Неисправность зажигания ДВС
Хочу описать неисправность зажигания ДВС, с которой пришлось столкнуться и методом ремонта и диагностики.
В моем случае запуск двс превратился в длительное тырканье мотора.
Двигатель схватывает, делает несколько оборотов и останавливается. Последующие попытки аналогичны. Схватывание и остановка.
Вращение иглы L врайоне рекомендованных 1.5 оборотов немного улучшают результат, но двигатель ведет себя так же,- схватывает делает несколько оборотов, иногда с хлопком, и останавливатся. Падает подозрение на карбюратор, на недостаток топлива., но если выкрутить свечу, то она достаточно мокрая, т.е нехватку топлива можно исключить.
Вот с такой особеннстью мне недавно пришлось столкнуться. И после неоднократной попытки мной был сделан вывод о якобы недостаточной компрессии, но тут приехал на поле коллега, за что ему большое спасибо, и предложил сделать еще попытку запустить двс. При этом он придавил рукой колпачек на свечке и двигатель без труда завелся…
Наука о контактах, скажите Вы?? И не только!
Детальную разборку колпачка я провел дома. Начнем с конструкции колпачка и схемы зажигания.
Колпачек в разърезе:
В общем ничего особенного… кроме некоторых моментов.
Левый вывод резистора заострен и просто воткнут в центральную жилу высоковольного провода. Другой его вывод просто пропушен через отверстие перегородки силиконовой вставки и электрический контакт с выводом свечи зажигания должна обеспечивать поджатая свечкой пружина. Схема собственно тоже проста, трансформатор с высоковольтной обмоткой
и низковольтной.
Пробитое искровым разрядом отверстие в силиконовой вставке с черными следами выгоревшего силикона по стенкам. Прожиг сквозной в районе пружины и верхнего электрода свечи зажигания. Отверстие еще легко определяется острием зубочистки. Т.е имелся канал для пробоя искры.Возможно это изначальный дефект самой вставки, а возможно что пробой образовался в результате плохого контакта пружины с выводом свечи. Имелась и соответствующая отверстию в силиконовой вставке черная точка внутри одной из половинок металлического колпачка, точка пробоя.
На самом деле до появления этой проблеммы мотор достаточно хорошо заводился и “съел” более 5 литров бензина. Причем тенденция ухудшения запуска наблюдалась до описанного выше. Была даже одна резкая остановка мотора в воздухе.
Лечение:
Стенки пробитого разрядом отверстия очистил зубочисткой со спиртом от черного нагара, т.е удалил уже токопроводящий слой. Затем воспользовался силиконовым герметиком, рекомендованным и проверенным другим коллегой, как выдерживающий высокие напряжения. Тчательно заполнил очищенное отверстие герметиком,дабы там неосталось пузырьков воздуха. Герметик производства ОАО Казанский завод синтетического каучука.
Излишки герметика снаружи и внутри можно тчательно не удалять, можно оставить немного на поверхности колпачка, дабы полностью перекрыть пробитое отверстие.
Сверху дополнительно силиконовую вставку ВСЮ! обмотал несколькими слоями тонкой фторопластовой пленкой из советского конденсатора типа “ФТ”.
Проверка и диагностика:
Проверить исправность всей высоковольной цепи можно с помощью тестера.
Омическое сопротивление замеренное тестером между центральным электродом установленной в колпачек свечи и корпусом колпачка должно составлять несколько кОм. В моем случае оно оказалось 3.6 кОм. Измереноое сопротивление в другом зажигании, было 2.3кОм. В первом случае резистор был сопротивлением 1.6 кОм, во втором 1 кОм. Что говорит о исправности резистора и высоковольтной обмотки трансформатора зажигания в том и другом случаях.
Наличие пробоя в самой силиконовой вставке можно проверить при проворачивании вала при включенном зажигании и при вытащенной свече зажигания наблюдая за пробоем искры в колпачке.
Если пробой происходит в одном и том же месте в самой силиконовой вставке, то есть подозрение на пробитое отверстие в ней. Лучше разобрать, проверить визуально и залечить.
В моем случае после заливки пробоя и замотки лентой искра без установленной свечи стала длинная и пробивать на колпачек минуя силиконовую вставку в районе пружинного кольца колпачка образуя дугу длиной около 15 мм.
Разборка еще одного колпачка свечи зажигания с другого самолета показала еще один возможный дефект,-был вообще! отломлен вывод резистора со стороны контактной пружины. Силиконовая вставка была тоже с пробитым искрой отверстием!
Дефект обрыва резистора можно легко обнаружить прозвонкой тестером цепи зажигания.
Результат:
Да и самое главное,- мотор после лечения колпачка стал заводиться даже нерезким движением руки.
Конклюжин:
Вполне возможно, что данные дефекты достаточно распостранены. Судя даже по двум вскрытым колпачкам.Возможно или как низкое качество материала вставки изначально ( силикона) или его старение.
Вполне возможны при этом и плохой запуск и нестабильность оборотов, особенно на холостом ходу при богатой смеси. Кроме того, слабая по мощности искра или ее пропуски в результате пробоев могут отразиться и на вибрации и на тяговых характеристиках моторов как результат неполного сгорание топлива.
PS: Мотор MLD 35
Картинки к посту выше:
Вот так стало запускаться с излеченным колпачком. Мотор в видео намеренно глушится несколько раз, что бы повторно его стартануть
на СДС-се есть ремкомплект, туда входит металлический колпачек, комплект термоусадок, обжимная шайба, силиконка с вставленной плужинкой, резистор.Цена в р-не 8$.
При ремонте наконечника использовал его.
Вообще я тоже понял, что данный узел весьма примитивно и не очень надежно устроен.
Наверное еще один такой ремкомплект закажу про запас.
При замене резистора использовать резисторы типа МЛТ (и им подобные) нельзя. данный резистор работает ~ 30 секунд. Далее на поверхности резистора возникает маленькая дуга, которая постепенно растекается на весь резистор, т.е. резистор становится “непроводящим”. Поэтому ищите на замену подобный по виду и матетериалу заменяемому.
Подтверждаю - с тем же мотором - все те же симптомы. Лечил еще более радикально - приятель дешево отдал зажигание от разбитого МОКИ. Сейчас работает без проблем (тьфу-тьфу)
При замене резистора использовать резисторы типа МЛТ (и им подобные) нельзя.
Да, пробовал МЛТ, пробивает токопроводящую дорожку. Как вариант можно попробовать типа МОН или типа С1-52, я не пробовал.
Здравствуйте! Можно я со своей проблемой влезу в Вашу дискуссию, новую тему не хочется создавать из за такой ерунды. Поэтому решил спросить тут…
Дело вот в чём: на новом зажигании резко пропала искра, немного покопавшись я определил что магнитик больше не выдаёт искру при проходе под датчиком
при проносе другого магнитика искра есть но при родном ничего! переворачивал его и так и сяк абсолютно бесполезно. Ума не приложу что могло случиться… может у кого было такое?
подскажите куда копать.
С моим опытом бензиновых моторов давать советы вроде опрометчиво, но… Может он перегрелся, не плохо бы глянуть что там с подшипником. Или изначально был бракованный. Но, похоже, что однозначно - надо поменять. Если его выковырять никак не удастся, даже с подогревом, может можно по соседству другой насверлить и вклеить, и датчик соответственно сдвинуть. Я нечто похожее на поле у нас как-то видел.
Попробую подсказать. Как тут уже писали, вероятно что сам датчик Холла , закрепленный в пластике иногда смещатся в сторону цилиндра ( или плохо там был закреплен или сместился). В результате оригинальный магнит при повороте опорной шайбы проходит не точно под этим датчиком и сам датчик не срабатывает. Нужно поробовать сдвинуть сам датчик Холла ( это трехвыводной элемент, напоминающий транзистор в пластмассовом корпусе) по направлению к плоскости винта. Предваительно кочечно проверить сам магнит поднося мет предмет, отвертку например. Сам магнит -неодимовый и должен достаточно ощутимо притягивать отвертку, например.
Могу сказать что с самим датчиком всё в порядке искра от другого магнита есть. Никак не пойму что случилось мотор работал очень хорошо и вдруг просто заглох… Возбудить больше так и не удалось…
Боюсь придётся всё таки выковыривать его и ставить другой. Т.К магнитик размагнитился. К слову датчик холла с магнитиком уже засверленном в специальную обойму я купил на одном сайте и обошлось весьма не дёшево.
Никак не ожидал такого результата…
Сегодня докапался таки до истины, оказывается магнитик был поставлен в шайбу не той стороной(!) Выколупал его и развернув искра появилась вновь!
В голове не укладывается как такое могло произойти. Или же магнит сам поменял полярность во время работы…?😃
Такое зажигание кто-то использует? hobbyking.com/…/__50955__Aerostar_Automatic_Advanc… (не реклама). Как оно в работе?
Временно стоит такое на DLE 35Ra - отлично работает.
фото инструкция
Привет всем,люди подскажите сама электронная часть на эл зажигании ремонтируема знаю, что она вся залита уменя с этим китайскиб блоко творится какой то пипец:) при подклучении питания гудит и все как бы замыкание на дачик хола не реагирует. Разъясните если можно зарание спасибо.
Знакомый не стал “заморачиваться” и вылил из прозрачного силикона новую вставку и летает.
Всем привет! Кто нибудь выставлял угол опережения зажигания вот таким устройством hobbyking.com/…/__48141__Gas_Engine_CDI_Ignition_T… (не реклама)?
Всем привет! Сегодня полдня пытался запустить свой МТ-62i, летал, работал и вдруг стал после запуска…бензин идет, искра есть, иногда схватывает, замена свечи результата не принесла…замечал и раньше, холодный движок иногда работал с пропусками зажигания, чаще без проблем…Так причину пока не нашел, может тоже наконечник? Какая должна быть искра на свечи?
Так причину пока не нашел, может тоже наконечник? Какая должна быть искра на свечи?
Вполне возможно! По искре на вывернутой свечки не определить. При ввернутой свече условия пробоя зазора другое, масло-бензин смесь. Потому пробой может быть не только в самом зазоре но и в колпаке. Так разберите колпак и внимательно осмотрите силиконовую вставку и резистор, может и у резистора вывод отломлен. Если найдете черную точку в силиконе и если там сквозная дырка, то оно самое!
Самый простой и эффективный способ для подобной диагностики - иметь второй, работоспособный комплект зажигания, включающий колпачки, все провода и датчики
Согласен, Игорь, желание такое есть, летом придется много летать, вчера заодно и компрессию на холодном померял, 7.5, думаю еще поработает движок. А вот если подскажите где взять катушку и геркон на MT-062i или на что заменить, буду очень признателен.
Спасибо за тему, сегодня в темноте посмотрел наличие пробоя в наконечнике и это подтвердилось, в самом торце, донышке, тонкий гетинакс и термопистолет причину устранили. Запуск и работа как часики!!!) А единичные пробои были и раньше при запуске и на холостых, это уже первые признаки были…Спасибо!!!
Ну, в таком разе есть только один вариант… бежать за шампанским!!! 😎)
При замене резистора использовать резисторы типа МЛТ (и им подобные) нельзя. данный резистор работает ~ 30 секунд. Далее на поверхности резистора возникает маленькая дуга, которая постепенно растекается на весь резистор, т.е. резистор становится “непроводящим”. Поэтому ищите на замену подобный по виду и матетериалу заменяемому.
Коллеги,подскажите тип резистора в колпачке…весь нет перерыл,не могу определить… У себя на старых платах от телеков нашел подобный в районе БП,но номинал не тот,нужен 3 кОма,ну или около того…
Резистор был найден на какой-то плате БП с номиналом 1,5 кОм…По совету хорошего специалиста в электронике KGB,сопротивление установлено…т.к. допускается от 1 кОм…в 3W-55 я встречал и 7кОм.