно хоть как-то сравнивать и опираться - кругляшок под свечу. Он будет обжат с двух строн, иметь большую площадь контакта, место расположения одно и тоже…
Нашел я темку, которую Вы упоминали. Там как раз про датчики под свечу разговор и шел. Массивное медное кольцо и лапка на которой и крепится собственно терморезистор. Вот Вам и задержка по времени, думаю гораздо больше, чем в моем случае. Ну а если не заморачиваться высокой точностью, ограничиться, скажем ±5 град, инерционность датчика будет сравнима со скоростью нагрева двигателя, т.е. ей можно будет пренебречь. Тем более, если установить, как рекомендуют, порог безопасной максимальной температуры двигателя на 30 град меньше температуры разрушения.
А пока я увеличил площадь вентиляционных отверстий в капоте - скоро весна.
Там как раз про датчики под свечу разговор и шел.
Тема та. Но была еще. В другой писали о данных по Т рекомендованной производителем.
Массивное медное кольцо и лапка на которой и крепится собственно терморезистор.
Нефига не терморезистор! K type thermocouple - это термопара (пост выше).
если не заморачиваться высокой точностью, ограничиться, скажем ±5 град, инерционность датчика будет сравнима со скоростью нагрева двигателя
Вы не хотите вникнуть! Инерционность зависит от типа датчика, его массы и сопротивления перехода. То, что предлагалось кустарным методом - медное кольцо с притыркнутым датчиком (каким? стеклянным?) лишь частично работает…
Спай термопары, вживленный в тоже кольцо - совсем другое дело!!!
если установить, как рекомендуют, порог безопасной максимальной температуры двигателя на 30 град меньше температуры разрушения
Я ж выше писал… подробно! Каким образом Вы собираетесь измерить эту температуру? Фиг толку, если намеряете 170, а там реальные 270 ??? Вы знаете какая конкретно должна быть Т и в какой точке двигателя? 😃
Мы говорим о разном и до сих пор не понимаем друг друга… 😦
По поводу термопары - не вдавался в подробности способа измерений, посмотрел лишь как производится передача тепла от двигателя к измерителю. Способ вживления термопары в кольцо оптимален с точки зрения точности измерения, но встает вопрос электрической изоляции. Есть вариант использовать медное кольцо в качестве одного из электродов термопары - т.н. медь-константановые (медь-медьникелевые)— тип Т термопара, но нужна контактная сварка + придется градуировать по образцовому термометру.
Дальше, думаю, лезть в дебри методологии измерения температуры ДВС смысла нет. Сойдемся на том, что измерение инфракрасным термометром вообще не дает никакого представления о реальной температуре цилиндра двигателя, тем более обдуваемого потоком воздуха. А выбор места установки датчика и способа измерения, влияет на точность измерения и зависит от решаемой задачи.
Порядок, Иван! Теперь между нами полное взаимопонимание. 😒 Это главное. 😃
А будем ли мы городить датчики и измерять - время покажет! 😛
инфракрасным термометром вообще не дает никакого представления о реальной температуре цилиндра двигателя,
Все веселее и веселее.
Дальше, думаю,
Это прогресс .
А выбор места установки датчика
Это в инструкции датчиков телеметрии присутствует .
и зависит от решаемой задачи.
Это как у политиков . Делайте нормальный обдув , настраивайте УОЗ на используемый бензин и летайте , перегрева не будет . Замерзнуть сможет ,есть такой вариант .
Вы бы опытом поделились. А словоблудие
Это как у политиков
А по поводу летать - летаем потихоньку.