DLE 20
Мотор Ан -2 не надо ровнять с нашими . 130-160 норма 180 край . Купите инфракрасник нормальный , лабуду всякую вешаете на мотор и голову парите себе и людям .
Хотелось бы услышать результаты личных (увиденных) изысканий
При температуре воздуха -30 открытый и исправный мотор не достигает температуры 100гр(и это есть то же проблема), а больше 100 или меньше 100 легко определить, не имея в руках вообще ни каких изм. приборов.
Короче, как я понимаю, на улице потеплеет и все точно станет ясно!!!
без обтекателя при -30 град на полном газу на земле превышает 160 град.
На форуме неск раз шло обсуждение замеров температуры движков. Всяк раз скатывалось до “сам дурак”, а в случае именитости собеседника - " не заморачивайся, летай"!
Это я к тому, что замеры температуры считаю не простым делом…
По Вашим цыфирям - только хотел написать, а Вы сделали раньше меня:
температура ребер охлаждения гораздо ниже температуры собственно цилиндра
Вот тута и сидит засада, ИМХО…
Вобчем в прошлый сезон я подумал о замерах Т. Подходящего датчика под рукой не оказалось. Взял ИК термометр. Типа все по феншуйу…
Замерял, но ничего вразумительного… Чуть в сторону и Т сильно падает. Чуть еще - повышается… Ребра, мать их так! Вспоминаю Улдиса с контактным датчиком под свечей. И его непонятные температуры… В результате он забил на всю посевную и просто летал…
И еще: После 2 минут полного газа Вы сажаете самолет, побыстрому замеряете Т и получаете фигню… Т.к. пол минуты самолет летел на ХХ и охлаждался. Тем более зимой…
Летом после посадки пробовал плевать на ребра. Слышал шипение. Значицца 100 и выше. Но ИК выдавал от 70 и выше…
наконец-то первый аргументированный ответ, спасибо. Да и симптомы подобные, думаю жить будет.
А по поводу
После 2 минут полного газа Вы сажаете самолет, побыстрому замеряете Т
Измерения производятся в полете, съем показаний с помощью видеокамеры. Т.е. результаты более чем объективные. Единственное замечание - дискретность измерения 30 град. Можно попробовать вывести телеметрию на тараньку, но нет свободных приемников, да и смысла не вижу. Еще к лету померяю, чтобы перегрева избежать.
Измерения производятся в полете, съем показаний с помощью видеокамеры
Иван, это я помню… Имел ввиду “более точный метод” с помощью ИК. 😁
На прошлой неделе размышлял на тему спаять термометр и завести его на телеметрию. Типа летом мож придится… Так и не придумал куда пихать датчик… 😦 В идеале под свечу, но я такой не найду… 😃
Ребра тоже все разные. Задние горячей, боковые - 😎
Не верю в истинные показатели, это так, для получения разницы ХХ от нагруженного. Не более. Поэтому и не тороплюсь…
На самом деле ИК дает усредненные показания (по пятну измерения). А разрушения возникают в местах локального перегрева. У меня RA, поэтому самая теплонагруженная - задняя поверхность, там условия охлаждения наихудшие, задир именно там получился. А головка цилиндра, где свеча, - в потоке воздуха - температурные условия лучше. Поэтому и датчик воткнул как раз между головкой и выхлопом на заднюю стенку.
Датчик какой планируете? У меня терморезистор в стеклянной оболочке.
Угу… потому то парни не понимают откуда такие Т получены… Народ меряет кто как горазд. -> Нельзя сравнить замеры одних и других…
Терморезисторы вроде до 150 град. Я думал ставить платину. Но куда сунул - еще нужно поискать…
Если в коробках не найду, то остается термопара.
Терморезисторы вроде до 150 град
Терморезисторы разные есть. Мой до 300 град по даташиту. Такие в 3D принтерах стоят, рабочая экструдера 245 град.
Терморезисторы вроде до 150 град. Я думал ставить платину.
Если в коробках не найду, то остается термопара.
Терморезисторы разные есть. Мой до 300 град по даташиту.
Виноват. Высказался не конкретно… Терморезисторы и на бОльшие Т есть… Смотря на основе какого металла…
В моем понимании, простого бухгалтера, все, что на основе меди - до 150 град. Я называю их “терморезистор”.
Высокотемпературные идут на основе платины. Тоже терморезистор, но называю их “платина”. Видимо поэтому мы не поняли друг друга…
Но главное здесь другое… Постараюсь еще раз рассказать, теперь с позиции моих любимых цыфр. 😁
-
Вы поставили датчик на 2м ребре сзади мотора. Я на 3-м. Мы не сможем сравнивать наши температуры…
Кто-то поставит сбоку, кто-то глубже, кто-то на краю ребра… разные типы и размеры датчиков…
Какой смысл от всего этого? Никакого! Только чиста для себя. В некоторых относительных попугаях…
Ни о какой температуре двигателя речи быть не может!!! -
У Т датчиков есть очень хитрый параметр - время реакции или постоянная времени. Те датчики, которые позволяют закрепить себя с некоторым мех. напряжением обладают постоянной времени 30-60 сек.
Постоянная времени это то время, через которое наша температура достигнет 63% от своего конечного значения!!! 😮
Т.е. ни о каком замере Т таким датчиком за время 30 сек речи быть не может!!!
Пример: мы подвесили самолетку и курим телеметрию… Делаем вывод - Т в норме!!! А хрен там! Висеть, так висеть! Результат получим через 3 минуты висяка… 😃
Для чего огород? 😦 Единственный, ИМХО, датчик, показания которого можно хоть как-то сравнивать и опираться - кругляшок под свечу. Он будет обжат с двух строн, иметь большую площадь контакта, место расположения одно и тоже…
Нашел я темку, которую Вы упоминали. Там как раз про датчики под свечу разговор и шел. Массивное медное кольцо и лапка на которой и крепится собственно терморезистор. Вот Вам и задержка по времени, думаю гораздо больше, чем в моем случае. Ну а если не заморачиваться высокой точностью, ограничиться, скажем ±5 град, инерционность датчика будет сравнима со скоростью нагрева двигателя, т.е. ей можно будет пренебречь. Тем более, если установить, как рекомендуют, порог безопасной максимальной температуры двигателя на 30 град меньше температуры разрушения.
А пока я увеличил площадь вентиляционных отверстий в капоте - скоро весна.
Там как раз про датчики под свечу разговор и шел.
Тема та. Но была еще. В другой писали о данных по Т рекомендованной производителем.
Массивное медное кольцо и лапка на которой и крепится собственно терморезистор.
Нефига не терморезистор! K type thermocouple - это термопара (пост выше).
если не заморачиваться высокой точностью, ограничиться, скажем ±5 град, инерционность датчика будет сравнима со скоростью нагрева двигателя
Вы не хотите вникнуть! Инерционность зависит от типа датчика, его массы и сопротивления перехода. То, что предлагалось кустарным методом - медное кольцо с притыркнутым датчиком (каким? стеклянным?) лишь частично работает…
Спай термопары, вживленный в тоже кольцо - совсем другое дело!!!
если установить, как рекомендуют, порог безопасной максимальной температуры двигателя на 30 град меньше температуры разрушения
Я ж выше писал… подробно! Каким образом Вы собираетесь измерить эту температуру? Фиг толку, если намеряете 170, а там реальные 270 ??? Вы знаете какая конкретно должна быть Т и в какой точке двигателя? 😃
Мы говорим о разном и до сих пор не понимаем друг друга… 😦
По поводу термопары - не вдавался в подробности способа измерений, посмотрел лишь как производится передача тепла от двигателя к измерителю. Способ вживления термопары в кольцо оптимален с точки зрения точности измерения, но встает вопрос электрической изоляции. Есть вариант использовать медное кольцо в качестве одного из электродов термопары - т.н. медь-константановые (медь-медьникелевые)— тип Т термопара, но нужна контактная сварка + придется градуировать по образцовому термометру.
Дальше, думаю, лезть в дебри методологии измерения температуры ДВС смысла нет. Сойдемся на том, что измерение инфракрасным термометром вообще не дает никакого представления о реальной температуре цилиндра двигателя, тем более обдуваемого потоком воздуха. А выбор места установки датчика и способа измерения, влияет на точность измерения и зависит от решаемой задачи.
Порядок, Иван! Теперь между нами полное взаимопонимание. 😒 Это главное. 😃
А будем ли мы городить датчики и измерять - время покажет! 😛
инфракрасным термометром вообще не дает никакого представления о реальной температуре цилиндра двигателя,
Все веселее и веселее.
Дальше, думаю,
Это прогресс .
А выбор места установки датчика
Это в инструкции датчиков телеметрии присутствует .
и зависит от решаемой задачи.
Это как у политиков . Делайте нормальный обдув , настраивайте УОЗ на используемый бензин и летайте , перегрева не будет . Замерзнуть сможет ,есть такой вариант .
Вы бы опытом поделились. А словоблудие
Это как у политиков
А по поводу летать - летаем потихоньку.
Иван, да все просто на самом деле.
Если летом Ваш моторчик будет продолжать исправно работать - то Вы просто не правильно измеряете температуру.
Если начнет сильно перегреваться и глохнуть, соответственно - то температуру Вы меряете правильно, но мотору хана.
Третьего варианта просто нет.
По еще малому опыту - зимой на морозе работают даже самые мертвые моторы.😃
А когда другого не счупали - сделать вывод между хоть как то работает и работает так как надо очень сложно, не реально я бы сказал.
Вы бы опытом поделились.
Запросто . Лишних 5 градусов УОЗ в сторону увеличения это приличный скачок температуры . На 95 98 температура выше чем на 92 . Разница по ребрам цилиндра в среднем 15 градусов , картер на хорошо прогретом моторе до 80 градусов . С 130 градусов моторы начинают нормально работать . Запах алюминия от мотора , жарко ему , это 160-170 . Увеличение содержания масла в топливе снижает температуру мотора . Зимой лучше часть ребер закрывать . На лифте , хариере , плоских штопорах , температура мотора подскакивает .
Здравствуйте господа мотористы!
Столкнулся с такой проблемой: до четверти открытия дроссельной заслонки двигатель выдает всю мощность, на посадке очень не удобно, и экспоненту не поставить - у оси дросельной заслонки большой поперечный люфт. Сталкивался кто с этим, без замены карбюратора можно обойтись? Движок брал на Товерхоббис поошлым летом.
Здравствуйте господа мотористы!
Столкнулся с такой проблемой: до четверти открытия дроссельной заслонки двигатель выдает всю мощность, на посадке очень не удобно, и экспоненту не поставить - у оси дросельной заслонки большой поперечный люфт. Сталкивался кто с этим, без замены карбюратора можно обойтись? Движок брал на Товерхоббис поошлым летом.
Не знаю что именно у вас,у меня была такая проблема.Винт,который прикручивает заслонку к стержню на который она крепится,ослаб и она перекрывала окно не полностью и всегда по разному,движок просто был не предсказуем и не поддавался регулировкам.
Винт,который прикручивает заслонку к стержню на который она крепится.
С винтом все в порядке, стержень в корпусе болтается, но мощность не пропорцианальная открытию заслонки, наверняка из-за другой причины.
но мощность не пропорцианальная открытию заслонки
У всех так , процентов 30-20 хода мало заметны , ну если загрузить до одурения будет по пропорциональней . Кривая газа и большое плечо на заслонке помогут .